Genau an der Stelle, an der er in den Atlantik mündet, verengt sich der Fluss Gambia.
Dort überqueren wir ihn, ausgehend vom Hafen der gambischen Hauptstadt Banjul.
Die Fähre stellt die Verbindung zwischen dem Süden und dem Norden der Nation her, die vollständig durch den Fluss geteilt wird und mit 1100 km Ausdehnung eine der längsten und breitesten in Westafrika ist.
Wie fast immer geht es um den Pinienzapfen, innerhalb einer Grenze von Menschen und Fracht, die die Behörden angesichts schrecklicher Schiffbrüche in seinen Gewässern und vor der Küste respektieren mussten.
An Deck nehmen die Passagiere jeden verfügbaren Platz ein, Rücken an Rücken, Knie an Knie.
Sie stehen weiterhin spielerisch an den Schwellenzäunen des Bootes. Trotz der Enge gehen Dutzende von Verkäufern durch die Reihenzwischenräume. Sie verkaufen Erdnüsse und Cashewnüsse, Hygienemasken, Handyausrüstung und ähnliches.
Andere werben für Friseure und eine unglaubliche tragbare Naturapotheke.
Eine halbe Stunde später sehen wir bereits am gegenüberliegenden Ufer eine Flotte von Pirogen, Seite an Seite an einem Sandstrand, unterhalb einer Hütte, die von Zeit zu Zeit in eine Reihe von Kokospalmen, Palmen und Palmen übergeht andere Bäume tropisch.
Am Nordostrand der Küste können wir noch die Mauern einer Festung sehen.
Unter massiven Baobab-Bäumen, die die Trockenzeit entblößt hat, verbirgt sich das emblematische Fort Bullen.
Landung in Barra, auf der anderen Seite des Gambia-Flusses
Ein großer Säulengang empfängt uns: „Willkommen bei Barra".
Eine Menge Passagiere steigt auf einer ummauerten Straße aus, die sie tiefer in diese Stadt gegenüber von Banjul führt.
Sogar in Englisch, der einzigen Amtssprache in Gambia, verfasst, enthält die Botschaft den säkularen portugiesischen Namen der Region: „Barra“ anstelle des vorangegangenen Niumi.
Es waren die von Infante D. Henrique entsandten Navigatoren, die für das Königreich Niumi verantwortlich waren, das um die Mündung des Flusses Gambia herum in Kraft war und später als Königreich Barra bekannt wurde, ebenso wie Barra.
Im Jahr 1446, während seiner vierten Reise entlang der Westküste Afrikas, mit der Mission, Schwarzafrika zu erreichen, betrat Nuno Tristão an der Mündung eines Flusses das Gebiet, es bleibt umstritten, ob Gambia oder ein anderes weiter südlich.
Für ihn wagte er sich auf. Während du konntest. Ungefähr achtzig Eingeborene (schätzungsweise Niumi), die in mehr als zehn Kanus folgten, umzingelten und griffen das umgeladene Boot mit etwa zwanzig Männern an.
Sie feuerten Hunderte von Giftpfeilen auf die Portugiesen ab.
Nur vier der Ziele überlebten, um unter großen Anstrengungen nach Lagos zurückzukehren und die Geschichte der Tragödie zu erzählen. Nuno Tristão war keiner von ihnen.
Die Fähre bereitet sich bereits auf die Rückfahrt nach Banjul vor. Wir setzen unser eigenes, unvergleichliches Abenteuer fort.
Wenig überraschend kommen mehrere „Unternehmer“ in der Stadt auf uns zu. Einige sind Taxifahrer und Sept-Orte.
Andere, Opportunisten, die davon profitieren, Passagiere zu rekrutieren Toubab (weiß lesen) zu überhöhten Preisen. Wir kehren zur Verzweiflung über die Pläne dieser "gambische Männer“, unter Außenstehenden so bekannt für ihren unternehmerischen Einfallsreichtum und ihre Skrupellosigkeit.
Wir stiegen in einen alten VW Golf. Wir zeigen auf Albreda, 33 km südöstlich und landeinwärts von Gambia.
