An diesem Freitag behält der Kern der Provinz Huíla seine gewohnte Vitalität, auch wenn die Woche bereits am Ende ihrer Zyklen steht.
Ein Lichtstrahl, der von der Spitze der Serra da Leba kommt, vergoldet noch immer die Spitze der Kathedrale von São José.
Im angrenzenden Garten, wie auch vor dem gotischen Tempel, gönnen sich Paare, Familien und Gäste romantische Fotosessions und ein elegantes Beisammensein.
Junge Straßenschuhputzer wandern zwischen den Hochzeitsgästen umher und achten auf jede Gelegenheit.
Sie bestreiten die gleichen Kwanzas mit Kreditverkäufern für Mobiltelefone, Gemüse, Obst und sogar Eier.
Wir wandern durch das zentrale Raster von Lubango und achten dabei besonders auf die vielfältige, hier und da künstlerische Architektur.
Etwas oberhalb der Kirche befindet sich in der Rua 14 de Abril ein freistehendes Gebäude, das in den 50er oder 60er Jahren erbaut wurde und einem Viertel am Stadtrand von Lissabon entsprungen zu sein scheint.
Viele andere in der Umgebung, in Beton- und abgenutzten Pastelltönen, kontrastieren mit dem blauen Himmel und komponieren diesen auf den ersten Blick vertrauten Look neu.
Bis ein paar kaiserliche Palmen, die fast so hoch wie die Gebäude sind, aus dem Nichts auftauchen und den Tropismus und die postkoloniale Afrikanität bekräftigen.
Wir verirren uns. Straßen auf und ab, in einem permanenten Spiel aus Licht und Schatten.
Wir kommen an verschiedenen Gebäuden vorbei, ein- oder höchstens zweistöckig, die Art-Déco-Essays mit passenden Gemälden kombinieren: Lachs und Rot, Lila, Himmelblau, leuchtende Farben gleichermaßen.
Weiße Wolken fliegen über uns hinweg, angetrieben vom Südwind.
Wenn diese Gebäude die portugiesische Entstehung und Ära der Stadt wieder aufleben lassen, werden neue Palmen projiziert und Wandgemälde zeigen neue afrikanische Kunst.
Ein rostiges Tor öffnet sich. Eine Frau schaut hinaus und sucht nach jemandem oder Neuigkeiten.
Die ethnische und kulturelle Vielfalt von Lubango
Sie ist eine ältere Mumuíla, eine Dame mit hellem lockigem Haar und unzähligen Perlen, wie sie von der ethnischen Gruppe verehrt wird.
Augenblicke später, bereits auf dem Gartenplatz, der das MPLA-Provinzkomitee schmückt, kommen zwei Himba-Mädchen auf uns zu.
Selbst eine gewachsene, säkulare Hauptstadt, bald mit einer Million Einwohnern, fängt uns die Stadt ohne Vorwarnung mit dem Stammesüberschwang von Huíla und anderen Teilen Angolas ein.
Wir gingen auf die andere Seite des Gabriel Caloff Square. Lubango nimmt Prunk und Ehrfurcht vor dem Vater der Nation, Agostinho Neto, auf.
Es zwingt uns das ideologische und kulturelle Erbe der untergegangenen Sowjetunion auf, unvereinbar mit historischen und kulturellen Werten, die dennoch fortbestehen, wie es bei der Religion der Fall ist.
Christian Lubango: von Senhora do Monte bis zum örtlichen Cristo-Rei
Wir sehen, wie sich der katholische Glaube verbreitet hat und selbst in den steilsten Gegenden Bestand hat. Lubango hat seinen Schutzpatron in Senhora do Monte.
Auf der kurzen Pilgerreise, die wir ihm widmeten, lobte uns eine Gruppe von Gläubigen, die bereits zu Hause waren, für die Anstrengung der Reise, ohne sich einen wohlverdienten Kommentar zu ersparen: „Aber schauen Sie, sie hätten früher kommen sollen.“
Die Messe ist zu Ende und auch der Priester geht. Sie werden nur den Wachmann und die Affen in der Nähe finden. Sehen Sie nach, ob der Wachmann die Tür für Sie öffnet.“
Eine portugiesische Familie, die noch dort war, weckte Erinnerungen an andere Zeiten.
Unerwartet kam es zu Gesprächen, wir alle vergnügten uns damit, schwer fassbare Grüne Meerkatzen zu fotografieren, die zu tief in den Bäumen saßen.
Von dort aus zeigen wir auf die Klippen der Serra da Leba, an denen die Häuser der Stadt angebracht sind, gesegnet von der lokalen Version von Cristo Rei, auf einer Höhe von etwa 2100 Metern, doppelt so hoch.
Wie die Stadt wurde sie 1957 von einem Ingenieur aus Madeira, Frazão Sardinha, erbaut.
Mit dem Ziel, es der historischen Größe von Almada-Lissabon und Rio de Janeiro näher zu bringen.
Die städtischen Behörden würden dabei nicht aufhören.
Wir besuchen die Spitze der Klippe und Cristo Rei, hüpfen von Stein zu Stein, am Fuße des hyperbolischen Schildes, das Lubango als Hollywood-Stadt vorschlägt.
