Wir haben den Strand vor uns. Aber das reichlich vorhandene gelbliche Sandufer, das sich über mehrere Dutzend Meter von dem dichten Kokosnusshain bis zu der Stelle erstreckte, an der sich die Wellen wagten und die uns dorthin gelockt hatte, war auf ein dürftiges Muster reduziert, das von schwarzen Steinstreifen durchzogen war.
Busua war nicht mehr das, was er einmal war. Ohne Grund, dort zu verweilen, fuhren wir weiter zum benachbarten Fischerdorf Beyin, einer gemischten Ansammlung von Häusern, die zwischen der Küsten- und der Flussuferstraße angeordnet waren, wo der Straßenabschnitt der Reise enden würde.
Das Schiff nähert sich dem am dichtesten bewachsenen Abschnitt des Kanals von Beyin bis zum Amansuri-See und Nzulezu.
Entlang des Beyin-Kanals
Blay Erzoah Ackah David, der Gastgeber und Führer, identifiziert uns bei der Ankunft. Heißen Sie uns schüchtern in Ihrem Land willkommen. Dann bereitet es uns auf die Flussfahrt vor, die uns erwartet. Er führt uns zu einem schmalen Kanal in der Nähe, wo wir an Bord eines Holzbootes gehen.
Wir begannen sofort, den Kanal entlang zu laufen, zuerst entlang einer weiten Fläche von durchnässtem Gras, aber wir steckten in einem dichten Palmenhain fest, viel dunkler, ausgestattet mit einer Art Bambusdamm, installiert, damit die Eingeborenen den Verkehr begrenzen konnten der Fisch.
Dieser düstere, von Vegetation überfüllte Abschnitt dauert so lange, wie er dauert. Ohne dass wir es erwarten, kehrt das Licht zurück.
Einwohner, die gerade aus Beyin nach Hause kommen und an einem von Bastpalmen umgebenen Seeabschnitt vorbeikommen.
Der Kanal öffnet sich wieder zu einer dunkelgrünen Lagune, die die herabhängenden Blätter der Bastpalmen widerspiegelt, und zu einer Baumschule, die in mehrere Stapelkorridore unterteilt ist. Fast sofort geht es in eine Wasserfläche aus schimmerndem Wasser über, das gleiche Grau wie der schwere Himmel.
Der immer unerwartete Amansuri-See
Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits mitten auf dem See. Paddel um Paddel betreten wir den großen Sumpf von Amansuri, ein Ökosystem aus Sumpf, Mangroven, überschwemmten Ebenen und sandiger Küste im äußersten Südwesten Ghanas, nur 40 km von der Elfenbeinküste entfernt.
Eine Zeit lang sehen wir nur die grünen Ufer, ein paar Watvögel und ein oder zwei Kanus, die in der Ferne Furchen ziehen. So ist es, bis wir fast fünfzig Minuten nach dem Einsteigen ein Trio von Holzhäusern erblicken, die an den Palmen am Ufer aufgereiht sind.
Wir nähern uns. Wir umgehen sie. Wir stellten fest, dass diese drei noch viele weitere verbargen, Seen, fast alle farbig, verbunden durch geometrische Gehwege aus alten Brettern.
Amphibische Vegetation umgibt die Stelzenhäuser von Nzulezu während der Regenzeit in Ghana.
„Willkommen in Nzulezu.“ erschießt Blay Erzoah, der mit Andocken und Landen beschäftigt ist.
Eine seltsame palafitische Domäne
Wir gingen zu einem unmittelbaren Gehweg. Wir überqueren es zu einer anderen Senkrechten. Blay Erzoah nimmt es, zielt auf das andere Ende des Dorfes. Wir geben der Neugier nach.
Wir irrten auf andere Pfade und eröffneten eine Erkundung, die ebenso unwiderstehlich wie, wie wir bald herausfanden, tabu war. „Der Dorfvorsteher wartet auf uns!“ den Reiseleiter informieren. "Zuerst müssen wir Sie grüßen."
Zwei Kinder inspizieren Außenstehende in der Nähe der Dorfschule.
Blay Erzoah führt uns zu einem einfachen Gemeinschaftsgebäude. Drinnen begrüßt uns der Gemeindevorsteher mit einem neuen Willkommen. Er lässt uns Platz nehmen und öffnet eine ausführliche Präsentation von Nzulezu, dem Stelzendorf, in dem seine knapp XNUMX-köpfige Gemeinschaft lange lebte.
Er beschreibt einen Glauben, der in diesen Teilen des Jomoro-Distrikts seit langem populär ist: „Wir glauben immer noch, dass unsere Vorfahren vor etwa 500 Jahren aus Walata (Teil des heutigen Mauretaniens), einer der ersten Städte in den westlichen Provinzen, ankamen Sudan, der Teil des ehemaligen Reiches Ghana war.
