Die Hitze drückt, aber der Freitag kommt, Perth er entzieht sich der Kraft und klärt sich auf.
Der Fluchtraum ist riesig. Es scheint von einer rohen und strahlenden Natur erfüllt zu sein, praktisch alles, was ein Australier ausmacht echt blau Sie müssen glücklich sein, wenn wir natürlich die Kameradschaft, die Gesellschaft des Surfbretts während des Tages und das Lieblingsbier am späten Nachmittag hinzufügen.
Einige Bewohner steuern die Sandlinie an, die die Küste des Indischen Ozeans nördlich und südlich der Mündung des Swan River verlängert. Andere strömen in Scharen in das nahe gelegene Freemantle und seine Inselseele, Rottnest Island, Rotto, wie intime Besucher es vorziehen, abzukürzen.
Andere wagen sich immer noch in die Tiefen der endlosen Provinz, begierig darauf, die kombinierte reine Luft des Indischen Ozeans und des am weitesten entfernten Antarktischen Ozeans zu atmen. Nach fast einem Monat wunderbaren Aufenthalts in der Hauptstadt Westaustraliens schließen wir uns der Flucht an.
Die ersten zehn Kilometer der Route verteilen sich auf die Straßen der Umgebung und die Autobahnen, die aus der Metropole herausführen. Mit der Entfernung beginnen die ersten Sommerfrischen aufeinander zu folgen.
Bei erlaubter Geschwindigkeit, ohne nennenswerte Stopps, sind wir am Ende desselben Nachmittags in Bunbury. Die Stadt füllt unsere Maße nicht aus, also schlafen wir einfach dort.
Eine grüne Kreuzung in der Wildnis von Südwestaustralien.
Die wilde Küste und Yallingup Surfer
Wir nehmen den Bussel Highway in Richtung Bunker Bay und Cape Naturaliste.
Im Hochsommer wüten dort Waldbrände und der Zugang bleibt von den Behörden gesperrt. Da es keine gültigen Alternativen gibt, schneiden wir nach Yallingup.
Besitzer und Hund an einem Strand in der Nähe von Yallingup.
Im lokalen Noongar-Dialekt der Aborigines bedeutet Yallingup „Ort der Liebe“.
Es ist leicht zu verstehen, warum die wohlhabenderen Australier – darunter, wie uns gesagt wird, mehrere professionelle Cricketspieler – sich in den Ort verliebt haben und dort Ferienhäuser haben.
Eine Gruppe von Freunden folgt der Brandung im Indischen Ozean in der Nähe von Cape Naturaliste.
Die Straße endet auf einem minimalen Parkplatz.
Als wir aus dem Mietwagen steigen, stoßen wir auf Smiths Beach, eine riesige wilde Bucht, gesäumt von grüner Küstenvegetation und einer weiten Sandfläche, in die der grünblaue Indische Ozean eindringt.
Taj Burrow: ein Beinahe-Mythos des World Surfing
Die Landschaft ist großartig. Inspiriert eine Armee entschlossener Surfer, ebenso wie die legendäre und ansässige Figur von Taj Burrow. Taj ist der Sohn amerikanischer Eltern.
1988, im Alter von 17 Jahren, qualifizierte er sich als jüngster Teilnehmer für die ASP World Tour, verschob seine Teilnahme jedoch auf das folgende Jahr – als er sich erneut qualifizierte – weil er sich zu jung fühlte, um so viel Zeit auf der ganzen Welt zu verbringen .
Seitdem hat er bei mehreren renommierten Rennen triumphiert und viel höher bewertete Konkurrenten besiegt, wie den mittlerweile elfmaligen Weltmeister Kelly Slater.
Seine Jünger kommen an Wohnwagen und gealterte Transporter. Wir sehen, wie sie ihre Anzüge anziehen und ihre Bretter vorbereiten, um dann den langen Pfad, der zum Meer führt, hastig zu gehen, als hätten sie Angst, dass sie von einem Moment auf den anderen verschwinden könnten.
Surfer steigt nach Smiths Beach ab, einer wilden Küste, die australischen Surfern heilig ist.
Wir können sie auch aus der Ferne sehen, wie sie die erste weiße Brandung erobern, um die idealen Wellen zu erreichen, die sie furchtlos und manchmal bewusstlos mit Haien, einschließlich Weißen, teilen.
Gnarabup, der folgende Strand, hat ein Meer, das zu flach ist, als dass sich diese unheilvollen Raubtiere nähern könnten, wird aber von der Surfergemeinde verachtet.
Seine schnelleren Gewässer bringen herkömmliche Badegäste zum Laufen, die sich in der idyllischen Umgebung entspannen möchten, bevor sie sich in den tausendundeinen Aromen und Geschmäckern von Margaret River verlieren.