Und die Ankunft in Albreda
Dort begrüßt uns Mrs. Aminata, die Miteigentümerin der Kunta Kinteh Lodge, in der wir übernachten sollten. Aminata ist so weiß wie möglich. Er hat blaue Augen, etwas Siamesisches.
Sprich mit einem Licht britischer Akzent. Kleiden Sie sich jedoch Oma, traditionelle gambische Kleider voller Rüschen und Farben. Und sie ist Muslimin.
Wenn wir Ihnen die Raserei erzählen Garage (Transportstation) in Barra, sagt Aminata. „Hier in der Gegend sehen sie Geld, wenn sie weiße Haut sehen. Bei mir ist es genauso!“
MS. Aminata, serviere uns Mittagessen. Ein lokaler Führer wartet nicht einmal darauf, dass wir fertig sind. Setzen Sie sich an den Tisch. Er tut alles, um uns dazu zu bringen, ihn vor anderen zu rekrutieren.
In diesem Moment wollten wir wandern. Nehmen Sie die Optik und Atmosphäre des Ortes auf. Das tun wir.
Wir erfuhren schnell von Albredas Doppelleben, das zwischen dem Alltag der örtlichen Fischergemeinde und dem der Einwohner aufgeteilt ist, die sich der Begrüßung und Begleitung von Besuchern verschrieben haben.
Während der Hitze unterhielt sich eine Gruppe von Bootsführern und Führern im Schatten neben dem Fuß des Piers, der Albreda bedient.
Als wir vorbeigehen, unterbrechen sie das Gespräch, um uns ihre Dienste anzubieten.
Wir verschieben sie.
Das UNESCO-Denkmal für den Sklavenhandel von Albreda
Wir schätzen dieNie wieder Denkmal“, ein Anti-Sklaverei- und modernistisches Symbol mit dem Kopf des Planeten Erde, dem Körper von Menschen und Waffen, die sich ungehindert in der Luft befinden.
Drei unberechenbare Esel halten an seiner Basis an und verschlingen ein seltenes zartes Gras.
Vier oder fünf Ziegen tun dasselbe, unter zwei riesigen Kapokbäumen. Auf der Suche nach dem Sklavereimuseum gehen wir an seinen Wurzeln vorbei.
Wir untersuchen Karten, erklärende Tafeln und andere Gegenstände und erfahren etwas mehr über die Geißel, die Afrika seit Jahrhunderten heimsucht.
Zwischen Albreda und den Ruinen von São Domingos, die wir bald zu finden aufbrachen, durchliefen wir auch die Entstehungsgeschichte des europäischen Sklavenhandels.
Verloren in einem Wald am Flussufer zeugen diese Ruinen und – obwohl jetzt fast unmerklich – die der Kapelle im Zentrum von Albreda von der Pionierpräsenz der Portugiesen in diesen Ländern, die der Ausgang der Expedition von Nuno Tristão als tückisch vorhergesagt hatte.
Die Rückkehr nach Westafrika und die Erforschung des Gambia-Flusses
Infante D. Henrique kehrte zum Angriff zurück. Ein Jahrzehnt später schickte er zwei weitere Seefahrer, den Venezianer Alvise Cadamosto und den Genueser Antoniotto Usodimare.
Im Mai 1456 ankerten sie neben einer kleinen Insel, etwa 3 km vor der Küste des heutigen Albreda, um den Eingeborenen von Niumi nicht zu viel ausgesetzt zu sein.
Dort werden sie André begraben haben, einen Matrosen, der auf der Reise gestorben ist. Danach suchten sie Kontakt.
1458 folgte ihnen Diogo Gomes.
Nach der Rückkehr von einer Reise in die Mündung des Rio Grande de Geba (Guinea Bissau), der Navigator aus Lagos, ankerte wieder auf der neu benannten Insel Santo André.
Dieser Einfall führte zur Übernahme der Insel aus Kansas (Könige) lokalen Mandinka und sogar seine Genehmigung für die befestigte Siedlung von São Domingos.
Die Portugiesen setzten darauf, sich in die Goldrouten einzumischen, die Timbuktu und den oberen Niger durch die Sahara bis zur marokkanischen Küste verbanden. Statt Gold finden sie Sklaven.
