La strada a nord di Senggigi sale e scende, curvando e curvando ancora.
Scopri, a tuo piacimento, nuovi scenari tropicali inaspettati.
Facciamo il percorso di mezza pendenza. Sotto, calette di sabbia grigia, dipinte con i colori dei tradizionali pescherecci.
O ancora più scurito dall'ombra della foresta di cocco che riempie la valle, fino a sfiorare l'azzurro azzurro del mare di Bali.
Ancora qualche “sssss”, una lunga rampa e, dall'omonima isola, il triangolo quasi perfetto del Gunung Agung, vulcano di 3142 metri di altitudine un tempo devastante e che può tornare in attività in qualsiasi momento, si insinua sulla momento dell'orizzonte, nonostante l'immagine angelica rifilata dal suo permanente alone di nuvola.
Il vulcano Gunung Rinjani, il secondo vulcano più alto dell'Indonesia, è avvolto dalle nuvole.
L'atmosfera è rustica e rurale ma è vicino al vertice della scala dell'esotismo. Nei prati verdi ai margini dell'asfalto, i contadini con il cappello a cono camminano, portando capre e mucche ai pascoli.
Al livello del mare, i pescatori remano abordine dei piccoli perah (barche artigianali) stanno per sbarcare nei loro villaggi piantati sulla sabbia.
Il pescatore naviga su una piccola barca tradizionale Perahu.
Spiagge meravigliose abbondano a Lombok. Sulla costa nord-occidentale, da Senggigi a Pemenang, spiccano Malimbu e Mangsit. Più a nord c'è Sira e vicino a Medana.
Chi li contempla, deserti e selvaggi, si tira indietro. Cosa c'è che non va in queste baie irresistibili? In questi giorni, niente di niente.
Spiaggia di sabbia vulcanica a nord di Senggigi.
Quello che sta succedendo è che Lombok è stata per decenni all'ombra del suo famoso vicino e il suo promettente sviluppo turistico è stato ostacolato dagli scontri religiosi nel 2000 e dagli attacchi a Kuta, Bali, nel 2002.
Per questi e altri motivi, come il fatto che la maggioranza della popolazione è di religione musulmana tradizionalista, che inibisce alcuni comportamenti considerati banali in Occidente.
Lombok è oggi la Bali di vent'anni fa. Ora che la tranquillità sembra essere tornata per sempre, non dovrebbe rimanere così a lungo. Il suo aspetto esotico lo giustifica.
Sono solo la ragione più ovvia.
La ragione del paesaggio e della ricchezza biologica di Lombok
La Wallace Line, uno spartiacque biogeografico tra la flora e la fauna della zona ecologica indo-malese e quella dell'Australasia, passa direttamente sullo Stretto di Lombok. Nonostante gli scarsi 75 km da est a ovest, quasi gli stessi da nord a sud, Lombok contribuisce in modo decisivo alla rottura del paesaggio, la Wallacea.
È una delle Piccole Isole della Sonda con i maggiori contrasti.
A causa dell'aspra morfologia che culmina nei 3726 metri del vulcano Gunung Rinjani – il secondo più alto dell'Indonesia, dietro Puncak Jaya (5050 m) nella Papua occidentale – alcune aree del suo territorio sono umide e lussureggianti come Bali.
Base di alberi sinuosi in una foresta vicino a Senaru.
Altri, principalmente a sud e ad est, rimangono asciutti come il entroterra australiano, anni dopo, indipendentemente dal flusso dei monsoni del sud-est asiatico che sono anticipati o ritardati ma arrivano sempre.
Si annunciano intorno a ottobre, mese in cui si intensifica l'accumulo di nuvole. Di solito resistono fino a maggio, quando l'andamento climatico variabile fa girare i venti a nord e la pioggia si sposta alle latitudini superiori della Cina meridionale, Filippine, dalla penisola malese, Myanmar, Thailandia e vicini dell'antica Indocina.
Da maggio in poi, nonostante la predominanza delle giornate soleggiate, si avvicinano a Lombok nubi decise, così spesso nere come la pece, che si scaricano a uno sguardo e scompaiono a un altro.
L'arrivo di Bali in un'atmosfera fortemente monsonica
È in uno scenario meteorologico di questo tipo che siamo atterrati, provenendo da Denpasar – Bali, in un breve ma maestoso sorvolo del Anello di fuoco del Pacifico: il cielo è ancora più scuro e il sole fa capolino pauroso, riflettendosi sul mare.
Per alcune ore ha regnato un'atmosfera densa e violacea, con una luce magica e un forte odore di fradicia terra asiatica. La mattina dopo sono arrivate le alte pressioni. Tutto è tornato alla normalità.
I 2.4 milioni di abitanti di Lombok si sono adattati alla morfologia e al clima dell'isola. Vivono e hanno le loro risaie a nord di Rinjani, nelle fertili pianure del centro, irrigate dall'acqua che sgorga dal versante sud del vulcano, e nelle zone costiere esposte a ovest, anch'esse favorevoli alla vita.
