Sie kommen um zehn Uhr morgens an.
Ein weiterer inspirierender arktischer Tag mit klarem Himmel und strahlender Sonne, die mit der Reflexion im vorherrschenden Schnee ein angenehmes Winterlicht erzeugt. Der erste Kontakt mit Maksim scheint nicht zu passen.
Die folkloristische Kleidung, in der es erscheint, ist typisch für die Ureinwohner des Sapmi-Landes, mit dem Muster der leuchtenden Farben der Nationalflagge, das über dem tiefen Blau angeordnet ist, das als Basis dient. Ihre Mienen dagegen sind starr und ernst.
Wir stiegen in den Van ein. Der Gastgeber organisiert sich selbst. Bereiten Sie sich auf eine weitere Ihrer Missionen vor.
Sobald der Konfirmationsmodus aktiviert ist, fragt er nach diesen Gästen und ihrer Herkunft. Allmählich amüsieren ihn unsere Antworten und provozieren komische Kommentare.
Maksim, der hitzescheue samische Führer
Die fast türkisfarbenen Augen sind versüßt wie die Figur selbst, die uns sofort zu verzaubern beginnt. „Sie sind fast 20 Portugal? Was für ein Horror, ich konnte es nicht ertragen! Ich mag einfach Kälte.
Ich bin Sami aber aus dem kältesten Teil Russland. Ich erinnere mich an unsere Kindheit dort im Dorf. Sie haben die Schule ab minus 30 Grad geschlossen. Wenn es soweit war, versammelten wir uns um das Thermometer am Eingang und beteten, dass die Temperatur noch weiter sinken würde. Bei -31º begann die Party.
Wir schnappten uns die Schlitten und spielten wie verrückt. Sie dachten, es sei zu kalt für uns, um es in der Schule zu ertragen, aber auf freiem Fuß hat sich keiner von uns beschwert!“
Maksim führt uns zur Operationsbasis der Familie, einem riesigen, vom Rauch verdunkelten Holzhaus, verloren in der Mitte der Tundra und mit Zäunen ausgestattet, die die Rentiere einschließen.
Der Sami stattet einige der Tiere aus und lädt uns und andere Besucher ein, auf die Schiebewagen zu steigen.
Der russische Sami Maksim führt einen Rentierritt nördlich von Inari an.
Finnische Miss Universe, Lachssuppe und Finnlands Lob
Dort beginnt eine Panoramaroute entlang bereits markierter Wege, die, ohne zu wissen, wie, zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Auf dem Rückweg erwartet uns zum Mittagessen eine saftige Lachssuppe und ein Crêpe-Dessert mit Marmelade und Waldbeeren von Schwiegermutter Armi Palonoja.
Maksim sieht erleichtert aus, dass die Bestrafung vorbei ist. Draußen schmerzt die Sonne ihre Iris Schlittenhund.
Sobald das Unbehagen überwunden ist, teilt er uns mit, dass Armi ein Name war, der von der berühmten finnischen Miss Universe von 1952 (Armi Kuusela, die erste Miss Universe überhaupt), die das Land und das Ausland in einer Art Eisenbahnreise bereist hatte, populär gemacht wurde die Gesellschaft ihres Mannes und bevor sie sich niederließen Philippinen mit ihrem Ehemann, dem Geschäftsmann Virgílio Hilário.
Bei der Mutter der Frau, die ebenfalls in traditioneller samischer Kleidung gekleidet ist, konnten wir kein Wunderkind der Schönheit entdecken. Dafür verdiente das Essen, das er seinen Kunden in seinem Restaurant Joiku-Kotsamu anbot, all die Anerkennung.
Armi Palonoja neben seinem Restaurant-Haus nördlich von Saariselkä, wo er Besucher zu Rentierfahrten empfängt, die von seinem Schwiegersohn Maksim geführt werden.
Der Gastgeber nimmt das Gespräch wieder auf und nutzt die Gelegenheit, um Luft zu machen: „Die Wahrheit ist, dass ich es leid bin, in diesen Kleidern herumlaufen zu müssen, damit Touristen sie sehen können. In Russland trage ich kein Kostüm Sami aber dieser job bringt gutes geld. Wir sind nicht direkt in Helsinki, aber natürlich haben sie hier in Finnland viel bessere Bedingungen als auf der anderen Seite der Grenze.
Anfangs hatte ich Angst vor dem, was vom Gehalt bis zu den Steuern geflossen ist, aber hier beteiligt sich der Staat und kümmert sich um alles. Übrigens im suomi es gibt nicht einmal Verben im Futur. Alles wird sofort gelöst. Wenn du etwas auf später aufheben willst, sagst du, im schlimmsten Fall mache ich das morgen!"
Die Menschen in Nordeuropa, in Zeiten ohne Grenzen, Sami
Maksim hat einen Sohn aus einer anderen Ehe Russland die man nur ab und zu sieht. Vor anderthalb Monaten hatte ihm die Tochter des Chefs die zweite geschenkt. Aber die Lieferung war wackelig: „Wir mussten 250 km von hier nach Rovaniemi fahren und es waren -40º. Zum Glück ging es gut.