Margaret River: Westaustraliens Weinhauptstadt
Mags – die liebevolle Verkleinerung – ist die Quintessenz der Weinbau- und Gastronomiestadt im Südwesten Westaustraliens. In keiner anderen Gegend ist die große Insel so mediterran wie hier.
Von der Küste bis ins Landesinnere, entlang des gleichnamigen Flusses, entwickelt sich die Vegetation von den Klippen der Strände zu Korkeichen- und Eukalyptusbäumen, die auf den portugiesischen Süden verweisen, umso mehr, wenn sie den berühmten Weinbergen der Region Platz machen , die Weiden australischer Rinder und zu Ihnen australische Cowboys.
Eine Herde ängstlicher Kühe auf einer Wiese neben einem der vielen Weinberge von Margaret River.
Einhundertvierzig Weingüter, die meisten von ihnen winzig, belegen rund 5500 Hektar und produzieren weltweit immer größere Weine. Margaret River sichert sich nur etwa 3 % der australischen Traube.
Trotzdem stammen 20 % der Premium-Produktion des Landes von dort, mit Schwerpunkt auf dem Sauvignon Blanc, der jedes Jahr dazu beiträgt, eine Million Besucher anzuziehen.
Wir überlassen Mags seiner önologischen und touristischen Reifung.
Südlich von Kap Leeuwin. Die Domäne der Great Australian Eucalyptus Forests
Wir fahren weiter den langen Bussel Highway hinunter, der durch Karridale und Augusta führt. Auf diesen Seiten ist das Tor zum Kap Leeuwin, dem westlichen Grenzpunkt des Südwestens, wo die Aussies glauben, dass der Indische und der Antarktische Ozean kollidieren.
Wir begeben uns in die Region der großen australischen Wälder, eine mystische und mächtige Domäne, die die Menschen zum Weinen bringt Ozzies patriotischer und sentimentaler, bewegt vom warmen Geruch der Erde, ergab sich der Erhabenheit der gigantischen Baumstämme Jarrah, heiraten e Karri-Bäume, die Eukalyptusarten, die sich dort vermehren.
Über Hunderte von Kilometern raubt uns dieser majestätische Wald den freien Blick in den Himmel und lässt uns ängstlich zurück. Australische Entfernungen sind endlos. Wir können sie nicht langsam durchgehen.
Aber auf diesen Seiten, die Wallabies und größere Kängurus überqueren häufig die Straße.
Die Sonne geht unter und definiert die Silhouetten, die von hoch aufragenden Eukalyptusbäumen, den dominierenden Bäumen im großen Südwesten Australiens, gebildet werden.
Jede Kollision könnte irreparable Schäden verursachen, die in einem Bereich, der eingefleischten Umweltschützern heilig ist, noch schwerwiegender sind.
„We Love Music“ wiederholt sich mit Abständen und einem Akzent Ozzie, die weibliche Stimme im Äther. Als Ausgleich zur Monotonie der Landschaft und der endlosen Geraden stellen wir das Radio auf Triple J, einen der jüngsten und respektlosesten Sender Australiens.
An einer Stelle erhalten wir ein Interview mit zwei Mitgliedern von Buraka Som Sistema, die damals eines der wichtigsten australischen Sommerfestivals zum Sound des ansteckenden „Weg Weg“ und andere Themen von Ihnen progressiver Kuduro.
Während die Meilen und Beuteltiere an uns vorbeiziehen, können wir nicht anders, als zu lachen, während Lil John, Kalaf und DJ Riot über die musikalischen Tugenden und Laster des immer prahlerischen Amerikaners Kanye West diskutieren.
Fast eine Stunde später bleiben wir im Wald untergetaucht und der unerwartete Anblick mehrerer Planen und Protestplakate bestätigt die latente Präsenz von Umweltschützern.
Bis vor kurzem trieben die Bäume der Region – viele von ihnen Jahrhunderte alt – eine florierende Holzindustrie mit Sitz in Nannup, Bridgetown, Pemberton und Northcliffe an.
Der Druck von Umweltschützern hat nie aufgehört zu wachsen. Infolgedessen beschränkte die Regierung das Schlachten auf ein notwendiges Minimum.
Entdecken Sie das majestätische Tal der Riesen
Heute versuchen diese kleinen Dörfer, die Kürzung ihres alten und einfachen Lebensunterhalts mit Gewinnen aus neu zusammengeschlossenen ökologischen Aktivitäten auszugleichen.
Endlich erreichen wir den Greater South of Australia. Immer noch von Bäumen und noch mehr Bäumen umgeben, planten wir, im Tal der Riesen anzuhalten, begierig darauf, das Auto gegen die beeindruckendste dieser Umweltverbesserungen einzutauschen.
Eine unbefestigte Straße im üblichen Schatten des australischen Outbacks führt zu einer großen blauen Bucht.
