Mit mehreren bewaffnet Kugelschreiber gefüllt mit MP3-Dateien spielte Frank nicht nur als Fahrer, sondern auch als DJ des Autos.
Er spielte berühmte ghanaische Musikthemen, eines nach dem anderen. Nach einiger Zeit wieder die gleichen, einer nach dem anderen.
So wiederholt, dass sie, obwohl wir sie auf dieser Reise zum ersten Mal gehört hatten, in uns eine gewisse Vertrautheit zu erzeugen begannen.
Die meiste Zeit hörten wir sie einfach nur als Musik, auch wenn einige von ihnen Texte hatten, die zu obszön für das waren, was wir gewohnt waren.
Als sich diese Wiederholung entfaltete, gewannen uns die ohrenbetäubendsten Melodien, insbesondere eine, von der Frank weder den Autor noch den Namen kannte.
Wir haben versucht, sie mit der Shazam-Anwendung zu entdecken. Vergeblich. Die App schien keinen passenden ghanaischen Abschnitt in ihrer Datenbank zu haben, also wurden wir resigniert.
Trotzdem erreichten wir resigniert Ho, die Hauptstadt der ghanaischen Region Volta.
Gerade rechtzeitig, um an einem der wichtigsten ethnischen Feste der Region teilzunehmen, dem Agbamevo, auch Kente genannt, für die Feier der Fülle und Ausgelassenheit dieser Art traditioneller Stoffe aus Ghana während der Veranstaltung, begleitet von Gold in industriellen Dosen. Agbamevo erwies sich als so überschwänglich, dass wir ihm bald einen ganzen Artikel widmen werden.
Straßen in der ghanaischen Region Volta.
So rücken wir in der ghanaischen Erzählung bis zum nächsten Morgen vor.
Gegen zehn Uhr morgens, nachmittags und in schlechten Stunden gingen wir auf die Straße. Jetzt bei uns, Nii Tawiah, der uns die Tour nördlich der Hauptstadt Ho zeigt.
Sobald wir es sahen und hörten, hatten wir das Gefühl, einem Doppelgänger des amerikanischen Schauspielers Chris Rock gegenüberzustehen.
Erfolg der Nachfrage nach Ghana DanceHall
Wir stiegen wieder in den Jeep ein. Frank reaktiviert den Musikmodus. Bald wird uns das MP3-Sortiment mit einem dieser Themen fesseln, die uns fasziniert haben. Da wir uns bewusst waren, dass Nii einer Generation über Frank angehörte, fragten wir ihn, ob er wüsste, worum es geht.
„Was, weder Frank noch Kojo noch Yosi würden dir sagen, was das war?“ Nii antwortet uns, erstaunt über die musikalische Verfremdung der Entourage an Bord.
„Das ist Vybrant Faya (Künstlername von Emmanuel Kojo Quayson, einem der neuen Stars von DanceHall aus Ghana. Das Lied heißt „mampi“. Vybrant Faya ist eines der berühmtesten Mitglieder der Shatta Movement Family, die von Shatta Wale geleitet wird.“
Nii blendet uns. Endlich hatten wir jemanden, der uns trainierte und uns über die Musikszene in Accra, in Ghana im Allgemeinen, informierte. Während der restlichen Reise, insbesondere nach der Rückkehr nach Hause, entdeckten wir weitere Autoren und andere würdige ghanaische Dancehall-Themen.
Und Videos, fast alle etwas schäbig, die auch ohne die richtigen Mittel den Glamour, die Komplexität und die visuelle Promiskuität anstrebten, die für US-Sender wie MTV und den neuesten Trace typisch sind.
Später, zurück in Portugal, erfuhren wir, dass Vybrant Faya etwa einen Monat, nachdem wir das ansteckende „Mampi“ zum ersten Mal gehört hatten, gestorben war.
Trotz seiner Jugend, körperlichen Verfassung und Respektlosigkeit konnte er nicht widerstehen, von einem Motorradfahrer angefahren zu werden, der mit hoher Geschwindigkeit auf einer der hektischsten Straßen der Hauptstadt Accra, der Tema Road, unterwegs war.
Auf dem Weg zum abgelegenen Amedzofe
An diesem Morgen, meilenweit davon entfernt, sich eine solche Tragödie vorstellen zu können, verließen wir Ho, das auf ein bestimmtes Dorf Amedzofe zeigte, das am Fuße einer der exzentrischen Erhebungen Ghanas, dem Mount Gemi, liegt.
Eine Stunde später betreten wir das Dorf, eine Ansammlung pastellfarbener Häuser mit rötlichen Blechdächern oder anderem Blech, sodass wir das Panorama von einem höheren Punkt aus sehen können.
Die Häuser von Amedzofe durchbrechen das vorherrschende Grün rund um den Monte Gemi.
Vor und über diesen Häusern zeichnete sich ein großer grüner Hügel ab, der wie eine Brust geformt war. Ein dichter Nebel, zwischen Grau und Blau, umschloss Amedzofe wie ein Gewächshaus und schien die Hügelkuppe zu umhüllen.
