Non succedeva tutti i giorni da quelle parti.
Una grande Mercedes e molti altri veicoli di lusso si fermano nelle vicinanze di un sofisticato aereo. L'insolito si svolge sulla pista dell'aeroporto Brang Biji di Sumbawa Besar.
Lady Diana era appena atterrata, accompagnata da tre amici e una guardia del corpo.
Sono ricevuti con pompa e circostanza.
Poco dopo, avrebbero intrapreso una breve traversata a bordo del motoscafo Aman XI con cui destinazione termina all'elegante molo di Amanwana, un eco-tipo preferito della catena Aman, fondata dall'albergatore indonesiano Adrian Zecha.
Un motoscafo salpa da uno dei moli che servono l'Amanwana, dopo il tramonto.
Nemmeno nella più improbabile Indonesia la Principessa si è sbarazzata degli articoli descrittivi e supponenti che la stampa mondiale ha pubblicato sulla sua vita, pubblica e privata.
Tra gli altri, il quotidiano Lombok News si è affrettato a riportare nelle sue versioni bahasa, (il dialetto nazionale indonesiano) e l'inglese che Diana avrebbe soggiornato per due notti e tre giorni. Tuttavia, ha aggiunto che Di sembrava triste.
Chi ha nuotato nel Mare dei Fiori e si è goduto il tramonto dalla spiaggia. Sono emerse descrizioni, che si stima siano state fatte da altri ospiti e dipendenti dell'hotel.
Per quanto si sa, in quel periodo Diana Spencer era al sicuro dall'iperattiva e dall'ossessiva paparazzi Britannico e tutti i paesi che ha visitato.
Le caratteristiche di questo resort solitario ospitato su un'isola nascosta furono il motivo per cui l'allora Principessa del Galles – come David Bowie, Yoko Ono e Mick Jagger – scelse di fuggire ad Amanwana.
Un'isola di riserva. E riservato agli ospiti facoltosi
Il nome dell'hotel significa foresta pacifica. E non tutti possono godere della naturale eccentricità, tranquillità e privacy dell'isola.
Stavamo esplorando la vicina isola di Lombok quando, a seguito dell'interesse geografico e della ricerca online, Moyo ha suscitato la nostra curiosità.
Una delle insenature tropicali del Mar de Flores dove è stato installato l'Amanwana.
Dopo un approfondito scambio di email, siamo riusciti a suscitare l'interesse dei responsabili di Amanwana e la loro autorizzazione a trascorrervi alcuni giorni. Inutile dire che il nostro viaggio e arrivo si sono scontrati e molte delle stelle già citate.
Abbiamo ricevuto l'ok per la visita dal mattino successivo, eravamo ancora da Senggigi, che avevamo posto come base per la scoperta di Chili.
La notizia ci obbliga ad adottare misure logistiche risolte sotto pressione. Il prossimo autobus per Sumbawa è partito da Mataram, la capitale di Lombok, alle 15:XNUMX.
L'inaspettato viaggio tra la capitale di Lombok e l'isola di Moyo
Abbiamo finalizzato alcune trattative finali con i dirigenti dell'Amanwana.
Mentre facciamo le valigie, paghiamo l'hotel e le bollette dello scooter noleggiato. Poi abbiamo preso un taxi per il terminal degli autobus di Mandalika.
Siamo arrivati pochi minuti prima dell'orario di partenza, avendo ancora tempo per comprare dei biscotti e dei pacchetti di latte di bufala.
Furono massacrati i reclutatori di passeggeri, che stentavano a credere sia all'insolita presenza di stranieri sia al fatto che avessimo preacquistato i biglietti presso un'agenzia di Senggigi.
Il primo tratto via terra del viaggio è passato più velocemente di quanto ci aspettassimo.
L'autobus si è rivelato una fiera itinerante, animata da venditori, musicisti e mendicanti che promuovevano un'incredibile varietà di prodotti, suonavano e pregavano lungo il corridoio.
I musicisti hanno suonato successi del repertorio nazionale. Seguiamo l'azione e altre varietà in un misto di incredulità e fascino.