Der von den indigenen Königen geförderte Sklavenhandel
Wie sie es seit Jahrhunderten mit arabischen Kaufleuten und solchen aus anderen Teilen Afrikas getan hatten, versuchten mehrere Mandinka-Könige, Gefangene ihrer Kriege mit den Portugiesen zu handeln.
Die Portugiesen schlossen sich an.
Bald begannen sie, die Gefangennahme afrikanischer Ureinwohner in größerer Zahl zu fördern, um sie von Sklaven in ihren verschiedenen Kolonien mit Schwerpunkt auf Brasilien zu verwenden.
Nach der Iberischen Union von 1580 institutionalisierte die spanische Krone das System der Sitze die Sklavenhandelsverträge mit Kaufleuten aus anderen Nationen ermöglichten.
Im XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert nutzten die Franzosen, Holländer, Briten, Kurden, ihre privaten Unternehmen und gierigen Söldner diesen Bruch des portugiesischen Monopols und vernichteten die portugiesische Vormachtstellung an den Ufern Gambias und an der umliegenden Küste.
die zentriert auf Gore Insel er war ebenso produktiv.
Trotzdem gab es dort bis ins XNUMX. Jahrhundert Ansammlungen von portugiesischen Siedlern.
Die Flüchtlinge ohne Wiederkehr aus dem guineischen Bürgerkrieg
Heute kommen aus unterschiedlichen Gründen viele Bewohner des Flusses aus der nächstgelegenen portugiesischsprachigen Region.
Als wir von den Ruinen von São Domingos zurückkehrten, stießen wir auf Mr. Eduardo, ein Diola-Mann, schlank, in einem alten portugiesischen Nationaltrikot und der das Geld noch in Geschichten erzählte.
Wir verstehen uns in unserer kreolischen Skizze und auf Portugiesisch.
Eduardo erklärt uns, dass der Bürgerkrieg von 1998-99 ihn zwang, den Norden von Guinea-Bissau zu verlassen.
Wie so viele andere Flüchtlinge in Senegal und Gambia kehrte er nie zurück.
Eduardo wollte uns auf die ehemalige Insel Santo André mitnehmen. Die Tourismusbehörde hat uns einen anderen Bootsmann zugeteilt.
Kunta Kinteh Memorial Island bis Fort St. James
Wir erreichten die Insel in kürzester Zeit. Dort wanderten wir zwischen den Ruinen des Forts und den nackten Affenbrotbäumen, die als Wächter dienen.
In den folgenden Jahrzehnten änderte die Insel, wie auch der Fluss, der sie umgibt, ihre Kolonialmacht und oft auch ihren Namen.
Bis die Briten es 1702 bei der Konsolidierung ihres Senegambiens eroberten und es umbenannten und das Fort in St. James.
Alle aufeinanderfolgenden Kolonialmächte waren am Sklavenhandel beteiligt.
In Albreda, teilweise unter den großen Kapokbäumen, stoßen wir auf das größte Gebäude aus der Kolonialzeit, das CFAO (Administrator)-Gebäude aus der französischen Ära, restauriert, jetzt als Bar-Restaurant genutzt, das das von Frau Aminata geführte nicht ganz herausfordert.
Die Briten, die die Kolonie von den Franzosen eroberten, trafen rechtzeitig ein, um Millionen von Sklaven zu liefern Ihre Westindien und die USA.
Spulen wir vor bis 1807. Die Briten stimmten für die Abschaffung der Sklaverei. Sie begannen dagegen anzukämpfen.
Viele Jahre lang versuchten Sklavenhändler anderer Nationalitäten, die britische Anti-Sklaverei-Aktion zu umgehen.
Und insbesondere in Senegambia die Schüsse aus den Kanonen von Fort Bullen in Barra, mit denen die Briten auf die Sklavenschiffe zielten.
Fort Bullen ist nicht mehr nur eine Touristenattraktion. Bei unserem Besuch nicht einmal das.
Drei riesige Kühe frequentierten es, die zwischen so vielen säkularen Affenbrotbäumen lagen.
Und doch leidet Afrika unter einer ungewöhnlichen Rückkehr der Sklaverei. Migranten auf der Suche nach Europa, die in Libyen gefangen sind, leiden darunter.
Aber nicht nur.
