Ein Gipfel offenbart die Weite eines Anhara in einem sanften Tal.
Die Straße 140 kreuzt sie und führt auf und ab, gesäumt von gelblichen Gräsern, die aufgrund der jüngsten Regenfälle weit über einem großen, breitschultrigen angolanischen Mann gewachsen sind.
Wir halten an, um die Landschaft und das Dorf aus Lehmziegeln und Stroh zu bewundern, das sich auf der gegenüberliegenden Spitze, auf beiden Seiten des Asphalts, unter einer Karawane aus weißen Wolken erstreckt.
Während wir das tun, nähert sich eine Figur und definiert sich.
Ein Junge in einem Fußball-T-Shirt, Flip-Flops und Kopfhörern in den Ohren ging kurzerhand summend den Hang hinauf.
„Dieses Lied ist gut!“ Wir schießen zum Gruß.
„Das ist nicht schlecht, Vater und Mutter“, antwortet er mit einer Höflichkeit, die die Bedeutung von Alter und Familienstruktur in der immer noch quasi-stammesmäßigen Gesellschaft dieses Landesinneren der Provinz Malange verdeutlicht.
Wir fahren fort. Wir durchquerten das Dorf.
Wir passieren den Bergrücken und passieren kurz darauf einen Platz, der „Abweichung von Terra Nova“ genannt wird.
Es gibt einen Gemüse- und Obstmarkt, auf dem Dutzende Einheimische ihre Produkte verkaufen und anbieten.
Ein wenig gespannt darauf, die Reise zu Ende zu bringen, danken wir ihnen für die Angebote, aber wir fahren die letzten Kilometer weiter auf einer Tertiärstraße, die dementsprechend schmal ist und fast von der Savanne verschluckt wird, wo große Verwerfungen und Löcher uns zwingen, ohne Reiz im Zickzack zu laufen.
Weitere Dörfer aus Lehmziegeln und Strohdächern folgen. Das Dorf Meio markiert den Kern der neuen Wohnsiedlung am Straßenrand.
Eine Feldbrücke ermöglicht uns die Überquerung des Cole, einem Nebenfluss des gesuchten Flusses Lucala.
Wir kamen an Frauen vorbei, die Feuerholz oder Schüsseln an ihren Köpfen trugen, die sie aufgrund der Enge der Straße in der Vegetation aufsammeln mussten.
Bald, für eine letzte Einigung. Nach einem Aufstieg stehen wir vor einem Tor.
Eingang zur Pousada Calandula
Der Wachmann grüßt uns und lässt uns durch. Augenblicke später parkten wir in der Pousada Calandula neben Baumstämmen, Baumstümpfen und Hackschnitzeln, die als Brennholz bestimmt waren.
Empfange uns Samuel.
Der junge Gastgeber mit Service und feinen Manieren bestätigt, was wir erwartet hatten. An einem Mittwoch sind wir die einzigen Gäste im Gasthaus.
Als wir uns eingelebt hatten, öffneten wir die Tür zum Balkon. Das Rauschen der gleichnamigen Wasserfälle wird dann verstärkt.
Wir können sie in ihrer absoluten Premiere sehen, von der Spitze ihres 410 Meter langen und 105 Meter hohen Kolosses aus Flusskollaps, der uns in den Bann zieht.
Nur in Afrika die Victoriafälle übertreffen die von Kalandula an Größe. Im Rest Welt, des Iguazu-Iguazu.
Während Samuel das Feuer für die Nacht anzündete, machten wir uns bereits auf die Suche.
Wie er uns erklärte, ermöglichten zwei fast gegenüberliegende Wege den Zugang zur Ober- und Unterseite der Wasserfälle.
Kalandula: von der ersten Vision bis zum Gipfel der Wasserfälle
Wir nehmen den Weg ganz oben, entlang eines Abhangs zwischen Feldfrüchten und dichtem Wald. Der Weg verlässt uns am hohen linken Ufer.
Dort baden ein paar Kinder in natürlichen, von Felsen gesäumten Becken. Zwei oder drei Erwachsene fischen in einem Flussarm.
Einer von ihnen bietet sich als Führer an. Wir danken Ihnen, aber denken Sie daran, dass es fast dunkel war. Am nächsten Tag konnte ich nicht. Dennoch verdeutlicht es etwas, das wir nur teilweise beweisen würden.
Auf der Straße war die andere Seite der Wasserfälle fast eine Stunde entfernt.
Während der Trockenzeit konnten diejenigen, die den Fluss gut kannten, zu Fuß von seinem oberen Ende aus auf die andere Seite überqueren.
Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang kehren wir zum Gasthaus zurück. Wir speisten wie Prinzen, mit Blick auf den Kamin und dem wohligen Duft von Holz.
Wir werden vom Rauschen der Wasserfälle eingelullt, begleitet vom Quaken der dort ansässigen Frösche.
Samuel hatte uns bereits gewarnt: Wenn wir nach dem Aufwachen die Fenster öffnen, um die Wasserfälle noch einmal zu bewundern, während die Sonne gerade aufgeht, sehen wir sie fast nicht mehr.
Nebel, der durch die Feuchtigkeitskonzentration rund um das Flussbecken erzeugt wurde, hüllte sie in ein unregelmäßiges Weiß, mehr oder weniger dicht, je nach Laune der Brise und dem entstehenden Wirbel aus Sprühregen.
Es war dieselbe Luftfeuchtigkeit, die die umliegende Savanne immer noch grün hielt und die die unmittelbare Dschungelfestung üppig hielt.