Die ghanaischen Cicerones führen uns zunächst zu den örtlichen Tourismuseinrichtungen, dem Hauptquartier der Ambition, den Mount Gemi zu einem Muss für den ghanaischen Tourismus zu machen.
Dort stellen sie uns Satoshi Okubo vor, einem jungen Japaner, der einer Kooperations- und Freiwilligenorganisation im Ausland zugeteilt ist.
Satoshi erzählt uns von seiner Lebenserfahrung in Amedzofe, wie er sich viel schneller als erwartet integriert hat.
Wie er dachte, dass die Menschen dort ein großzügigeres Leben verdient hätten als das, was sie hatten, der Grund, warum sie die GTA (Ghana Tourism Authority) davon überzeugt hatten, ausländische Reisejournalisten dorthin zu bringen.
Seine Herausforderung ermutigt uns, die natürliche Schönheit und Seele dieses Ortes zu fotografieren.
Wir verließen in einem kleinen Gefolge. Wir begannen mit einem Spaziergang zwischen den Häusern. Bis Nii sich auf den Weg zum Fuß des Hügels macht, zu dem Pfad, der zu ihrer Brustwarzenspitze und den großzügigen, windigen Wiesen führte, die sich hinter ihr ausdehnten.
Häuser von Amedzofe am Fuße des Berges Gemi.
Die leichte Eroberung des Mount Gemi
Der Weg wird steiler und verliert sich im Gras, das der Nebel permanent wachsen ließ. Einer seiner seltenen Mäander zeigt ein gelbgrün hervorgehobenes Kruzifix.
Das Kreuz markierte den Zenit des Hügels, 700 Meter über dem Meeresspiegel, weniger als 100 Meter unter der höchsten Erhebung Ghanas.
Wanderer nähert sich dem Kreuz auf dem Gipfel des Mount Gemi, oberhalb von Amedzofe.
Als sie ihn erreichen, schlecht vorbereitet auf solche Bemühungen, beschäftigen ihn Kojo und Yosi, einer auf jeder Seite, in einem synchronisierten Erholungs- und Kontemplationsmodus. Wir haben sie beide auf ihrem Hochsitz fotografiert.
Als wir uns zum hinteren Teil der Spitze bewegen, werden wir von einer Familie überrascht, die entlang der nebelmarkierten Schwelle verstreut ist, begeistert von den Selfies und besonderen Gruppenfotos, die sie dort gemacht haben, mit dem Nebel und dem nahe gelegenen Dorf Gbadzeme im Hintergrund.
Eine Familie macht ein Foto auf dem Berg Gemi.
Auf diesem Gipfel können wir uns noch über die kolonialen Kuriositäten des Ortes informieren.
Die Art und Weise, wie die Deutschen es Ende des XNUMX. Jahrhunderts um eine Missionsschule herum kolonisierten, soll darauf zurückzuführen sein, dass es eines der wenigen in ihrem Togoland war, das ihnen ein kühles Klima bescherte, das dem Deutschlands vergleichbar war.
Besucher des Mount Gemi macht ein stolzes Selfie.
Die germanische Genesis der Bergtaufe
1939, zwanzig Jahre nach der Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg und dem Verlust des zwischen Franzosen und Briten geteilten Togolandes, durften die deutschen Missionare zurückkehren und ihre Evangelisierungsarbeit wieder aufnehmen.
Bei dieser Gelegenheit errichteten sie ein Kreuz auf dem Hügel, der als Gayito bekannt wurde. Da seine kolonialen Institutionen von einem solchen verwaltet wurden Deutsches Evangelisches Missionswerk und weil dieses Akronym am Fuß des Kreuzes eingraviert war, wurde der Berg mit der Zeit als GEMI bekannt.
Cruz de Amedzofe feiert ein religiöses Jubiläum des Dorfes.
Ghana und Togo, letzteres Land, das wir ohne den Nebel auch von der Spitze des Hügels aus gesehen hätten, wurden erst 1957 und 1960 von den Briten und Franzosen unabhängig.
Bei aufziehendem Nebel und leichtem Regen erwarten Nii und Kojo die Abfahrt noch weiter nach Norden, zu den Wli Falls, die man sich nicht entgehen lassen sollte, schon weil sie mit 80 Metern die längsten in Ghana und uns waren wurden versichert, von Westafrika.
Zurück auf der Suche nach den Wli-Wasserfällen
Wir haben fast die gesamte Fahrt auf einem holprigen roten Feldweg zurückgelegt. Gegen 15:XNUMX Uhr ließen wir uns in einer Restaurantterrasse an der Straße, wenige Kilometer vom togoischen Territorium entfernt, nieder.
Das späte Mittagessen führt zu verwickelten Gesprächen, die an einem bestimmten Punkt bereits die Sklaverei betreffen, der die Region Gold Coast zum Opfer gefallen ist, und die Rolle afrikanischer und europäischer Stammeshäuptlinge, einschließlich der Portugiesen. Pechschwarze Wolken, die ohne Vorwarnung auf der anderen Seite der Grenze auftauchen, unterbrechen die Debatte.