Wir kamen durch Walpole. Nach Nornalup biegen wir landeinwärts ab, bis wir das namensgebende Naturschutzgebiet erreichen.
Einzigartig in dieser kleinen Region im Greater South of Western Australia sind die Bäume Kribbeln (Eukalyptus jacksonii), die es dort im Überfluss gibt, können mehr als 400 Jahre alt werden und 60 Meter hoch werden, während ihre Stämme an der Basis einen Durchmesser von 16 Metern erreichen.
Seit Jahrzehnten reisen naturbegeisterte Einheimische und Besucher auf der Route, die das Tal durchquert, um das pflanzliche „Alte Reich“ zu sehen, das sich dort niedergelassen hatte, lange bevor die Europäer auf der großen Südinsel ankerten.
Heute können wir dank des ökologischen Denkens der Bevölkerung und der Behörden, anstatt es vom Boden aus zu bewundern, entlang der Spitze des Waldes entlang einer Struktur mit etwa 600 Metern gehen.
Der Wind bringt die Zebrastreifen zum Schwanken und verschlimmert einen kontrollierten Schwindel, aber das Meer aus Chlorophyll um uns herum lässt uns blenden.
Einer der erhöhten Gehwege des Valley of the Giants, einem uralten riesigen Eukalyptuswald in Südaustralien, in der Gegend von Nornalup.
Ein verlorenes Dänemark in Westaustralien
Dänemark ist als das Dorf bekannt, in dem derselbe scheinbar endlose Wald auf das Meer und den Ozean trifft Hippies sich treffen.
Wie so viele Dörfer in ganz Westaustralien ist es ein ausgesprochener Rückzugsort auf dem Land, aber voller Galerien und Kunstgeschäfte, die vom alternativen Lebensstil vieler Einwohner angetrieben werden.
Im Gegensatz zu dem, was jeder und wir vielleicht denken, hat sein Name wenig mit dem nordischen Land zu tun. Es wurde 1829 vom Marinearzt Thomas Braidwood Wilson verliehen, dem ersten Weißen, der die Gegend erkundete und der den dort fließenden Fluss nach einem seiner besten Freunde, Dr. Alexander Denmark, benannte.
Mehr als das Dorf ist es die Umgebung, die uns anzieht.
Besonders die exzentrische Küste der PN William Bay spricht uns an, voller perfekter Buchten, in denen die Gezeiten merkwürdige abgerundete Felsen – die Elephant Rocks – und natürliche Pools mit so eisigem Wasser bedecken und entdecken, dass nur wahre Masochisten darin baden.
Abgerundete, elefantenfarbene Felsen, ein vorherrschendes geologisches Merkmal des William Bay National Park.
Wir sind bereits an der Südküste Australiens.
Im Süden auf der Karte nur die Antarktis und passend dazu wehen wütende Winde, die nicht nur die Luft- und Meerestemperaturen weiter senken, sondern auch die großen Granitkiesel, die am Strand verstreut sind, herausreißen zu wollen scheinen.
South Coast Highway zum Endziel Albany
Im Osten, entlang des South Coast Highway, gibt es zwei Arten von extremer und makelloser Küste, manchmal felsig und dramatisch, manchmal dominiert von grüner Küstenvegetation und verschönert von Sand, der eher wie Schnee aussieht.
Der Little Beach von PN Two Peoples, einer der kalten und aus diesem Grund fast perfekten Strände in der Gegend von Albany.
Auch wenn es mit 34.000 Einwohnern erst die sechste Stadt im Bundesstaat ist, ist Albany die größte, die wir seit unserer Abreise besucht haben Busselton, wo wir einem Schwimmwettbewerb im Meer folgten.
Es ist auch die älteste dauerhafte Kolonie in Westaustralien, gegründet 1826, drei Jahre vor Perth. Heutzutage zeigt es kontrastierende Bilder.
Das der alten Altstadt mit ihren relativ gut erhaltenen Kolonialbauten entlang der Uferpromenade und das des neuen Viertels, das sich zum Landesinneren hin entwickelt und eine amerikanisierte Ausdehnung von Einkaufszentren und Fast-Food-Restaurants verstärkt.
Der Charme des Alten gefällt uns. Wir bleiben zwischen den Straßen und Cafés des Zentrums, der langen Promenade von Princess Royal Harbour und dem berühmten Strand von Middleton.
Die Sonne geht unter und definiert die Silhouetten, die von hoch aufragenden Eukalyptusbäumen, den dominierenden Bäumen im großen Südwesten Australiens, gebildet werden.
Neun Tage und 543 km nachdem wir Perth verlassen hatten, hatten wir den Endpunkt der Reiseroute erreicht.
Kurz darauf nahmen wir den Albany Highway und kehrten durch die Landschaft des großen Südwestens Australiens zurück in die Hauptstadt.