Ein Jahrhundert Stadt, noch mehr Zeit der Bevölkerung
In den Tagen, in denen wir es enthüllen, feiert Lubango sein XNUMX-jähriges Jubiläum, seit es zur Stadt erhoben wurde.
Die Gründung des Dorfes geht auf das Jahr 1885 zurück. XNUMX Jahre waren vergangen, seit Carlos Duparquet, ein Priester mit einer Leidenschaft für Botanik, und sein Gefolge von den Eingeborenen aus den Terras de Calubango vertrieben wurden.
Und nur vier Jahre, nachdem der örtliche Häuptling endlich die Gründung einer katholischen Mission mit agropastoralem Profil erlaubt hatte.
Nun waren es diese Mission und die außergewöhnliche Fruchtbarkeit der Böden in der Gegend, die die Tür für die Ankunft weiterer Siedler öffneten.
Die Raserei, die bekannt wurde als „Teilen von Afrika".
Die von der Berliner Konferenz festgelegten neuen Regeln der territorialen Legitimität zwangen die Regierung der Metropole, weitere Kolonien zu kolonisieren.
Die dringende Kolonisierung des Inneren Angolas: von Sá da Bandeira bis Lubango
O Inneres von Angola ist zur Priorität geworden. Zu dieser Zeit war das Britische Empire, das südafrikanische Buren und die Deutschen beherrschen es bereits Deutsch-Westafrika (aktuell Namíbia), wollten sie alle den Portugiesen so viel wie möglich von Angola wegnehmen.
Im konkreten Fall der Briten, um den Traum von der Pink Map unrealierbar zu machen.
Dementsprechend organisierte und bezahlte Lissabon die Reise von mehr als zweihundert Menschen aus Funchal und Porto Santo an Bord des Schiffes „Índia“.
Zuerst nach Moçâmedes, dann ins Landesinnere von Huíla, wo sie das Dorf Sá da Bandeira gründeten, benannt nach dem einflussreichen gleichnamigen Marquis, der die Gemeinde Huíla gründete und 1836 das Verbot verbot Sklavenhandel im portugiesischen Reich.
Nach und nach schlossen sich der Bevölkerung brasilianische Siedler und Buren aus Humpata an, einem Land, das diesen Namen bewahrt. Ein Landwirtschafts- und Viehzuchtgebiet, das wir auf dem Weg zu den berühmten Asphaltmäandern der Serra da Leba unzählige Male durchqueren.
Die geologische Majestät des Tundavala-Rifts
Und auf der Suche nach einer der beiden monumentalen geologischen Spalten am Stadtrand von Lubango, Alto Bimbe – der mit kompliziertem Zugang – einer der Gründe, warum es die Tundavala-Spalte war, die zur Star-Spalte des Unternehmens wurde, die dieser Ehrfurcht würdig ist , an zwei aufeinanderfolgenden Sonnenuntergängen, widmen wir Ihnen.
Bei beiden Gelegenheiten waren wir beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der uns die Tundavala-Straße aus dem Verkehr in Lubango befreit und uns in eine idyllische Bergwelt entführt.
Als wir die flache Spitze von Leba erreichen, versperren uns Kuhherden, die zwischen großen Granit- und Quarzitblöcken umherstreifen, den Weg.
Kurz nachdem wir den Weg wieder aufgenommen haben, bestätigt ein auf einem Parkplatz installierter Obstverkäufer, dass die Aussichtspunkte vorhanden sind.
Wir geben dem am weitesten entfernten Ort den Vorrang, am Rande des riesigen Zentralplateaus von Angola, mit Blick auf ein weiteres riesiges Angola, das dort unten in einer Höhe von tausend Metern beginnt.
Die Abrechnung war einfach.
Sowohl der Abgrund vor uns als auch der Tundavala, der ihn direkt daneben schnitt, hatten schwindelerregende 1200 Meter.
Zwei junge Mumuílas, die in einem nahe gelegenen Dorf lebten und auf uns zukamen, wussten auswendig, wie sehr sie Außenstehende beeindruckten.
Die Ansichten und sie selbst, barfuß, mit Stoff um die Taille geschlungen und mit nacktem Oberkörper, im Gegensatz zum traditionellen Mumuíla-Look, fast ohne Perlen.
Seit wir unsere Kameras entdeckt haben, ist das Duo dabei Fotografie.
Wir gingen davon aus, dass das Interesse auf Gegenseitigkeit beruhte. Bald eröffneten wir vor dem blauen Himmel des Plateaus eine Inszenierung voller Posen und Eitelkeiten.
Und mit Tundavala im Hintergrund.
Dies muss der einzige vertraute Abgrund der Menschen in Huíla gewesen sein, ein unvermeidlicher Grund, stolz auf ihr Land zu sein.
Aufgrund politischer Eventualitäten im Weltmaßstab ist die Story ein anderes Schicksal für sie reserviert.
Wer sie wie wir elf Jahre nach dem Ende des Konflikts entdeckt, immer noch erholt von dem Trauma, aber optisch erholt, kann kaum glauben, dass auch Huíla und seine elegante, multiethnische und verführerische Hauptstadt in den Abgrund des Krieges gestürzt wurden das Angola zwischen 1961 und 2002 ausgelöscht hat.
