Der Tag war kaum angebrochen. Siliguri läuft bereits über. Er kämpft, gierig, auf seine übliche hektische Weise.
Raney führt uns mit verdoppelter Geduld inmitten einer Armee von Rikschas, Rikschas-WALA (von Radfahrern gezogene), Motorräder, Roller, Autos und Lieferwagen, ganz zu schweigen von den aufeinanderfolgenden Karren, die von angeblich heiligen Kühen gezogen werden.
Wir sind pünktlich abgereist. Die Tickets waren am Vortag gekauft worden und wir fuhren pünktlich weiter. Trotzdem erzeugt der klaustrophobische und höllische Fluss, der uns ins Zentrum der Stadt zieht, eine Unruhe, die nur noch zunimmt.
Abschnitt der Station Siliguri Junction, immer noch am subtropischen Fuß des Himalaya.
Ohne Vorwarnung weicht Raney nach links aus und entfernt uns aus dem Strudel. Ein paar hundert Meter später stießen wir auf den Platz des örtlichen Bahnhofs. Eine Reihe von Verkäufern und Trägern bieten ihre Dienste an, zumindest bis der örtliche Fahrer und Reiseleiter sie wegfährt.
Seit geraumer Zeit sind die Bahnsteige des Bahnhofs für erstere wie für die gesamte opportunistische Bevölkerung gesperrt, die ohne Reiseabsicht eine Vielzahl von Geschäften und Aktivitäten konzentrierte.
So fanden wir eine Ordnung und einen zivilisatorischen Frieden, von dem wir schon dachten, dass es in diesen Teilen nicht existiert. Raney stellt sicher, dass der Konvoi bestätigt. Wir gingen wieder hinaus und gönnten uns einen beschleunigten Obsteinkauf, momos und andere Snacks, die wir, wie immer in diesen Fällen, unterwegs immer wieder finden würden.
Einschiffung auf das kalte Siliguri Tropical
Auf dem Rückweg, Mitte Dezember und Winter im Nordosten Indien, ein hoher, dichter weißer Nebel, der von der Morgensonne überstrahlt wird, hüllt die Siliguri Junction Station ein.
Erst als wir näher an den Pfeilern hin und her gingen, als wir sollten, bemerkten wir die üblichen leuchtenden Farben der Kleidung der Passagiere und bestimmter Bereiche des Bahnhofs. Einige der anwesenden Inder sind ansässige Angestellte und gehören bereits dazu.
Unter den gleichgültigen Blicken einer Reihe junger Männer putzen drei von ihnen, asiatisch hockend, balancierend auf 61-cm-Schmalspurschienen, mit eiserner Kraft die Zähne.
Morgenmoment am Bahnhof Siliguri Junction, nahe dem Startpunkt der Darjeeling Himalayan Railway.
Gleichzeitig verfolgen sie die Bewegungen des ausländischen Duos, der einzigen Westler auf der Station, einer fotografischen Hyperaktivität verfallen, die sie, wie die anderen Einheimischen, nur schwer nachvollziehen können.
Ein entferntes Pfeifen ertönt, weniger kraftvoll und mit einem anderen Ton als die, die bis dahin an unsere Ohren gedrungen sind. Das hockende Trio weiß auswendig, was sie signalisieren. Ohne Eile entfalten sie sich vertikal – einer von ihnen streckt sich noch – und bewegen sich weiter zum unmittelbaren Zufluchtsort des Zements vor ihnen.
Ein modernerer Toy Train, der gerade dabei ist, den Bahnhof Siliguri Junction zu verlassen, gezogen von einer moderneren indischen Diesellokomotive.
Der fast pünktliche Eintritt in die Siliguri-Plattform
Das DHR - Darjeeling Himalaya-Eisenbahn – zum Pier kurz nach der üblichen Zeit. Seine indische Diesellokomotive hat nur zwei Wagen mit je 20 Sitzplätzen. In Siliguri kommt außer uns nur ein indisches Paar mit einer ernsthaft verschlafenen Tochter herein.