Verso le cinque del pomeriggio, siamo arrivati al porto di Labuhan. Poco dopo le sei, con il sole che già tramonta nell'oceano davanti a sé, l'autobus si ferma sul ponte oleoso di un traghetto.
La giornata si conclude sul Mare di Flores, l'arcipelago di Nusa Tenggara e il sub-arcipelago di Sonda.
Lombok – Sumbawa: il tratto marittimo surreale del viaggio
La destinazione finale di quell'autobus rimbalzante era l'isola di Flores, una delle poche roccaforti cattoliche in Indonesia grazie all'influenza secolare portoghese. Nell'ampio arcipelago di Nusa Tenggara e nel sub-arcipelago di Sonda, Flores era due isole più avanti.
Saremmo sbarcati la prossima volta.
Proprio come sull'autobus, a bordo, nessun segno di stranieri. Ci siamo rivelati un'attrazione inaspettata del viaggio. Al punto da fotografarci ancora e ancora.
Nel senso opposto dell'ammirazione culturale, siamo rimasti stupiti dai vari televisori di proselitismo su cui imam barbuti recitavano in sermoni e sermoni. E con strani videoclip propagandistici dell'Islam, una religione che ha, in Indonesia, il suo maggior numero di fedeli.
Particolare architettonico di uno degli edifici comunali di Labuan Aji, il villaggio principale dell'isola di Moyo.
Nei momenti di preghiera, li vediamo prostrarsi ad Allah, a turno, nel stanza di preghiera nave smorzata, contro la direzione di navigazione.
Di nuovo sulla strada, sulla strada per la capitale di Sumbawa
Un'ora e mezza dopo, torniamo al bus, sbarchiamo a Poto Tano e completiamo il viaggio a Sumbawa Besar, la città principale.
Abbiamo fatto l'ultimo viaggio su strada lungo una strada buia e tortuosa, illuminata solo dal chiaro di luna.
Non era solo il chiaro di luna che ci illuminava. Sfiorava l'orizzonte terrestre come non lo vedevamo da molto tempo, mostrando il suo disco naturale, enorme, ritagliato dalle sagome delle cime degli alberi più imponenti al nostro passaggio.
Questa inaspettata aura cosmica ci culla in un sonno scomodo ma profondo. Ci rendiamo conto di essere arrivati a destinazione solo quando l'autista ci sveglia e indica la porta di uscita.
Al posto dei taxi, ci aspetta un esercito di insolenti mototaxi. Troppo stanchi, ci arrendiamo alla possibile soluzione.
Siamo saliti a bordo di due motociclette, ciascuna con il proprio numero da circo, che doveva impedirci di lasciare uno zaino grande tra noi e l'autista e due più piccoli, uno dietro l'altro davanti, lungo il percorso.
Erano le dieci di sera. Senza energia o volontà di fare di più, siamo finiti per entrare in quello che sarebbe dovuto essere uno dei peggiori casa degli ospiti dell'isola, con condizioni di igiene e comfort che ancora oggi utilizziamo come standard per il peggio che eravamo disposti a sopportare e che abbiamo cercato di dimenticare di tutto.
Alle cinque del mattino ci svegliammo sorpresi dal canto doloroso del muezzin di una moschea accanto.
Un'ora dopo, un furgone di servizio di Amanwana ci salva dalle torture di Sumbawa Besar, ci porta sulla barca che trasporta quotidianamente i dipendenti che vivono a Sumbawa all'isola di Moyo, a 15 km di distanza.
Alle 8:30 entriamo nell'Amanwana.
Infine, sono atterrato nell'accogliente lussureggiante e privato dell'isola di Moyo
Siamo passati direttamente da un giunto a zero stelle – o stella negativa – a un eccellente ecoresort di cinque o più.
Siamo sempre stati contrari a chiamare gli hotel più dei luoghi che giustificavano il viaggio. Nel caso dell'isola quasi sconosciuta e misteriosa Moyo, la regola ce lo diceva più che mai.
