Das erste Mal, dass die Landschaft des Isimangaliso-Nationalparks unsere Aufmerksamkeit erregte, war in einer Fernsehdokumentation, die reich an Luftbildern war.
Der Hubschrauber überraschte Herden, die unten durch hügelige Weiden und das schlammige Wasser von Sümpfen pflügten. Es gab Krokodile, misstrauische Büffel zu Hunderten, Flusspferde zu Dutzenden, rosa, wie watende Flamingos.
Isimangaliso, das drittgrößte Schutzgebiet in Südafrika, nimmt eine ungezähmte Weite von Sümpfen in Eigentumswohnungen mit Savannen und Dünen ein, die über 300 km im Inneren fast in den Indischen Ozean münden.
Sogar Lake St. Lucia, diese Landschaft ist eigentlich die lange gewundene Mündung des Umfolozi-Flusses, einer der größten in Afrika, der 1999 von der UNESCO in die glorreiche Liste der Welterbestätten aufgenommen wurde.
Bis vor einiger Zeit hieß PN Isimangaliso Greater Santa Lucia Wetlands Park. Genau in St. Lucia kommen wir an Bord des Nomad-Trucks an, der aus den hohen und regnerischen Gebieten von Swasiland und den USA kommt Lesotho frostig.
Alberthram TENK Engle, der Führer und Fahrer, und Ricardo Juris, der Koch und Helfer, waren mit der Urlaubsatmosphäre des Dorfes bestens vertraut, die Südafrikaner sowohl mit Entspannung als auch mit Abenteuer verbinden.
Einvernehmlich, es ist noch Nachmittag, parken sie das Fahrzeug und informieren über das Mikrofon, mit dem sie mit den Passagieren kommuniziert haben: „Okay, Leute, jetzt ist es Zeit, sich zurechtzufinden. Gegen halb fünf gingen wir baden.“
Die windige, aber sehr badende Küste von Praia de Jabula
Wir schließen uns gerne der Gruppe an. Zwanzig Minuten nach der vollen Stunde standen wir bereits vor einem endlosen Strand, Jabula. Eine Holzplatte fällt uns ins Auge.
Es bringt uns zurück zu etwas, das uns Jahre zuvor im australischen Nordosten von Queensland überrascht und frustriert hatte, wo Strände, an denen wir baden konnten, sich als rar herausstellten.
Badegäste betreten einen der Strände, die Santa Lucia am nächsten liegen, trotzdem werden sie vor der Bedrohung durch Haie, Krokodile und Flusspferde gewarnt.
Die tierische Belästigung durch Haie, die in weiten Teilen der Küste Südafrikas vorhanden sind, reichte nicht aus, in der Warnung gab es auch die Bedrohung durch Krokodile und Flusspferde.
In abgelegeneren Gebieten des Parks gibt es auch Elefanten, Nashörner und Leoparden. Dort, wo wir waren, tauchten von Zeit zu Zeit die ersten drei auf. Es war etwas, das eine wachsende Gruppe südafrikanischer Strandbesucher, die auf die Freuden des Meeres aus waren, nicht zu beunruhigen schien.
Wenn die Südafrikaner – darunter Tenk und Ricardo – die Drohung ignorierten, wer wären wir, sie zu verachten. Wir tauchten in die dunkle und etwas hektische Schwelle des Indischen Ozeans ein. Die Flut war gesunken, so dass die Wassertiefe sichtbar abnahm und das sukzessive Aufbrechen von Wellen auslöste.
Der Badegast Sbongile am Rande des Indischen Ozeans.
Wir hatten das Gefühl, dass uns dies im Großen und Ganzen vor Haien und Krokodilen auf diesen Seiten des Nils schützen würde, nicht vor Meerestieren wie ihren Gegenstücken auf Big Island.
Wir sahen auch keine Nilpferde aus diesen aufeinanderfolgenden Wellen auftauchen und der Strand war immer noch voller Menschen.
Vermeintlich sicher sprangen wir weiter gegen die Wellen, durchbohrten sie und, wann immer möglich, trampten wir sie in einer köstlichen Wasserübung, mit der wir die Tage, die wir zuvor im Krüger PN, im Blyde River Canyon und anderen verbracht hatten, nachholen konnten emblematisch, aber weit vom Meer entfernt.
Tenk und Ricardo, die ebenfalls an das Leben entlang der Fischerküste in der Nähe von Cabo Agulhas gewöhnt waren und den Stress, der durch ihre Verantwortung für die Reise und die Gruppe verursacht wurde, lindern mussten, tauchten und planschten mit uns und passten zusammen.
Der Wind, der von Süden nach Norden entlang der Küste wehte, fegte nach draußen. In Synergie mit der Lauheit des Wassers des Indischen Ozeans verzögerte es das Ende des Bades um gut zwanzig Minuten.
Ein Paar lässt sich bei einem langen Amateur-Fotoshooting die Haare glätten.