Drei oder vier Minuten später setzt die Komposition ihren Marsch fort. Es bewegt sich, allzu oft in Abstoßungen, zwischen einer Parallelstraße und einer langen gegenüberliegenden Abfolge von Häusern, Geschäften und unordentlichen Ödlanden.
Die Menschen in diesem urbanisierten, aber marginalen Teil der Stadt begrüßen die Passagiere mit überraschender Begeisterung, wenn man bedenkt, dass der Toy Train seit einiger Zeit zweimal täglich dort ist.
Spiegelung im Toy-Train-Fenster, noch in den ersten flachen Kilometern der Strecke.
Mehr Unebenheiten, weniger Unebenheiten, nach 10 km erreichen wir Sukna, die nächste Station. Das rosa Gebäude, das uns willkommen heißt, markiert das Ende der flachen und urbanisierten Domäne von Siliguri, die sich an den subtropischen Hängen des Himalaya befindet und in geschützten Nischen wie dem Mahananda Wildlife Sanctuary ein natürlicher Lebensraum für bengalische Tiger und Elefanten ist.
Durch den Himalaja oben
Dort schneidet die Eisenbahn nach Norden ab und geht in die bewaldeten Tiefen des Gebirges. Bis 1879 wurde ein Kutschendienst genannt Roben na Indien fortan ergänzte sie die Eisenbahnlinie, die Kalkutta mit Siliguri verband.
Von da an wurde der Bau des Anbaus durchgeführt, der nach Darjeeling führte, bereits eines der wichtigsten Teeanbaugebiete von Joia da Coroa und ebenso wichtig.
Die Ingenieure bestätigten, dass die Reiseroute der alten folgte Wagenstraße aber einige seiner Steigungen erwiesen sich als zu anspruchsvoll für die Lokomotiven.
Sie erzwangen einige der physikalisch-mechanischen Lösungen, denen auch der Toy Train, dem wir folgten, auf dem Weg zum Endziel ausgesetzt war. In diesem Gebiet mit enormen landschaftlichen und klimatischen Kontrasten hielten einige dieser Lösungen den schlechtesten Wetterbedingungen nicht stand.
In Sukna fand der erste Loop statt, mit dem die Ingenieure versuchten, die Steigung zu mildern. Aber die gleiche Neigung, die den Aufstieg des Zuges bedingt, beschleunigt das Wasser, das aus dem Hochland des Himalaya herabsteigt. Während des Monsuns auf dem Subkontinent, von Mai bis Oktober, kommt es zu regelrechten Überschwemmungen, die Erdrutsche verursachen.
Eine solche Flut im Jahr 1991 zerstörte die Sukna-Schleife und wurde durch eine längere Strecke ersetzt. Noch früher, im Jahr 1942, ruinierte ein anderer definitiv die zweite Schleife, die von Rongtong.
Die unterste Schleife der Route ist jetzt die Chunbhatti-Schleife, durch die wir uns bald schlängeln werden. Und kurz danach machen wir eine weitere Karussellfahrt auf Loop 4, genannt Agony Point, so eng ist seine Kurve.
Zu dieser Zeit, A. Sonar, die TT Prüfer (Rezensent) an Bord hat bereits die Tickets für die zwanzig Passagiere geschreddert und hat kaum mehr zu tun, als mit einer Dame zu plaudern, die die langsame DHR-Komposition verwendet, um sich zwischen den Hochländern und den Niederungen dieser Haltestellen zu bewegen. Kaum eine Chance,
Sonar verkürzt das Gespräch. Er setzt sich auf eine Bank am Ende des Waggons, zieht im Bewusstsein der Entfernung zur nächsten Station die Hutkrempe über die Augen und lässt sich durch die Glut gleiten.
Junger Passagier, der in den frühen Morgenmomenten der Toy Train-Strecke ziemlich schläfrig ist.
Wie schon seit einiger Zeit das indische Mädchen vor uns, in Begleitung eines kleinen rosa-weißen Plüschhundes, zum Ärger der aufmerksamen Eltern, die ihr Bestes tun, um es ihr bequem zu machen.