Un contadino lavora un appezzamento di terreno a pochi chilometri nell'entroterra di Bangsal, sulla costa settentrionale di Lombok.
Il popolo di Bali: i musulmani Sasak e gli indù balinesi
Sono per lo più Sasak, un'etnia musulmana che conserva antiche credenze animistiche. Fisiologicamente assomigliano ai giavanesi e ai balinesi ma sono stati per molto tempo un popolo di montagna, qualcosa che ha plasmato la loro cultura e la tradizionale legge Adat, il principio perché continuano a governare la nascita, la circoncisione, i fidanzamenti, i matrimoni e, in tante situazioni, la quotidianità vita.
Oppressi dai balinesi che avevano occupato l'intera isola dal 1750, nel 1891 i Sasak invitarono gli olandesi che occupavano Bali a conquistare Lombok.
La risposta è stata ritardata ma è arrivata in vigore: tre anni dopo, il governatore delle Indie orientali olandesi, Van der Wijck, ha firmato un trattato con i ribelli. Finì per sconfiggere i balinesi e io riuscii a manipolare le aristocrazie di entrambi i popoli in guerra per mantenere la pace e il potere.
Era un equilibrio improbabile che è stato mantenuto per molti anni, anche dopo che gli olandesi hanno concesso l'indipendenza all'Indonesia nel 1958 e l'integrazione di Lombok nella provincia insulare di Nusa Tenggara Barat.
Un gruppo di contadine pianta riso in un campo allagato vicino a Mataram.
Attualmente, i balinesi sono circa il 10% e i Sasak sono quasi il 90%. A causa della colorata raffinatezza della loro religione, i primi si distinguono dalla massa.
Come le altre città e villaggi più piccoli dell'isola, Senggigi, la più turistica, si sveglia al mattino presto al richiamo di "Allah hu Akbar" cantato dai muezzin.
È governato dai seguenti quattro.
La resilienza dell'induismo su un'isola musulmana in Indonesia
Ciò non impedisce, allo stesso tempo, al Pura (tempio) Batu Bolong, la famiglia Mindra, vestito secondo il precetto di fusciacca (fazzoletto) e sarong colorato eseguire il eleganti rituali dell'induismo balinese.
L'induismo balinese è lontano dall'indiano come Lombok lo è dall'India. India. Come gli indù del subcontinente, i balinesi credono nella trinità Brahma, Shiva e Vishnu.
Sagoma del tempio Batu Bolong contro quella del vulcano Gunung Agung, già parte di Bali.
Credono anche in un dio supremo, Sanghyang Widi, che viene adorato solo di tanto in tanto, ad esempio in occasione della fondazione di un nuovo villaggio.
Contrariamente a quanto accade in India, dove proliferano immagini quasi libere e sgargianti di questi dei, a Lombok, come a Bali, la trinità non si vede mai.
La genesi della cultura e della religione balinese è nell'era Majapahit, regno di influenza indiana che, dal 1293 al 1500, dominò diverse isole indonesiane e la penisola malese e finì per rifugiarsi a Bali dall'invasione dei Sultanati di Malacca e Demak .
Una delle credenze pre-Majapahit che i balinesi conservavano era il kaja, kelod o kangin, l'orientamento dei templi di fronte alle montagne, al mare o all'alba, in ossequio ai loro spiriti animisti.
È per rispetto di questa convinzione che il Rituale della famiglia Mindra si svolge sotto la lontana e sacra supervisione del Gunung Agung, il più grande vulcano di Bali.
Un tour in moto attraverso il verdeggiante nord di Lombok
L'isola non è proprio grande, ma stiamo lentamente scoprendo Lombok, con l'aiuto di una moto a noleggio che prosegue senza problemi.
La costa occidentale è già alle nostre spalle, e con essa, una serie di frazioni di Sasak incastonate tra il mare e la montagna, quasi sempre lungo la strada che, qua e là, scompare sotto la sabbia trascinata dai torrenti d'acqua che cadono dal pendio .
Uno scorcio in lontananza di una delle cascate vicino a Senaru.
Attraversare questi villaggi richiede molta cautela durante la guida. Cani, mucche e galline ci incrociano davanti e, visto che il traffico è ridotto, la strada è ancora un campo da calcio, un patio per tutti i giochi dei bambini e la socializzazione degli adulti.
Già al nord gli spazi aumentano. Vaste risaie e campi con altre colture appaiono punteggiate di rozzi spaventapasseri e contadini indaffarati.
Le contadine piantano il riso alla periferia della capitale Mataram.
Una breve sosta nelle isole senza nome di Gili
Passammo, senza fermarci, per Bangsal e il suo porticciolo. La mafia locale di aspiranti guide, agenti e venditori disonesti che inventano di tutto per ottenere qualche rupia è famosa nella comunità mondiale di backpacker.