Als wir zum Festland zurückkehrten, war die Küste bereits eine Art Erholungspark, voll von Familien und ihren jungen Sprösslingen, Paaren und Zulu-Freunden im Teenageralter, die alle eine belebende Geselligkeit auf dem aufgeweichten Sand und den rollenden Wellen genossen.
Die Sonne brauchte nicht lange, um hinter den gegenüberliegenden Wald zu sinken und der Strand kühlte schlagartig ab. Tenk bedeutete uns, zum „Tommy“, dem Truck, dem wir folgten, zurückzukehren.
Hluluwe-Infolozi-Nationalpark: Vom Indischen Ozean bis ins Innere von Kwazulu-Natal
Wir aßen im Shonalanga-Gästehaus zu Abend, das wir betreten hatten, mit einer ethnischen Show und einer kleinen Lektion im Zulu-Dialekt. Bald darauf, noch früh, gingen wir in das Zimmer, das wir bekommen hatten.
Am nächsten Tag wollten wir den Hluluwe-Infolozi-Nationalpark erkunden, der vor Sonnenaufgang aufbrach.
Bei der Temperatur des letzten Nachmittags, dem Breitengrad, auf dem wir uns befanden, und der Nähe zur Küste, hätten wir es kaum erwartet, aber sobald wir die Nase aus dem Raum streckten, war es eiskalt.
Zwei Parkführer empfangen uns und verteilen uns auf die Jeeps, die sie fahren, mit Decken, damit uns unterwegs nicht kalt wird.
Die Fahrt ins nordwestliche Landesinnere dauerte fast eine Stunde. Bei der Ankunft, während der Führer Sipho Mtshalo uns tagsüber erklärte, was wir im Park finden würden, konnten wir es mit Augen sehen, um zu sehen. Wir waren verantwortlich für das, was die Gruppe sofort als Eddie Murphy-Doppelgänger identifizierte.
Einer der Führer, der den Besuchern die Fauna des Hluluwe-Infolozi PN zeigt.
Als Klon des Schauspielers erfand er selbst Witze über Witze, aber aufgrund seiner verschlossenen und monotonen Art, in der er sprach, konnte ihn niemand verstehen.
Ähnlich wie Murphy in „Ein Prinz in New York“, Sipho erwies sich mehr als sicher als etwas Eiteles. Er war makellos zugeknöpft in den blauen Trenchcoat, den er in seiner Uniform trug, mit einer kleinen südafrikanischen Flagge, die über sein Herz genäht war.
Er kombinierte es mit einer Pelzmütze, abenteuerlich genug, aber natürlich elegant. Nun, wie er uns gestand, hatte Sipho bereits einen guten Teil dessen, was er sich im Leben wünschte, darunter vier Frauen und – damit prahlte er noch – viele Kühe.
Trotzdem unterstellte er sich schon nach wenigen Minuten schamlos einem der beiden österreichischen Reiseteilnehmer. Jackie findet es wieder nicht lustig. Lassen Sie ihn so viel wie möglich verstehen, ohne zu unhöflich zu werden. Sipho passt sich an.
Endlich konnte er sich auf die Mission konzentrieren, für die er verantwortlich war: die Fauna des Parks zu entdecken und uns über ihre Exzentrizität zu informieren.
Hluluwe-Infolozi, ein altes Wildnisreservat in Südafrika
Das Hluluwe-Infolozi ist das älteste Naturschutzgebiet Afrikas. Vollgestopft mit Hügeln, die mit Strauchvegetation bedeckt sind, ist es auch der einzige State Park in Südafrika, in dem Besucher alle Tiere der allseits erwarteten Big Five sehen können.
Elefanten streifen auf einem grünen Hang des Hluluwe-Infolozi PN umher.
Es dauerte nicht lange, bis wir Nashörnern, Büffelherden und Elefanten über den Weg liefen. Siphos Kollege näherte sich sogar dem Jeep, der zu viele Dickhäuter fuhr. Einer von ihnen, wütend über die Beleidigung, zwang ihn, einen Not-Rückwärtsgang einzulegen.
Löwen, wir sahen sie in der Ferne, von einem Aussichtspunkt aus, den wir mit mehreren Familien teilten afrikaans, in Begleitung von Männern in den Vierzigern und Fünfzigern, die, obwohl es kurz nach zehn Uhr morgens war und ihre Familien durch den Park führten, in einem starken Rhythmus Bier tranken.
Nach dreieinhalb Tagen in PN Kruger hat Hluluwe-Infolozi der Safari-Geschichte, die wir bereits hatten und die wir weiterhin bereichern, keine Welten und Hintergründe hinzugefügt. Der Park ist jedoch die Heimat einer der größten Populationen von Breitmaulnashörnern der Welt.
Breitmaulnashorn überquert eine unbefestigte Straße vom Hluluwe-Infolozi PN.
Fast ohne Zeit mit ihrer Suche zu verschwenden, wurden wir von mehreren Exemplaren nur wenige Meter entfernt geblendet.