Eine Eisenbahn mit Straße gekreuzt
Der Toy Train, dieser hier, hat keine Pause. Es schlängelt sich im Zickzack entlang der Hänge, manchmal über Häusern und kleinen Betrieben, die sich dem Berg aufgedrängt haben und die wir als Eindringlinge empfinden. Zwei Schwestern, die sich mit heißem Wasser in Eimern und Schüsseln die Haare waschen, sind verlegen über die unerwartete Aufmerksamkeit der Passagiere. Dies ist nur eines von vielen weiteren Beispielen.
Hier und da reiht sich die Bahn an die Asphaltstraße an, die ihr einst ihre eigentliche Daseinsberechtigung raubte. Und überquere sie. An jeder dieser Kreuzungen begrüßt der Lokführer die Wachen an den Pseudo-Bahnübergängen. Trotzdem streckt er sich aus der Lokomotive und passt auf, dass kein unachtsamer Fahrer an die Komposition stößt.
Was passiert oft. Diejenigen von uns, die die meiste Zeit mit dem Kopf im Wind verbringen, kennen sein Gesicht und das sich wiederholende Ritual bereits auswendig und sautiert.
44 km von Darjeeling entfernt macht der Zug seinen sechsten Zickzackkurs. Sechs Kilometer später halten wir in Mahanadi, wo ein mit extravaganten Plastikutensilien beladener Lastwagen zwischen dem Zug und einem geparkten Lieferwagen eingekeilt ist.
Ingenieur in der Kabine einer von mehreren Lokomotiven der Darjeeling Himalayan Railway.
Nach weiteren sieben Kilometern erreichen wir Kurseong, die erste größere Stadt zwischen Siliguri und Darjeeling, mit mehrstöckigen Gebäuden, die den Hängen trotzen und die in ihrer Ungeschicklichkeit und scheinbaren strukturellen Prekarität den alten Bahnhof zu verspotten scheinen, der sogar der Zentrale dient der Darjeeling Himalayan Railways.
Ghum: Der höchste Bahnhof in Indien
In Ghum (2258m) lohnt sich der Stopp. Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf Teile des Wartezimmers. Sie sind in thermischer Hinsicht so nutzlos, dass die Anwohner, die vorbeikommen, sie ignorieren, Grimassen schneiden und versuchen, sie aufzuhalten, wenn ihr ungünstiges Licht ihre Sicht blendet.
Kühlt ohne Anklang. Passagiere ärgern sich darüber und greifen die an Milchtee Bewohner. A. Sanar kennt die Ecken des Hauses.
Stattdessen sitzt er an einem Cafétisch, den keiner von uns bemerkt hat. Dort nippt er in Ruhe an seinem Tee, bis wir ihn abgeben und zu einer kurzen Fotosession „zwingen“.
Toy Train Reviewer (TT Examiner) hat einen Milchtee-Snack mit Crackern an der Bar am Bahnhof Ghum.
Ohne dass einer der Passagiere wartet, taucht aus der entgegengesetzten Richtung ein weiterer Toy Train auf, der von einer alten Dampflokomotive angetrieben wird. Diese Schwesterkomposition lieferte die Nachmittagsroute zwischen Darjeeling und Ghum. Nach Norden und aufwärts erstreckte sich die noch gebirgigere Provinz Sikkim, mit der Hauptstadt Gangtok an einem seiner Hänge.
Im Gegensatz zu uns brachte es fast nur Westler, die sich bereits in Darjeeling niedergelassen hatten, neugierig und rastlos, wie wir es im indischen Nordosten seit langem nicht mehr gefunden hatten, immer noch dem Tourismus abgeneigt, wo immer wir waren.
Der Maschinist stellt die Lokomotive 605 direkt vor der Bahnhofsmitte still und überlässt sie zwei, drei Gehilfen, die zur Freude der erstarrten Ausländer seinen Hochofen begutachten und manipulieren.
