An einer Stelle des Gesprächs eröffnet Othamn Masoud eine Lektion über Nichtjuden auf Swahili: „Im Englischen sagen wir Kiingereza, im Französischen ist Kifaransa.
Portugal?? Portugal ist Ureno und Portugiesisch ist Kireno! Ich kann nicht erklären, warum“, gesteht der Teenager, als wir versuchen, die phonetische Diskrepanz des Begriffs zu verstehen.
Das Geheimnis fasziniert uns.
Vorbei an ausgedehnten ausgedörrten Reisfeldern, die auf den Monsun warten, erreichen wir den grünen Wald von Jozani. Holen Sie uns Hassan.
Hassam, Jozanis Führer, installiert auf den starken Wurzeln der Mangroven am Rande des Regenwaldes.
Er ist seiner Religion und seinem Beruf entsprechend gekleidet.
Die exzentrische Fauna des Jozani-Waldes
Er trägt eine Kofia – eine islamische Mütze im südostafrikanischen Stil – und Gummiüberschuhe.
Auf den engen Pfaden verrät uns eine seltene springende Spitzmaus, bevor wir uns auf den Weg zur Hochburg der weniger scheuen und daher gefährdeteren Art dieses winzigen Ökosystems machen: dem Colobus-Affen.
Die geselligeren Bewohner des Jozani-Waldes untersuchen die Ankunft neuer menschlicher Besucher.
In drei Etappen steigen Dutzende von pelzigen und gestreiften Exemplaren, weiß und schwarz, von den Baumwipfeln in die Nähe der riesigen Mangroven herab und gewähren uns eine neugierige forschende Geselligkeit.
Da der Tag noch in der Mitte lag, nutzten wir die Gelegenheit, um einen der mehreren zu durchlaufen Farmen von Gewürzen, die auf Anguja, der größten Insel Sansibars, nebeneinander existieren.
Er führte uns bei dieser Gelegenheit, Abdallah Rasih, ein erfahrener einheimischer Führer mit einer passenden Stimme und Haltung.
Nach unserem Verständnis hat sich im Laufe der Zeit ein ganz spezifischer Stil entwickelt, diese Höfe und Pflanzen den Besuchern zu präsentieren.
Ein Überfall auf Sansibars reichlich vorhandene Gewürze
Sein Hauptbestandteil war das völlige Fehlen von Gesichtsausdruck und Spannung. „Hast du diese Blätter gesehen, fragt Ysuf, ein Wirt auf der Farm? Diese Textur, kennst du sie?
Und dieser Geruch? Vielleicht wegen des Geruchs sind sie schon da? Was, wenn du die Blätter so zerdrückst?
Du weißt also schon, was es ist? Gut gemacht, es ist Citronella!“ bestätigen uns.
Nach mehr oder weniger anstrengenden Ritualen für Nelken, Zimt, Muskatnuss, Pfeffer und so weiter.
Wirt einer kleinen Gewürzfarm zeigt eine frisch geöffnete Muskatnuss.
Das kleine portugiesische Fort und der Daseinsgrund von Termo Ureno
Die Erklärung für seine bisherige Anwesenheit aus der geografischen Herkunft wurde mit dem Mysterium von „Ureno“ in Verbindung gebracht. Es dauerte nicht lange, bis wir es entdeckten.
„Nun, da wir eines Ihrer Vermächtnisse gesehen haben und wir hier so nah sind, werfen wir einen Blick auf den Ort, an dem portugiesische Seefahrer vermutlich zuerst ankerten“.
Wir fuhren nach Fukuchani. Dort zeigt uns Abdallah die Ruinen eines Gebäudes, von dem man lange glaubte, dass es als Festung für die ersten Entdecker diente, die dort landeten.
Die Ruinen der Festung, die die Portugiesen in Fukuchani errichteten
Auf PVasco da Gama's Tour durch den Archipel diktierte seine Eingliederung in die Provinzen Arabien und Äthiopien des Königreichs Portugal, das sich dann in starkem Tempo zu einem Imperium ausdehnte.