Verbunden mit den großzügigen und sanften Kulissen dieser afrikanischen Ecken und Siphos lachendem und karikaturistischem Charakter entschädigte dieser Segen schließlich für das schmerzhafte nächtliche Erwachen und die schläfrige und frostige Lethargie, in der wir uns befanden, bis die Sonne über dem Horizont aufging.
NP-Besucher Hluluwe-Infolozi beobachtet einen Elefanten, der dabei ist, eine Parkstraße zu überqueren.
Gegen Mittag kehren wir nach Santa Lucia zurück und nutzen die Gelegenheit, um etwas anderes von diesen Orten zu untersuchen. Wenn wir in Swasiland von der Dominanz der Galp-Tankstellen überrascht waren, hätten wir bereits ahnen müssen, dass die lusitanischen Entdeckungen auch in den Zulu-Küstenländern ihre Spuren hinterlassen haben müssen.
Die katastrophale Passage von Alvares Cabral nach Largo
Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem Bartolomeu Dias Cabo das Tormentas umrundet hatte, kam das portugiesische Schiff „São Bento“ aus Cochin, kommandiert von Fernão de Alvares Cabral (Sohn von Pedro Alvares Cabral) und überladen.
Es erlitt Schiffbruch an der Mündung des Msikaba-Flusses, in der Nähe der heutigen Stadt Port Edward. Inspiriert von der Fülle gelblicher Dünen taufte die überlebende Besatzung die Region an der Mündung des Umfolozi-Flusses zunächst Rio dos Medos de Ouro.
Später benannte der Seefahrer und Kartograph Manuel Perestrello das Gebiet in Santa Lucia um, an diesem Tag des Heiligen. Der Name „leiht“ sich schließlich das nördlichste Gebiet des Zululandes, durch das wir gingen, die inoffizielle Region, die einst von dem berühmten und respektierten König Shaka kaSezangakhone, besser bekannt als Shaka Zulu, geführt wurde.
Isimingaliso-Nationalpark: Die üppige Mündung des Umfolozi-Flusses
Abschließend widmen wir uns dem Isimingaliso Nationalpark. Da uns die Mittel für einen umfassenden Vorstoß in die amphibische Unermesslichkeit fehlen, besteigen wir eines der Boote, das entlang des Umfolozi-Flusses zur Eminenz des Indischen Ozeans und dann zurück fährt.
Zu diesem Zeitpunkt näherte sich die Sonne wieder dem Horizont.
Das Boot nähert sich der verschlammten Mündung des Umfolozi-Flusses.
Es vergoldete das Wasser auf der Westseite und erwärmte im Gegenteil das Grün der Vegetation. Gleichzeitig war die dicke Haut der unzähligen Nilpferde, die den Fluss übernommen hatten, wild, gleichgültig gegenüber den Nilkrokodilen und den Bullenhaien, die sich ebenfalls dort vermehrten.
Von der Oberseite des Decks aus können wir sie alle sehen, einschließlich der auftauchenden Flossen opportunistischer Meeresräuber, die sich an das Brackwasser gewöhnt haben und Beute im seichten Strom aus dem Hinterhalt angreifen.
Hippopotamus kontrolliert die Passage eines der Kreuzfahrtschiffe des Umfolozi-Flusses durch sein Territorium.
An einem bestimmten Punkt, zwischen Zuckerrohrplantagen am Flussufer und einem mit Fächerpalmen und dergleichen übersäten Wald, stößt der Umfolozi auf die Sedimentbarriere, die ihn vor langer Zeit des Indischen Ozeans beraubt hat.
Dann, als der große Stern hinter dem Ozean versinkt und mehrere Nilpferde vor Trägheit und Freude gähnen, schaltet der Pilot den Gang zurück.
Flusspferde teilen sich den Umfolosi-Fluss in der Nähe von Santa Lucia.
Als wir zum Einschiffungspunkt zurückkehren, reißen Tausende flatternde Schwalben durch die Dämmerung. Und eine zweite Gruppe von Zulu-Jugendlichen wird die Passagiere mit Vorführungen von Kriegertänzen begeistern.
Seine Darstellung ist reich an Angriffs- und Verteidigungsbewegungen, die rivalisierenden Stämmen im südlichen Afrika das Leben so schwer machten. Südafrikas erste Siedler, Os Voortrekker (Pioniere) Buren von denen Tenk und Ricardo stolz sind, von ihnen abzustammen.
Und an die Briten, die folgten, die mit viel Blut und noch mehr Mühe das ganze Land anhäuften und beherrschten, einschließlich des Stammes- und wilden Zululandes, das uns mehrere Tage lang geblendet hatte.
Dieser Bericht wurde mit Unterstützung von erstellt NOMADTOURS.CO.ZA und erstellt während einer 20-tägigen South African Explorer-Route zwischen Johannesburg und Kapstadt, die durch Swasiland und Lesotho führt,