Es wurde von Flüchtlingen aus einem Stammeskrieg gegründet, der dieses Gebiet verwüstete und die nach einem Ort suchten, an dem sie sich niederlassen konnten. Wir glauben, dass sie von einer Schnecke geführt wurden. Die Schnecke ist das Totem unserer Gemeinschaft und wir haben ihr zu Ehren ein Heiligtum.“
Der Glaube am Seeufer von Nzulezu und Amansuri
Hier keuchen die meisten ausländischen Gesprächspartner des Häuptlings ungläubig angesichts der Bilder der fliehenden Menge, die einer der langsamsten Kreaturen auf der Erde folgt. Wir sind keine Ausnahme von der Regel. Im Gegensatz zu so vielen anderen, die den Patriarchen verärgerten, entschieden wir uns, die Erzählung nicht in Frage zu stellen.
Ein Bewohner am Ende einer der hölzernen Gassen von Nzulezu nach einem belebenden Bad.
Bis vor kurzem bestritten drei Kirchen den traditionalistischen Glauben der Dorfbewohner: eine katholische, eine methodistische und eine pfingstlerische. Dessen Gebäude wurde jedoch von einer der letzten Überschwemmungen weggeschwemmt.
Auf subtile Weise und entsprechend seiner Funktion fordert das Christentum, das ihnen während und nach der Kolonialzeit zuteil wurde, den Glauben sowohl an die ungewöhnliche Göttlichkeit von Nzulezu als auch an den heiligen Status von Amansuri heraus.
Der Überlieferung nach darf eine Frau, die ihre Menstruation hat, den See nicht überqueren. Und selbst heute haben die Dorfbewohner Angst, in andere Teile zu gehen, da sie sich der Prophezeiung bewusst sind, dass ein übermäßiger Ansturm zu einer Katastrophe führen wird, die die verbleibende Bevölkerung vernichten wird.
Nzulezus eigenartige Wege
Gleichzeitig glauben die Ureinwohner, dass die Amansuri sie vor bösen Absichten schützen, dass wer versucht, sie mit bösen Absichten zu überqueren, die Überfahrt nicht überleben wird.
Schüler der örtlichen Schule während einer Unterrichtspause.
Die Dissertation des Häuptlings zieht sich hin, nur geringfügig schneller als jede Schnecke. Gehen Sie mehrere andere Themen durch.
Das Ende wird durch den Wirbel der frechen Schüler der Nachbarschule beschleunigt, die sich in den Unterrichtspausen sehen und das Labyrinth aus Brettern und Bambusrohren mit Tropelien und dem leuchtenden Braun und Gelb ihrer Uniformen füllen.
Wie es in solchen Situationen zu erwarten ist, insbesondere von ghanaischen Kindern und Jugendlichen, fordert seine rastlose Truppe unsere fotografischen Absichten mit Eskapaden, Posen und unbeholfenen Kriegerbewegungen heraus.
Schüler von Nzulezus Schule verbrüdern sich mit einem offenen Notizbuch.
Um ehrlich zu sein, die Einwohner von Nzulezu sind im Allgemeinen nicht gerade nett zu Außenstehenden. In der Regel kommen diejenigen, die von außerhalb kommen, an, geführt von Führern aus Beyin oder anderen Orten, und Besucher, die im Dorf bleiben, sind selten.
Übereinstimmend missfällt den Einheimischen, dass das Dorf fast nur an den Tickets von 20 Cedis (weniger als 4€) verdient, viel weniger als die kleinen „Agenturen“, die an der Küste installiert sind.
Gehen auf Pfählen
Danke an den Chef, der sich mit Blay Erzoah unterhält. Anstatt uns einschüchtern zu lassen, teilen wir ihnen mit, dass wir spazieren gehen und kehren in den Ermittlungsmodus zurück.
Wie es für Ghana und Westafrika typisch ist, helfen sich Frauen auf den 600 Metern des Hauptwegs, aber nicht nur, gegenseitig, ihre Haare zu verschönern, die an den Türen kleiner Häuser installiert sind, wo Tageslicht ihnen hilft, mit Kämmen und anderen Werkzeugen umzugehen modische Frisuren formen.
Bewohner bei einem der vielen Friseurtermine, die wir im Dorf genießen durften.
Einige der „Klienten“ stillen gleichzeitig ihre Neugeborenen. So halten sie einen Teil der Kinder in ihrer Obhut ruhig und überlassen den diensthabenden Friseuren die Pflege ihrer üppigen Haare. Einer verwandelt die Cashew-Haare eines Nachbarn in Cornrows.
Und er tut es mit einem schlafenden Baby, das in ein gelbes Joch auf seinem Rücken gesteckt wird.