Porträt des Russen Maksim, beschützt von der traditionellen samischen Kleidung, die er genervt in seinem Berufsalltag trägt
In Russland wäre es viel schlimmer gewesen. Ich denke, ich bleibe hier. Ich möchte, dass meine Kinder ein einfacheres Leben führen.“
nicht immer die Menschen Sami auf die zusätzliche Sicherheit zählen konnten, die von Regierungen gewährt wurde, hauptsächlich von Norwegern, Schweden und Finnen.
In der Antike war die Sami Sie durchstreiften frei die gefrorenen Steppen an der Spitze Europas auf der Suche nach den besten Weiden für Rentierherden oder zum Fischen, im Falle von Stämmen, die sich in Küstengebieten niederließen.
Ihre Anpassung an das anspruchsvolle arktische Klima garantierte ihnen einen Wohlstand, um den sie im Süden beneidet wurden, und häufige Handelsbegegnungen mit ihren Nachbarn.
Ein Flaumhörnchen überblickt die umliegende Landschaft in einem Wald um die lutherische Kirche von Pielpajarvi.
Die unvermeidliche Auferlegung der dominierenden Nationen im Süden
Im XNUMX. Jahrhundert begannen diese mächtigeren Nationen, ihnen ihre Kulturen aufzuzwingen und durch die Aktionen der Missionare die Akzeptanz der lutherischen Religion auf Kosten der tausendjährigen schamanistischen Religion. Die Verwendung von Dialekten aus Sapmi wurde abgeraten und verboten.
Der Erwerb und die Ausbeutung von annektiertem Land war nur den erlaubt Sami der die Sprachen der Kolonisten beherrschte. Diese wiederum erhielten Anreize zum Umzug Sapmi.
Bibel neben dem Altar der lutherischen Kirche von Pielpajarvi aufgestellt.
Auch im hohen Norden Finnlands schämten sich viele Sami einmal.
Jahrhunderte vergingen und die Besatzungsmächte entwickelten sich zivilisatorisch wie wenige andere in Europa. Diese Tatsache, zusammen mit einem aufkommenden Bewusstsein der indigenen Identität, kehrte die verschiedenen destruktiven Prozesse ihrer verschiedenen subethnischen Gruppen um.
Wie in so vielen anderen Gemeinden in der ganzen Nation gibt es viele Rückschläge zu überwinden. Aber jetzt nehmen die Ureinwohner die Herausforderung mit starker politischer Mobilisierung und einer nie zuvor geträumten Kombination aus Entschlossenheit und Würde an.
Der motorisierte Einfall auf die heilige Insel Ukonsaari, Lake Inari
Am nächsten Morgen wartet Jarmo Sirvio, ein weiterer Bewohner, auf uns, um uns zu einer Schneemobiltour über den Inari-See – dann unter einer mehr als einen Meter dicken Eisschicht – und zu Ukonsaari, einer Insel in Form eines Tyrannosaurus die den Sami heilig ist.
Ein Pfad führt zur heiligen Insel Ukonsaari im Herzen des Inari-Sees, die den größten Teil des langen nordborealen Winters Lapplands von Eis umgeben ist.
Wir hielten zuerst an der lutherischen Kirche von Pielpajarvi, einer alten Holzkirche (erbaut 1760), und verloren uns auf überraschend malerische Weise zwischen den Bäumen am Ufer.
Jarmo hat eine besondere Vorliebe für diesen Ort: „Meine Mutter ist 1954 oder 1955 geboren, ich weiß es nicht mehr genau.
Die lutherische Kirche von Pielpajarvi am Ufer des Inari-Sees.
Ich weiß, dass sie stundenlang hierher gelaufen ist, um zur Messe zu kommen und samische Produkte zu verkaufen. Erstaunlich, nicht wahr? Wir werden jetzt viel mehr schaffen als die 8 km, die sie in nur wenigen Minuten zurückgelegt hat.“
Strenger Altar der lutherischen Kirche von Pielpajarvi, einer der Tempel des neuen Glaubens der Sami.
Wir stiegen wieder auf die Fahrräder und machten uns auf den Weg, um den See zu überqueren. Bei 80 oder 90 km/h neutralisiert die extreme Kälte schnell die Kamera, dringt in die Handschuhe ein und schmerzt unsere Hände.
Rechtzeitig erinnern wir uns an den Tipp des Instruktors und ersparen uns Leiden, wenn wir die kräftigen Pulswärmer aktivieren.
Landschaft des vollständig zugefrorenen Sees Inari, von der Spitze der Insel Ukonsaari aus gesehen.
Früher als erwartet erreichten wir den Fuß der Insel Sam ist Vorfahren führten Opferrituale und Bestattungen zu Ehren ihrer himmlischen Götter durch.
Wir stiegen die lange Holztreppe hinauf. Noch etwas keuchend saugten wir die dicke, eisige Luft gierig durch die Masken.
Wir hielten den Atem an und blickten entzückt auf das weite Gebiet Sami weiß herum.
Blick auf den Inari-See von der Spitze der Insel Ukonsaari.