Soprattutto durante il trasferimento al Gili Islands – la cui goffa traduzione dal Bahasa e dall'inglese è Ilhas Ilhas – e che abbiamo anche finito per visitare.
Siamo stati solo due notti al Gili. La voglia di tornare a Lombok, che ci aveva sorpreso e che continuava ad affascinarci, ha vinto. Pertanto, abbiamo reinstallato in Senggigi.
Abbiamo proseguito con l'esplorazione, sempre e sempre in modalità biker.
Da Mataram al Parco Nazionale di Gunung Rinjani
Abbiamo deciso di lasciare la costa. Abbiamo preso un sentiero che partisse da Mataram, la capitale, e ci dirigesse a nord attraverso il confine orientale del Parco Nazionale di Gunung Rinjani, un'area elevata di fitta foresta.
Foresta pluviale a ovest di Senaru, su un basso pendio del monte Rinjani.
Caotico Mataram conta circa 320.000 abitanti. Nonostante sia considerata una città, è in realtà un conglomerato di quattro città indipendenti: Ampenam (il porto); Mataram (il centro amministrativo); Cakranegara (il centro degli affari) e Bertais, l'area del lungomare che ha ricevuto il nuovo terminal degli autobus.
Dopo aver dato un'occhiata all'uno o all'altro pura e al Mayura Water Palace, nell'elenco delle sue attrazioni da non perdere, abbiamo concluso che è meglio dedicare del tempo alla "nostra" potente Honda Supra, alla scoperta degli scenari naturali e rurali dell'isola.
La strada interna tra Mataram e Pemenang ha un disegno sulla mappa praticamente uguale a quello che collega i due villaggi lungo la costa. Le opinioni sono diverse.
Una donna indonesiana ferma le risaie per fraternizzare con i visitatori
Iniziamo attraversando una zona di piccole risaie disposte a terrazzamenti sovrapponendosi al bordo del bambù che preannuncia l'inizio della giungla.
I contadini seminano il riso in un campo a Lombok.
Più avanti e più in alto sul percorso, la strada si addentra nella vegetazione. Diventa cupo.
Raggiunge il suo punto più alto, proprio nel mezzo della Foresta delle Scimmie, dove regnano centinaia di diavoli e ladri, di una sottospecie barbuta, le scimmie granchio (macaca fascicolare).
Femmina di scimmia granchio in una foresta tropicale.
Lì si apre la giungla. Dà origine a un punto di vista spontaneo che rivela una delle prospettive più impressionanti di Lombok: la fitta foresta pluviale ricoperta di nebbia che si estende lungo il pendio fino a incontrare il mare, diversi chilometri più avanti.
Senaru e le generose cascate ai piedi del vulcano Rinjani
I ripidi pendii del Rinjani ospitano numerosi scenari simili a quello di questo itinerario. Tutti nascondono il loro fascino particolare.
Campi agricoli frondosi di Senaru.
Imponenti cascate proliferano con accessi che partono da borghi seminati in idilliaci campi rurali e continuano su sentieri nella giungla inzuppati.
Sono i casi di Tetebatu e Lendang Nangka, sul lato sud, ma soprattutto di Senaru, a nord, con accesso alle sue cascate Sindang Gila e Tiu Kelep.
La cascata di Tiu Kelep inzuppa la giungla ai piedi del monte Rinjani.
Sebbene ci siano altre ipotesi, nel corso degli anni Senaru è diventata la base prescelta per le ascensioni a Danau Segara Anak (Figlia del mare), l'enorme lago turchese del cratere del vulcano Gunung Rinjani.
Ha ospitato il Rinjani Trek Centre, dove si possono assumere guide e facchini e si può occuparsi del resto della logistica.
Gunung Rinjani è inattivo dal 1901. A differenza di Baru, in confronto, un vulcano in miniatura ospitato nel suo cratere.
L'ultima eruzione del Baru si è verificata nel 1994. Ha cambiato la forma della vetta del Rinjani e ha sparso la cenere su gran parte di Lombok.
Niente di drammatico.
Una donna trasporta suo figlio e del carico aggiuntivo sulla strada per Senaru.
Sia i Sasak che i balinesi considerano Rinjani sacro. Alcuni sasak compiono diversi pellegrinaggi all'anno, di solito durante la luna piena quando gli rendono omaggio e ne approfittano per curare problemi di salute con attenti bagni nelle calde acque che sgorgano da lui.
Per quanto riguarda il balinese, Rinjani ha la stessa importanza religiosa di Gunung Agung. I balinesi lo vedono come un trono degli dei.
Di conseguenza, organizzano un pellegrinaggio annuale in cui svolgono a Pekelan, una cerimonia in cui gettano gioielli nel lago e fanno altre offerte allo spirito della montagna.
La contadina separa le foglie di riso
Tanta riverenza sembra garantire la clemenza e la protezione del vulcano. Gli anni passano.
Gunung Rinjani continua a salvare e proteggere Lombok, un segreto gelosamente custodito da Nusa Tengar.