In einer Gasse näher am Seeufer wäscht ein Paar Kleider in Schüsseln voller Seife. Und zu erweitern. Ein Teil der Kleidungsstücke in einer langen hellen Wäscheleine, aus der sich eine Tagesdecke mit den bunten Mustern dieses noch so tribalen afrikanischen Endes abhebt. Ein anderer Teil, einfach über den gestreiften Boden des Dorfes gespannt.
Eine junge Frau aus Nzulezu wäscht die Haushaltswäsche, wobei ein großer afrikanischer Stoff im Freien trocknet.
Wir kamen an einer jungen Frau vorbei, die einen Laden für grünschalige Orangen eröffnet hatte. Mit Körpern, die wieder einmal von der tropischen Hitze und dem Salz und der Würze des Unvermeidlichen dehydriert sind Fufu – den Maniokbrei, den die Ghanaer mit Fisch, Fleisch und viel Piriri servieren – schauen wir erleichtert auf seinen Stand.
Wir kauften ihnen einige der Zitrusfrüchte. Sie serviert uns einige an Ort und Stelle, wenig gestört von der fotografischen Handlung, in die sie sich, ohne zu warten, verwickelt findet.
Orangen sind viel saftiger als wir denken. Und der Saft stimuliert uns ebenso wie das breite Lächeln, mit dem die Verkäuferin zu unserer Zufriedenheit reagiert.
Verkäufer von Orangen bei ihrem Verkauf.
In bestimmten Haushalten und kleinen Unternehmen gibt es jedoch wenig oder gar nichts zu tun. Frauen ruhen oder faulenzen auf dem Boden mit den faulen Kindern in Reichweite. Andere unterhalten sich, während sie am Ende der Gehwege sitzen und die Füße über den See baumeln lassen.
Ein unterwürfiges Leben am See
Ein winziger Teil der Haushalte ist mit Satellitenschüsseln ausgestattet, was nicht unbedingt die Gesellschaft des Fernsehens garantiert. Diese feuchten und marginalen Orte mit Strom zu versorgen, steht nicht auf der To-Do-Liste der ghanaischen Behörden.
Mutter und Tochter in ihrem Haus am See.
Da der Generator des Dorfes – oder jeder andere private Generator – mit Benzin betrieben wird und der Kraftstoff unerschwinglich teuer ist, ist Fernsehen auf einem privaten Fernseher ein seltener Luxus.
Ebenso wie die kühle Frische des Bieres an der lokalen Bar, die im Vergleich zum lokalen Palmwein (der angeblich einer der besten in Ghana ist) glücklicherweise übersehen wird Akpeteshi, eine Art Gin, die die Ureinwohner schon lange verfeinert haben.
Nzulezus Ernährung und Lebensunterhalt hängen hauptsächlich vom Fischfang und von Gemüse und Knollen ab, die in kleinen Gärten um ihn herum gepflanzt werden. Von dem Moment an, als wir anlegten, fischten einige der Männer in traditionellen Einbaum-Einbaumkanus im See.
Zwei Kinder haben Spaß daran, ein traditionelles Boot in einer für die Regenzeit typischen, sehr grauen und schweren Atmosphäre zu manövrieren
Zum Geschmack des Monsuns
Die dörfliche Umgebung hängt ebenso wie das Angeln von der Jahreszeit ab. Wir waren noch in der Regenzeit. Das Wasser hüllte das Fort auf Stelzen vollständig ein und stützte große Kolonien von Amphibienpflanzen, die den ansonsten dunklen Strom mit einem intensiven Grün übersäten.
Von November bis März sind die Regenfälle jedoch selten. Die jährliche Dürre führt dazu, dass der Fluss abnimmt. Es legt den Stelzenwald des Dorfes frei und gewährt eine vorübergehende Landnutzung, die wir uns damals nicht einmal vorstellen konnten. „Sehen Sie den Abschnitt dort drüben voller Seerosen neben der Schule?“ Stellen Sie sicher, Blay Erzoah.
Junger Ruderer kurz vor der Ankunft in der Schule, in brauner und gelber Uniform.
„Ob Sie es glauben oder nicht, das ist das Fußballfeld. Schulkinder spielen dort jeden Tag. Wenn es nur Wasserball wäre.“ Das ist ein weiterer Grund, warum wir sie überall sehen, wie sie sich den abenteuerlichsten Abenteuern hingeben, an die sie sich erinnern.
Mitten im Monsun stellt Blay Erzoah fest, dass die dunklen Wolken herunterzogen und die übliche Sintflut am späten Nachmittag versprachen. Dementsprechend beschleunigten wir die Wiedereinschiffung und Navigation den Kanal hinunter, zurück nach Beyin und in die Nähe des großen Atlantiks.
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