Blitzschnell bildet sich eine konkurrierende Gruppe von Fotografenlehrlingen, die entschlossen sind, das Leuchten so genau wie möglich festzuhalten. In guter indischer Manier werden ihre riskanten Missbräuche mit einer Milde hingenommen, die über jede Verhaltenslogik, ob buddhistisch oder hinduistisch, hinausgeht.
Darjeeling: Die letzte Station
Wir haben die letzten 7 km der Linie abgeschlossen, beginnend mit der Hauptgasse in Ghum, wo wir die Lebensmittelgeschäfte, Obstläden und andere aufeinanderfolgende Geschäfte so flach halten, dass Eigentümer und Kunden gezwungen sind, ins Landesinnere Zuflucht zu suchen.
Uns würde es im Übrigen reichen, den Arm auszustrecken, um uns mit Granatäpfeln, Schuhen, Kricketschlägern oder so vielen anderen griffbereiten Waren einzudecken.
Toy Train verlässt Batasia Loop, eine unkonventionelle Station wenige Kilometer von Darjeeling entfernt.
Im Getümmel des Gedränges ließen wir Ghum auf den Batasia Loop, den berühmtesten und launischsten der Toy Train-Stationen, zielen. Als wir dort ankamen, war es fast dunkel.
Und es war schon ziemlich dunkel, als 80km und 8h nach der Abfahrt von Siliguri die Komposition an der letzten Ruhestätte von Darjeeling Halt machte, wo Raney auf uns wartete.
Wir hätten sogar die Endstation der Darjeeling Himalayan Railway auf 2200m Höhe erreichen können. Aber wir waren des malerischen Toy Train noch nicht überdrüssig.
Raney dachte, er würde uns direkt zum Hotel in Darjeeling bringen. Stattdessen lockt uns die mystische Kombination aus verdampftem Nebel und Feuer, die wir Minuten zuvor im öligen kleinen Rangierbahnhof des DHR entdeckt hatten, zum Herumschnüffeln.
Die rauchige Werft von Darjeeling
Fast eine halbe Stunde lang verfolgten wir die Bewegungen der Mitarbeiter, die sich entweder an einem kräftigen Feuer für Gespräche aufwärmen oder sich um verschiedene britische Lokomotiven kümmern: Oldtimer B-Klasse (die 792, die 788, die 795, die 805 “ Iron Sherpa“), alle gebaut zwischen 1889 und 1925 von der Firma Sharp, Stewart & Company, später von der North British Locomotive Company. Schließlich ergeben wir uns der Müdigkeit und suchen Schutz in der Darjeeling Tourist Lodge.
DHR-Mitarbeiter wärmen sich in einer kalten, nassen Winternacht auf 2200 m über dem Meeresspiegel in Darjeeling auf.
In den folgenden Tagen erkunden wir mit gewohntem Eifer die Stadt, ihre Teeplantagen und die Umgebung. Wir haben auch den Schwung genutzt, den wir bereits von der Siliguri-Reise hatten. Wann immer wir können, weisen wir Raney an, die verschiedenen DHRs zu jagen oder ihnen zuvorzukommen.
Kollision eines Autos mit der weltlichen B-Klasse-Lokomotive Nr. 788, kurz davor, in die Darjeeling-Werft einzufahren.
Wir kehrten zu den Werften zurück, wo wir, ohne es zu erwarten, Zeuge der glatten, aber surrealen Kollision eines Autos mit der Lokomotive 788 wurden. Wir kehrten immer wieder zur Batasia-Schleife zurück.
Wir warten darauf, dass eine der Kompositionen, die Darjeeling mit Ghum verband, unter dem buddhistischen Kloster von Druk Thubten Sangag Choling vorbeizieht. Damals, inspiriert von der 117-jährigen respektablen Geschichte von Toy Train, spielten wir auch nicht im Dienst.
Die Autoren möchten den folgenden Organisationen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels danken: Botschaft von Indien in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Regierung von Indien; Ministerium für Tourismus, Regierung von Westbengalen. DHR – Darjeeling-Himalaya-Eisenbahn