Um assistente ospite aspettaci sul molo. Portaci in una vecchia Land Cruiser decappottabile nel dominio del resort.
Un lavoratore di Amanwan guida la Jeep decappottabile Land Cruiser del resort lungo una strada improvvisata che irrompe nella foresta pluviale.
Amanwana accoglie gli ospiti in 20 tende iperlusso, l'autista ci lascia anche alla porta di quella che ci avrebbe accolto, 17 anni, sperduti in mezzo alla vegetazione.
Abbiamo recuperato anima e corpo in una lunga doccia calda, la prima dalla partenza di Senggigi.
"Faccende domestiche!” Una delle cameriere insiste per completare il cesto di frutta di benvenuto con altri esemplari tropicali. “Ladi Di è rimasto nella tenda 20.
Gli amici e la guardia del corpo sono rimasti a 17, 18 e 19”. include un elenco di informazioni e suggerimenti che ci sforziamo di conservare dal dialogo amichevole, in inglese.
Infine, a metà mattina, ci siamo registrati alla reception.
In quel momento, un idrovolante stava atterrando davanti all'insenatura di Amanwana. Ci piace.
Abbiamo fotografato il volo a vela e l'atterraggio di nuovi ospiti multimilionari provenienti da Bali.
I dipendenti di Amanwana prelevano nuovi ricchi ospiti e il loro carico da un aereo appena ormeggiato da Bali.
Moyo, isola protetta dallo Statuto del Parco Nazionale
Al ritorno nelle stanze, ci troviamo di fronte alla conferma che siamo nella giungla. Un enorme ragno soffice in stile tarantola - forse una tarantola - stava passeggiando sul pavimento.
Abbiamo impiegato cinque minuti a ideare e attuare stratagemmi per farla uscire viva, senza toccarla.
Il ragno era solo una delle tante specie che le autorità indonesiane hanno deciso di proteggere.
Nel 1986 sono state ufficialmente riconosciute le caratteristiche speciali dell'ecosistema Moyo. Viene istituito un parco nazionale per preservare la sua vegetazione e i numerosi uccelli, alcuni in via di estinzione, pipistrelli, scimmie, cinghiali, cervi, varani e pitoni residenti.
Cervi endogeni di Java, Bali e anche di Timor de Moyo vagano liberamente nelle foreste dell'isola.
Vediamo cinghiali e cervi intorno alle tende. Le scimmie usano anche il tetto di casa nostra come piattaforma di atterraggio in più di una notte, con un tale ruggito che la prima volta abbiamo pensato di essere vittime di una frana.
Di tanto in tanto alcune di queste specie, quasi sempre cinghiali e cervi, diventano troppe. Quindi le autorità concedono licenze di caccia che consentono all'isola di ritrovare l'equilibrio.
Al largo, ci sono barriere coralline fertili per la vita sottomarina e questa parte idilliaca del Mare di Flores è stata dichiarata riserva marina.
L'ospite di Amanwana si prepara ad esplorare il meraviglioso mondo sottomarino delle barriere coralline al largo dell'isola di Moyo.
La concessione privilegiata dell'Eco-Resort di Amanwana
Amanwana è il risultato di un'altra licenza speciale. Quella concessa a una società denominata Moyo Safari Abadi, con sede a Denpasar, la capitale di Bali.
Questa è stata l'unica azienda autorizzata a installare un resort sull'isola con la responsabilità di contribuire finanziariamente (ma non solo) alla protezione dell'isola e al benessere dei suoi abitanti.
Sotto rigide regole ecologiche.
Questo è il motivo principale per cui siamo alloggiati in tenda e non in una struttura abitativa permanente e più invasiva.
Le lussuose tende ecologiche dell'Amanwana Resort si sono illuminate poco dopo il tramonto.
Con molta pazienza abbiamo trascinato all'esterno un bidone della spazzatura capovolto e, al suo interno, la probabile tarantola.
Con la casa in pace, abbiamo sentito un nuovo approccio al verde Land Cruiser. Due guide alberghiere ci invitano a fare un giro dell'isola. Accettiamo senza esitazione. Siamo partiti subito.
