Geplagt von einiger Angst und dem Lärm, der von Spaziergängern in Räumen in der Nähe des New Phedi verursacht wurde, wachten wir bei unserer Abreise vor drei Uhr morgens auf.
Das Hotel war ganz verschneit und vereist. Große Stalaktiten hingen von der Traufe, auch im Gemeinschaftsbad. In der vergangenen Zeit hatte der Wasserkessel dort einen großen Eisblock erzeugt, mit den hygienischen Schäden, die eine solche Verfestigung mit sich brachte.
Aus dem Gespräch zwischen zwei Gruppen amerikanischer Studenten, die von Professoren geleitet wurden, ging hervor, dass ihr Zeitplan für den Circuit nicht sehr flexibel war. Wir stellten fest, dass sie aufgrund eines früheren Missgeschicks gezwungen waren, die Thorong La-Schlucht noch in diesem Morgengrauen zu überqueren.
Als wir den Raum verließen und die Wetterlage begutachteten, beunruhigte uns der bevorstehende und überstürzte Aufstieg der Amerikaner nicht, sondern beunruhigte uns.
Die Berge blieben unter einem grauen Schleier aus niedrigen Wolken und Nebel. Wir klopften an Saras und Manels Zimmer. Sie machten sich bereit zu gehen.
Wir haben ihnen unsere Zweifel und Bedenken offengelegt, als es heftig zu schneien beginnt.
Stärker als wir je gesehen haben, seit wir Pokhara verlassen haben.
Wir erzählten ihnen, was wir über die Geschichte der Überquerung des Thorong La wussten und was wir geplant hatten, um Schrecken zu vermeiden, nämlich den Aufstieg zur Schlucht mitten in einem Schneesturm zu vermeiden, selbst wenn viele andere Wanderer es taten.
Die Tragödie von 2014, über die wir im nächsten Abschnitt der Rennstrecke sprechen werden, war mehr als ein Grund, klug zu sein und unsere Sorgfalt zu verdoppeln.
Als Sara und Manel den zunehmenden Schneefall sahen, ohne einen einzigen Stern am Himmel zu sehen, nickten sie.
Wir vier beschlossen, weiterzuschlafen und zu sehen, wie das Wetter nach der Morgendämmerung war.
Sonniger Morgen, Zeit, Thorong Phedi zu verlassen
Gegen sieben Uhr morgens wachten wir wieder auf. Mit der frühen Abreise der beiden amerikanischen Gruppen schien das New Phedi Hotel verlassen.
Der Schnee hatte bereits aufgehört. Der Himmel war offen für Augen. So, dass die Sonne strahlend hereinkam und sich nach und nach von der hartnäckigen Bewölkung befreite.
Dies war ein Szenario, das wir für günstig hielten. Ein sonniger Nachsturm mit allen Anzeichen stundenlangen klaren Himmels.
Wecken wir Manel und Sara auf. Wir gingen zurück, um unsere Koffer zu packen.
Don, unser Träger, war bereit für unsere Anweisungen. Noch vor acht Uhr morgens verließen wir alle das Hotel New Phedi.
Als wir den Beginn des Weges und der Steigung erreichen, haben wir einen breiteren und realeren Blick darauf, wie sehr der nächtliche Schneesturm die Landschaft verändert hat.
Das Tal des Flusses Jharsong Kola und die imposanten Grate, die aus dem engen V nach Westen herausragten, waren jetzt weiß, mit leichten Erdstreifen, wo der Schnee über zu steile Oberflächen gesprungen war.
Die tibetischen guten Omen der Flaggen Lunge ok
Eine lange bunte Wäscheleine aus buddhistisch-tibetischen Flaggen lange, horizontal ausgestreckt hebt es sich von der weißen Weite ab.
Die Tibeter kennen sie als Windpferd. Sie sind schamanische Symbole der menschlichen Seele, die auch für das Pferd stehen, eines der Tiere, die die vier Himmelsrichtungen darstellen.
Sie sind auch viel Glück wünschende Ikonen.
Genau dort, außerhalb von Phedi, das Windpferd Zittern segnete die Reisen der Wanderer in beide Richtungen, obwohl sich die von Thorong La, unsere, als weitaus herausfordernder erwies als das Gegenteil.
Langsam, langsam stiegen wir den weißen Hang hinauf, der durch das rasche Schmelzen des Schnees weiß geworden war.
Am Anfang waren wir nur zu fünft unterwegs. Allmählich verlassen Wanderer Phedi oder kommen bereits an frühere Zwischenstopps – Yak Kharka, Ledar und andere – und die sich entschieden hatten, nicht bei Phedi anzuhalten, tauchten am Grund der Schlucht auf.
Die kostbare Unterstützung von Don the Porter
Dies war ohne Zweifel die anstrengendste Strecke vom Zickzackweg vom Marsyangdi-Fluss bis zur Spitze von Ghyaru.
Diesmal waren wir dank Dons Diensten weniger belastet.
Die Möglichkeit, ein Ladegerät dazwischen zu haben Manang und Muktinah, schon auf der anderen Seite der Schlucht, hatten wir es genau genommen, weil wir aufgrund der Fotoausrüstung mit fast doppelt so viel Gewicht unterwegs waren wie die anderen Wanderer.
Wir wollten einer plötzlichen Verletzung des unteren Rückens oder ähnlichem vorbeugen, ganz zu schweigen von dem Höhenkrankheit, ließ uns nicht weitermachen.