Wie wir im Internet herausfanden und es vollkommen logisch schien, stammte Ureno, der Swahili-Nichtjude, von den Portugiesen ab und wurde als Volk des Königreichs konnotiert.
Sie waren auch für die Verbreitung von Gewürzen in Ostafrika verantwortlich.
An Bord von Dala Dal (Bus) 117, Richtung Stone Town
An einem neuen Tag, sonnig wie alle anderen, verlassen wir das gemütliche Mapenzi, fahren in Richtung der Straße, die entlang der Ostküste der Insel verläuft, und warten auf den ersten Dala Dala (lokalen Bus), der in Richtung der Stadt Sansibar fährt. die Hauptstadt der Insel.
Wir haben keine fünf Minuten gewartet, als 117 auftauchte, von Kiwenga und Tannenzapfen kommend. Der Fahrer wittert zusätzlichen Gewinn. Es lässt uns an Ihrer Seite folgen, anstatt in der überfüllten Kabine. Belasten Sie uns doppelt.
Einerseits hindert es uns daran, mit anderen Passagieren zu interagieren, andererseits genießen wir die Fahrt besser.
O dala dala hält zu jeder Zeit und an allen Orten auf Anweisung von Eingeborenen, die aus dem Nichts kommen, oder von Passagieren in häufigen verbalen Auseinandersetzungen.
Einheimische spielen Bao, ein traditionelles afrikanisches Strategiespiel.
Es geht vorbei an Motorrädern, Fahrrädern, Ochsenkarren und Fußgängern, die sich am Eingang der Dörfer versammeln, verloren zwischen dichten Kolonien von Kokosnuss- und Bananenbäumen.
Schulen gibt es in Hülle und Fülle, die zu dieser Morgenstunde leicht an den zahlreichen Gruppen von Jugendlichen in Uniformen zu erkennen sind, umso mehr, als wir lange Prozessionen von Mädchen sahen, die alle bedeckt waren Jilbabs oder Kombinationen aus Hijabs mit Tuniken.
Junge Studenten aus Sansibar gehen in ihren traditionellen islamischen Uniformen durch eine Gasse in Stone Town.
Die Straßenränder sind eng, aber die Bevölkerung scheint sich daran gewöhnt zu haben, ihr Leben synchron und sogar abhängig vom Verkehr zu leben.
O dala dala Nummer 117 führt an einem Haus vorbei, das wir als Wohnsitz der gefunden haben Der schottische Entdecker David Livingstone.
Daneben mehrere Massai Arbeit im Bauwesen.
Driften Sie durch die Straßen und Gassen von Stone Town, der Hauptstadt von Sansibar
Dann stürzt es in den Rand der Stadt Sansibar und des Bahnhofs. Dala Dalas vom Darajani-Markt.
Dieser Teil der Stadt ist überfüllt mit Menschen. Die Sinne von Bewegung, Farben, Gerüchen und Geräuschen überfluten uns mit den unzähligen Produkten und Transaktionen, die dort stattfinden.
Verkäufer versammelten sich im Fischsektor des alten Marktes in Darajani, am Eingang zur Stadt aus Stein.
Wir erkunden ihn mit der Faszination, die jeder echte Markt in einer säkularen afrikanischen Stadt in uns weckt.
Verloren in diesem überfüllten Labyrinth wenden wir uns einer Karte zu und machen uns auf den Weg zu dem, was wir für einen praktikablen Eingang zur Cidade de Pedra halten, der Altstadt mit vorherrschender Architektur des XNUMX. Jahrhunderts UNESCO im Jahr 2000 als eingestuft Weltkulturerbe.
Vor allem aufgrund der unglaublichen Mischung aus Einflüssen arabischer, persischer, indischer und europäischer Elemente, einem halben Hundert Moscheen, sechs hinduistischen Tempeln und zwei katholischen Kirchen, die der Swahili-Kultur zugrunde liegen.