Wir lassen das Essen aus. Wir rannten zum Anfang des Dschungelpfades, der zu den Wasserfällen führte. Wir haben es in weniger als den erwarteten 40 Minuten zurückgelegt, Seite an Seite mit einem Fluss, der von Zeit zu Zeit ohne Reiz über die Ufer trat.
Der letzte Fall der Wli-Fälle erzeugt eine weit verbreitete Gischt, die den umliegenden Wald bewässert.
Schließlich verließen wir den dichten Wald zu der Lichtung, die der Klippe des Wasserfalls vorausging. Eine Mischung aus Regen und Gischt aus der vertikalen Strömung, die uns der Wind entgegenwehte, durchnässte uns dreimal. Es hielt uns fast eine Stunde lang klatschnass.
Nass und unerwartet kalt, kämpften wir darum, die Wli Falls in ihrer grandiosen Randkulisse zu fotografieren, gegen die unerschöpflichen Tropfen und Tröpfchen, die unsere Linsen befleckten.
Erzwungener Rückzug durch schlechtes Wetter Ankunft aus Togo
In der Zwischenzeit verstärkte Togo fast amphibisch das Wolkenbataillon, das es über Ghana schickte. Die Flut wurde so groß, dass sie uns zwang, uns zum Auto zurückzuziehen, aus Angst, eine Flut würde uns an den manchmal schlammigen und manchmal sumpfigen Ufern des Flusses treffen.
Torrent in der Fortsetzung von Wli Falls.
Wir sind sicher zurückgekehrt. Der Regen hörte nicht auf, bis Ho eintrat.
Zurück im Hotel nahmen wir eine erfrischende Dusche. Wir aßen Suppen, die noch heißer waren als die durchschnittliche scharfe Sauce der vorangegangenen Tage, rötliche ghanaische Brühen, die uns mehr als schwitzen und hyperventilieren ließen.
Am nächsten Morgen, erschöpft von den Wetterunruhen des Vortages, verschlafen wir. Als wir gehen, bringen uns Frank, Kojo und Yosi zu einer prächtigen Lodge in der Gegend, dem Senchi Royal in Akwamu, das neu am Ufer des Flusses Volta errichtet wurde.
Senchi, die Akwamu-Schlucht und der majestätische Volta-Fluss
Kojo und Yosi haben unseren Erkundungsdrang satt und lassen sich dort nieder und tun alles, um den Nachmittag mit Trinken zu verbringen. Cocktails.
Fischer manövrieren Kanus entlang des Volta-Flusses.
Unzufrieden forderten wir die geplante Rückfahrt mit dem Boot auf der Volta. Kojo und Yosi geben nach. Sie sind sich bewusst, dass wir es an Bord eines Hyper-Luxus-Schnellboots tun würden, und schließen sich uns an.
Bis sie feststellten, dass wir inmitten der Verwirrung des Programms und der Deprogrammierung auch einen ergänzenden Spaziergang bestätigt hatten
Eingeschüchtert von der körperlichen Anstrengung kehrt das unzertrennliche GTA-Duo ins Hotel und, so lieben wir, zu den Cocktails zurück. Wir folgten einem Führer, den uns das Hotel zur Spitze der Hänge der Akwamu-Schlucht gegeben hatte.
Mäander und Einbuchtungen des Volta-Flusses im Akwamu-Territorium.
Wir beendeten die Route wieder einmal durchnässt, anstatt durch Regen, Feuchtigkeit und Kondensation, die durch die Vegetation über dem Fluss noch verstärkt wurden.
Außerdem bewundern wir in schweißtreibendem Wasser den großen Volta-Fluss und die Stadt Atimpoku mit ihren nördlich der Adomi-Brücke angeordneten Häusern.
Die Brücke, die den Fluss Volta in der Nähe von Akwamufie überquert.
Zurück auf der Flussebene besuchen wir den Akwamufie (Bogyawe)-Palast, den derzeitigen Thron von Odeneho Kwafo Akoto III, König des Staates Akwamu, einer der vielen traditionellen Halbstammesdomänen, die trotz ihres Status als Nation bestehen bleiben in Ghana.
Denn die unterschiedlichsten Zeugnisse der Erhabenheit des Akwamu-Volkes sind noch heute im Schloss vorhanden, beginnend mit dem Schlüssel zum Schloss Christianborg, das die Akwamu 1693 von den Siedlern eroberten, die auch Sklaven aus der Dänisch-norwegisches Königreich. Bereits nach dem Die goldene Periode Portugals konsolidierte sich um das Fort Elmina.
So unglaublich es scheinen mag, die Geschichte besagt, dass Nana Asamani, der damalige König Akwamu, die Burg für 12 kg Gold an die Dänen-Norweger zurückverkaufte.
Die Schlüssel zum Schloss behielt er jedoch. Heute sind sie eine der Hauptattraktionen des Bogyawe-Palastes.
Zurück im Senchi Hotel beschwerten sich Kojo und Yosi, dass unsere Verspätung uns in den schlimmsten Verkehr bringen würde Acra.
Tatsächlich kamen wir spät an. Und zu anderen Zeiten.