Kalandula: die lange Reise auf die andere Seite der Wasserfälle
Wir haben es satt, auf die Sonne zu warten. Wir steigen ins Auto. Wir zeigten auf den Aussichtspunkt auf der anderen Seite des Flusses und waren entschlossen, anzuhalten, wann immer der Weg es rechtfertigte.
Die Löcher in der Straße ließen uns in beschaulichem Tempo durch die Dörfer fahren.
In jedem von ihnen stürmen Scharen von Kindern auf den Asphalt, als sie das Herannahen des Autos hören: „Freund, Kekse!!“ Sie schreien fast im Chor, einige fordernd, entschlossen, die leckeren Geschenke anzunehmen, an die sie frühere Außenstehende gewöhnt haben.
Die Lehmharmonie der Dörfer und insbesondere eine Festung voller dösender Ziegen rechtfertigen einen sofortigen Zwischenstopp. Dreimal umzingeln die Bewohner von Aldeia do Meio sie und das Auto.
Während wir zwischen den Häusern umherschlendern, posieren Frauen und Mädchen in traditionellen Kostümen für uns mit einem Charme und einer Leichtigkeit, die uns begeistert.
Nach fast einer Stunde geselligen Beisammenseins bemerkten wir, als wir zum Auto zurückkehrten, dass Dutzende Kinder das Auto umringten und anstarrten.
Als wir sie fragten, was sie machten, antwortete ein alter Mann schnell: „Sie sind erstaunt über den Schatten.
Diese Kleinen sind es nicht gewohnt, sie zu sehen.“ Mit „Schatten“ meinte er die Spiegelung auf dem Teller.
Wir gaben die Kekse und andere Geschenke, auf die die Gemeinschaft hoffte, an einige der Mütter, die uns am nächsten standen. Dann gingen wir zum Aussichtspunkt.
Als wir dort ankamen, hatte die Sonne den Morgennebel bereits verzogen.
Von dem Panoramablick aus, der uns am Abgrund Schutz bot, bewunderten wir die Wasserfälle und den funkelnden Regenbogen über dem Beginn des Lucala-Flusses.
Und der wilde Fluss mit seinen grünen Ufern, der im Zickzack durch die Savanne fließt, auf dem Weg seines älteren Bruders, des Kwanza-Flusses.
Auf dem Parkplatz an den Wasserfällen begrüßen uns einige Führer.
Höflich und zuvorkommend begleitet uns Marcos Dala und informiert uns über alles.
Er überredet uns sogar, zum Fuß des Wasserfalls hinabzusteigen, wo uns, wie er uns versichert, die Perspektive und die Nähe des Regenbogens noch einmal in Erstaunen versetzen würden.
Von oben bis unten an den Kalandula-Wasserfällen
Wir folgten ihm und einem Kollegen die Rampe hinunter und sprachen über alles, einschließlich der kolonialen Vergangenheit, des Bürgerkriegs und der komplexen politischen und sozialen Entwicklung Angolas.
Am Ufer des Lucala stoßen wir auf einen Fischer, der im Wasser festsitzt und ein Netz in den rasenden Stromschnellen ausbreitet.
Marcos‘ Kollege kauft ihm Fisch als Belohnung für das ungewöhnliche Risiko seines Lebens.
Augenblicke später stehen wir über einen schlammigen Pfad vor den Wasserfällen.
Die Richtung, aus der die Brise wehte, sorgte dafür, dass die Aussicht feucht war und kein Regenbogen zu sehen war, sodass wir uns auf die Rückkehr zum Aussichtspunkt freuten.
Mit den Kwanzas, die wir ihnen zahlten, hatten Marcos und sein Kollege den Sieg davongetragen. Sie könnten nach Hause gehen.
Wir fahren sie in die Stadt Kalandula, wo sie einst lebten.
Einfall nach Kalandula Povoação
Wir nutzen die Gelegenheit, um einen Blick auf das Dorf zu werfen, das den Wasserfällen nachempfunden ist und bis zur Unabhängigkeit Angolas im Jahr 1975 als Herzog von Bragança bekannt war, eine alte Taufe zu Ehren von König D. Pedro V., der gleichzeitig diesen anderen Adelstitel innehatte .
In der Stadt Kalandula verschärften Wandgemälde an Gebäuden die angolanische Nationalität.
Und direkt neben dem örtlichen MPLA-Hauptquartier sind auf einer langen cremefarbenen Wand Porträts der Hauptfiguren der Partei gemalt: Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos und der derzeitige Präsident João Lourenço.
Einige Wandgemälde schmückten Ruinen von Kolonialhäusern. Seine Farbgebung verbirgt die historische Realität.
Kurz nach der Unabhängigkeit stand das gesamte Gebiet lange Zeit unter der Kontrolle der UNITA.
Es wird von der rivalisierenden Partei in Kämpfen bestritten, die so zerstörerisch waren, dass sie die Region und einen Großteil der Provinz Malange in Stücke rissen und ein Großteil der Bevölkerung gezwungen war, in den Grenzen Angolas und sogar im Ausland Zuflucht zu suchen.
Die Rückkehr der alten Pousada Calandula
Auch die 1950, mitten in der Kolonialzeit, erbaute Pousada Calandula stand lange Zeit verlassen und wurde erst 2017 dank der Investition des Geschäftsmanns Francisco Faísca wiedereröffnet.
Wir haben sogar eine zweite Nacht dort verbracht. Eine Art Bestätigung des Wunders, in dem uns die Wasserfälle gefangen hielten.
Und als eine vorsehungsweise Erweiterung der Arbeit, die wir ihnen gewidmet haben.