Trotzdem, Don, es war nur unser Exzess. Weniger als das, was nepalesische Träger gewohnt sind zu ertragen.
Wir haben jeweils 9 oder 10 kg getragen, über der empfohlenen Schwelle.
In diesen tragbareren Modi erreichen wir in nur einer Stunde Klettern-Stopp-Erholen-Fortsetzen die Spitze des High Camp, wo wir uns erholen und die neue Landschaft von oben und die Unermesslichkeit betrachten, die wir hinter uns gelassen haben.
Neue Entnahme verursacht durch Höhenkrankheit
Wir erleben dieses Wunder, wenn wir in der Ferne etwas sehen, das aussah, als würde sich ein Hubschrauber nähern. In wenigen Minuten erreichte es die Spitze des Abhangs des Hochlagers und landete auf einem flachen Felsvorsprung, der als Hubschrauberlandeplatz diente.
Zwei Beißer kamen aus einem Hotel. Eine von ihnen war eine junge Frau, wir erfuhren, dass sie Israelin war und zu unserem Erstaunen in Jeans und mit Schwierigkeiten herumlief.
Die andere, gepflegt, in Schneehose und voluminösem Daunenmantel, übergab sie dem Rettungsteam. Die Drückebergerin wäre in einem akzeptablen Zustand gewesen, sonst hätte sie nicht nach ihrem Abschiedsfoto gefragt.
Sobald die Erinnerung abgeschlossen war, hob der Helikopter ab. Als wir ihm vor den Bergen und dem Himmel gefolgt waren, sahen wir ihn über dem Bett von Jharsong Kola verschwinden.
Wir wenden uns unserer eigenen Realität zu.
Da die Einrichtungen des High Camps gleich nebenan waren, wurden wir noch einmal gefragt, ob wir weiterfahren oder dort übernachten wollten.
Der ungeplante Zwischenstopp im High Camp
Wir erinnern uns, was uns im Basislager Phedi gesagt wurde, dass die Einrichtungen des Hochlagers, insbesondere die Zimmer, für das kalte Wetter dort miserabel waren.
Als ob das nicht genug wäre, war der Eingang zur Schlucht ein paar hundert Schritte entfernt. Wir entschieden uns, weiterzumachen.
Wir gingen fast vierzig Minuten lang den verschneiten Pfad entlang.
Bis wir in einem Bereich, in dem er sich über einen ausgeprägten Hang neigte, spürten, wie sich der Wind zu Böen verschärfte und dichte Wolken auf die andere Seite der Bergkette über das Massiv von brachte Damodar Himal.
Mit eingeschränkter Sicht und zunehmender Schwierigkeit, uns im Gleichgewicht zu halten und zu vermeiden, den Hang hinunterzufallen, verwarfen wir den Plan.
Wir schalten rückwärts. Wir suchen Zuflucht im Komfort des Hochlagers. Zufall oder nicht, mehrere Wanderer waren schon da.
Viele weitere würden erscheinen.
Gegen zehn Uhr morgens blieben uns die letzten beiden verfügbaren Doppelzimmer. Wir ließen unsere Rucksäcke zurück, befanden uns um diese Zeit in dem beheizten Raum, weit entfernt von den unvermeidlichen Salamandern.
Wir hatten ernsthaft Energie für Thorong Phedis Aufstieg aufgewendet. Wir fühlen uns viel früher hungrig, als wir es normalerweise tun würden.
Wir aßen gegen 11 Uhr zu Mittag. Im Bewusstsein, dass wir unseren Körper an die Anstrengung in der Höhe gewöhnen mussten, machten wir uns wieder auf den Weg.
Entdecken Sie die erhöhte Landschaft des Hochlagers
Wir eroberten ein Vorgebirge mit einem monumentalen Blick über das Jharsong Kola-Tal und die umliegenden schneebedeckten Gipfel.
Sein Ende wurde von einem Steinhaufen gekrönt, dem Stützpfeiler einer vergitterten Antenne, dennoch ein unordentliches Bauwerk, das Anspruch auf einen religiösen Segen hatte.
Weder die Antenne noch die lange ta das schmückte es, um Gäste mit einem Telefonsignal zu segnen, geschweige denn mit Internet.
Weitere Wanderer folgten unseren Fußstapfen und tauchten aus den Tiefen des Hochlagers auf. Der enge Raum um die Antenne reicht nicht mehr aus.
Es zwang uns, akrobatische Positionen zu ändern, die, wenn sie falsch berechnet wurden, zu einem Sturz in den Abgrund führen konnten. Resigniert gingen wir zurück zum High Camp.
Eine Nacht vor den Toren der Thorong-La-Schlucht
Wir fanden es beim Tannenzapfen. Wir haben wieder einen Tisch abseits der Salamander bekommen.
Trotz der Kälte und des Unbehagens schliefen wir fast bis zum Abendessen und 20 Uhr, als der Speisesaal schloss, was uns in die kalten und spartanischen Räume zurückschickte.
In dieser Nacht der erneuten Angst war geplant, um 4:30 Uhr aufzustehen und um 5:5 Uhr ein leichtes Frühstück einzunehmen. Und wir brechen um 30:XNUMX Uhr auf, ungefähr bei Sonnenaufgang.
Wir wurden von dem Wunsch eingelullt, dass der Tag gnädig erwachen würde.