Le guide di Amanwana viaggiano in jeep lungo una strada che attraversa la lussureggiante giungla dell'isola di Moyo.
Alla scoperta dell'isola di Moyo con passaggio al villaggio di Labuan Aji
Il percorso inizia attraverso una fitta giungla. Più avanti passa tra risaie e campi di grano. Abbiamo camminato ancora per 15 minuti fino a un dolce letto di fiume dove, con la scusa di rinfrescarci dal caldo umido, ci siamo bagnati sotto cascate con dimensioni doccia.
Entrambe le guide erano autoctone.
La conversazione porta alla conversazione, Paul, che parlava un buon inglese, ci dice che circa 50 dei 150 dipendenti di Amanwana provenivano da Labuan Aji, il più grande dei sei villaggi su palafitte dell'isola che, nonostante i suoi 350 km2, conta solo 1000 abitanti.
Palafitte del villaggio principale dell'isola di Moyo, sede di molti dei suoi circa XNUMX abitanti.
Aggiunge che il resto veniva da Sumbawa.
Raccontaci questo e altro: "vediamo tutti il resort con occhi buoni". Continua. “Ci sono stati molti lavori che si sono paracadutati qui e hanno salvato così tante famiglie dalla separazione.
Io, ad esempio, guadagno lo stesso o anche di più di alcuni amici che hanno dovuto emigrare in India o nei paesi arabi.
I dipendenti di Amanwana riposano sulla vecchia jeep decappottabile Land Cruiser al servizio del resort.
Molti fanno come me, ma altri lavorano nella pesca o nell'edilizia, il che è molto più difficile. Tutti loro sono a migliaia di chilometri da casa. Mi sento privilegiato di poter tornare a casa ogni giorno”.
Sulla via del ritorno dalle cascate, ci siamo fermati davanti alla casa di una famiglia. Hanno trebbiato il riso.
I contadini dell'isola di Moyo si prendono una pausa dalla trebbiatura del riso appena raccolto.
Difficilmente battevano le piante con tutte le loro forze contro un setaccio di legno. E hanno raccolto le bacche su teli di plastica, pronte ad asciugare.
Sotto lo stesso sole che proteggeva le donne più giovani del clan che lavoravano con l'hijab e tenevano il viso screziato da una curiosa crema solare naturale.
Giovane contadina protetta dal sole con il suo hijab bianco, abiti lunghi e una crema solare a base vegetale prodotta dagli abitanti dell'isola.
La perfetta simbiosi tra Amanwana e il popolo dell'isola di Moyo
"Se non fosse stato per Amanwana, avremmo solo questo o la pesca!" completo Tony.
Siamo passati tra le palafitte semi-indipendenti di Labuan Aji.
In paese si sente un po' il benessere e l'accoglienza della comunità che, nonostante una relativa invasione della propria privacy, ci accoglie con timidi sorrisi.
Un residente di Labuan Aji, sbircia i visitatori del villaggio dall'interno del suo trampolo.
Questo è quello che fanno con quasi tutto ciò che viene loro dal lodge.
Nel 2008 è stato creato un fondo di conservazione per l'isola mantenuto con parte dei pagamenti degli ospiti. Fino all'istituzione del lodge, gli abitanti del villaggio erano soliti raccogliere le uova deposte dalle tartarughe sulle spiagge di Moyo – comprese alcune tartarughe – per venderle ai mercati del pesce. Sumbawa.
Amanwana ha iniziato a pagarli il doppio in modo che non li scavassero. O per seppellirli di nuovo se fossero stati scoperti. Alcuni abitanti svolgono il ruolo di ranger del parco.
Pattugliano la foresta contro l'abbattimento illegale di alberi e animali, ripristinano scogliere precedentemente danneggiate dalla pesca esplosiva o costruiscono scuole dove anche gli insegnanti sono pagati dal nuovo fondo.
Più esploravamo Moyo e Amanwana, più ci convincevamo che isole come queste non si trovano tutti i giorni.