Ali, ein Bewohner von Stone Town neben den persischen Bädern von Hamamni.
Wir wandern mit der einzigartigen Ausrichtung zum Meer durch die mal schattigen, mal sonnigen, selten menschenleeren Gassen. Die meisten Gebäude, die sie umgeben, sind heruntergekommen oder in Trümmern.
Sie bewahren einen dekadenten Charme.
Ein Passant geht an einem berühmten Geschäft in Stone Town vorbei, voller Nummernschilder.
Dies ist der Fall bei der arabischen Festung, die 1780 von den Besatzern des Oman an der Stelle errichtet wurde, an der sich eine portugiesische Kapelle befand.
Im Februar findet hier das Sauti za Busara, Zanzibar Music Festival statt, eines der größten ethnischen Musikevents der Welt.
Der zanzibaritische Ursprung von Farouk Bulsara, besser bekannt als Freddy Mercury
Cidade da Pedra hat eine weitere faszinierende Beziehung zur Musik.
Auf der Kenyatta Street, die wir auch liefen, wurde Farrokh Bulsara 1946 als Sohn von Parse und indischen zoroastrischen Eltern geboren.
Ehemaliges Familienhaus von Farou Boulsara, berühmt als Freddy Mercury.
Farouk lebte bis zu seinem neunten Lebensjahr auf Sansibar, bis die Familie nach Sansibar zog Indien. 1970 kam er nach London. In der englischen Hauptstadt leitete er unter dem Pseudonym Freddie Mercury eine Band namens Queen, die nur wenigen Lesern unbekannt sein wird.
Wir reisen in der Zeit zurück und an die Strandpromenade von Stone Town.
Direkt neben dem arabischen Fort sticht das Beit-el-Ajaib oder Casa das Maravilhas durch seine überragende Dimension hervor. Ein Sultan ließ es 1883 erbauen.
Die Casa das Maravilhas – das größte Gebäude in Sansibar – ragt hinter dem arabischen Fort hervor, das an der Stelle einer portugiesischen Kapelle errichtet wurde.
Es wurde als erstes Gebäude auf der Insel mit elektrischer Beleuchtung und als erstes in Ostafrika mit einem elektrisch betriebenen Aufzug ausgezeichnet.
Heutzutage ist der Zugang zum Innenraum verboten. Der große angehaltene Uhrturm gibt falsche Zeit an.
In der Nähe gilt die alte Heimat des Sansibariten Tippu Tip als eine der majestätischsten Ruinen Afrikas.
Tippu-Tipp, hätte seinen Namen von dem Geräusch verdient, das die vielen ihm zur Verfügung stehenden Waffen bei den Sklavenüberfällen verursachten, die es ins Innere Afrikas führte, mit dem Ziel, Sklaven für seine Nelkenplantagen und für die anderer Besitzer zu fangen.
Detail des Denkmals für die Sklaverei außerhalb der anglikanischen Kirche im Herzen von Cidade da Pedra.
Dann fuhren die Boote, die benutzt wurden, von der Uferpromenade ab, wo wir saßen und das genossen Dhows (arabische dreieckige Segelboote) und andere in ihrem Touristen- oder Fischergetümmel.
Zum Dhows insbesondere aus dem Talkumpudersand vor der Nordspitze von Anguja, der Hauptinsel von Sansibar, sahen wir sie immer wieder vorbeiziehen.
Arbeiter in traditioneller Kleidung sammeln Steine an einem Nungwi-Strand am nördlichen Ende von Unguja, der Hauptinsel des Sansibar-Archipels.
Tagsüber pflügten schnelle Boote durch das türkisfarbene Wasser des warmen Ozeans, in dem wir badeten.
Bei Sonnenuntergang verwandelten sie sich in geometrische Silhouetten, denen wir bis zur Abenddämmerung folgten.
Eine Dau segelt mit Motor, während die Sonne vor Nungwi am nördlichen Ende der Insel Anguja am Horizont untergeht.
