Bis vor einiger Zeit war der Besitz von Autos auf der kleinen Insel nicht erlaubt.
Heute sind sie noch selten.
Daniel, erwartete uns in einem Golfclub, dem beliebtesten Fahrzeugtyp auf La Digue, Seite an Seite mit dem Fahrrad. Er begrüßt uns vor dem Dock, wo die Fähre von Praslin anlegt, und lädt uns ein, an Bord zu kommen.
Bei uns installiert eröffnet es die kurze Überfahrt von der West- zur Ostküste. Wir gehen auf einem Weg aus Zementblöcken voran, den die Vegetation umhüllt und düster macht.
Ob am Steuer des Golfcarts, auf dem Fahrrad oder zu Fuß, Daniel trifft alle Nicht-Ausländer, denen er begegnet, und begrüßt sie abwechselnd. Manche begrüßt er mit einem schlichten „Allo“, andere geben ein „bozo“, das lokale Kreol für „Hallo".
Guide im Golfcart, Begrüßung von Bekannten.
Wieder andere sieht er so regelmäßig, dass er ihnen nur eine Andeutung einer Welle gibt. Fünf Minuten später erreichten wir den üppigen Eingang zur Grande Anse.
Nach langem Zögern einigten wir uns auf den Zeitpunkt, zu dem er uns abholen und den kurzen Pfad entlanggehen würde, der zwischen Kokospalmen zum Strand führte.
Die wilden Strände im Osten von La Digue
Eine Gedenktafel markiert sein Ende und den Beginn der wahren Küste. Die Warnung, dass es so viele Alarme wie möglich sendet, in Weiß und Rot und in fünf verschiedenen Dialekten, beginnend mit Seychellois: „Atansyon: Kuran tre Tänzer".
Was unsere Aufmerksamkeit jedoch am meisten auf sich zieht, ist die Schönheit des riesigen Strandes, der sich sowohl nach Norden als auch nach Süden erstreckt, der weiße Sand, das kristallklare Meer, das in blaue Farbverläufe getaucht ist und sich perfekt in die Bucht einfügt.
Ein Badegast verlässt das türkisfarbene Meer vor Patatran.
Und die kleinen Halbinseln, die mit Klippen bedeckt sind, die ihre Länge einschließen, vom Meer, das keine Füße hat, bis zum grünen Rand des äquatorialen Dschungels, den die Eingeborenen „pointes".
Wir waren eine Woche auf den Seychellen.
Nach den Schwesterinseln Mahé und Praslin waren solche Felsformationen nicht gerade neu. Sie hatten jedoch eine beispiellose Harmonie von Formen und Linien, die sie zusammen mit einigen unerschrockenen Kokospalmen und Strauchvegetation einzigartig machten.
Trail-Angabe für Petite Anse.
Grande Anse war nur der erste der menschenleeren, wilden und verführerischen Strände, die wir an diesem strahlend sonnigen Morgen erkundeten. Nördlich davon lauerte die Petite Anse.
Hinter diesem kleineren lag Anse Coco.
Spitze nach Spitze, La Digues perfekte Anses
Nach dem Sand von jedem folgte der Zugang zum nächsten Pfaden, die durch kleine Sümpfe führten und auf die Spitze neuer "pointes“ Sowohl durch den Regenwald als auch zwischen den scharfen Felsen, die sich davon abheben.
Wo auch immer es war, die Feuchtigkeit blieb drückend, und egal wie viel Wasser wir tranken, es destillierte uns nach und nach.
Der Dschungel wuchs so hemmungslos, dass die Eroberung der Spitze dieser nicht immer gelangpointes” garantierte uns einen ungehinderten Blick auf die darunter liegenden Buchten. Mehr als einmal mussten wir, um sie zu erreichen, Akrobatik auf scharfen Felsen vollbringen, manchmal mit wirklich prekären Gleichgewichten.
Als wir schließlich Punkte erreichten, die frei von Felsen oder Kokosnussbaumkronen waren, boten sich die Panoramen der „Griffe” rund, mit seinen Kolonien von Granitfelsen, das blaue Meer und der hellgrüne Dschungel machten uns sprachlos.
Schillernde Farben von einer anderen Bucht an der Ostküste von La Digue.
Schweißgebadet gingen wir hinunter zum Strand von Anse Cocos.
Ein Schild ähnlich dem auf der Grande Anse signalisierte tückischere Meeresströmungen, aber da wir vom heißen Chlorophyll dieser Breiten gekocht wurden, konnten wir nicht widerstehen.
Wir wählten eine Stelle ohne erkennbare Auffälligkeiten im Kommen und Gehen des Meeres und badeten, wie es diese kleine Insel auf den Seychellen verdient hat: in absoluter Ekstase.
Angetrieben von der beschämenden Verzögerung, die wir bereits gegenüber der Vereinbarung mit Daniel hatten, haben wir die Rückkehr nach Grande Anse in einem Fünftel der Zeit abgeschlossen.
Späte Rückkehr in das Dorf La Digue
Als wir dort ankamen, war ich bereits in das Dorf La Digue zurückgekehrt.
Wir schöpften Energie in einer kreolischen Strandbar, trafen uns mit den Besitzern und mit einem verrückten fünfzigjährigen Ausländer, der nach ein paar Jahren dorthin zurückzukehren schien und der sie zum Erstaunen des Trios so behandelte, als wären sie intim .
Als Besitzer einer Bar am Eingang zur Grande Anse de La Digue bereitet er das Grillen von Fisch vor.
Daniel erscheint mit einer ruhigen, aber resignierten Miene. Auf Ihrer Fahrt kehren wir wieder in das fast urbane Zentrum der Insel zurück. In La Passe sind wir vom Golfcart auf zwei Fahrräder ohne Gangschaltung umgestiegen, so ruppig wie möglich, möglicherweise das schlechteste der Insel.
Sogar im Jammern-Modus radelten wir die Nordküste hinauf.
Im kleinen Dorf La Digue teilen sich Bewohner Fahrräder.
Gleich an der ersten Rampe konnten wir sehen, warum mehrere andere Radfahrer-Touristen mit ihren Fahrrädern zu Fuß unterwegs waren.
Zu Fuß erreichen wir den Rand des örtlichen Friedhofs, eine Ansammlung von Gräbern und weißen, blumengefärbten Kreuzen, die auf dem Gras bis zum höchsten Bereich des Waldes aufeinander folgen.
Anse Severe und die urbanisierte Küste von La Digue
Die ersten französischen Siedler von La Digue kamen ab 1769 in Begleitung afrikanischer Sklaven auf die Insel.
Viele kehrten nach Frankreich zurück, aber die Namen einiger anderer finden sich auf den ältesten Grabsteinen, die wir vor uns hatten, wie in den Spitznamen der heutigen Einwohner, Nachkommen der Siedler, die in der Zwischenzeit befreit wurden, und der Asiatische Auswanderer, die sich ihnen anschlossen.
Wir gingen vom Friedhof wieder hinunter zur Uferpromenade von Anse Severe.
Wir hielten an, um diesen halb verborgenen Strand im Schatten einer mächtigen Armee von Takamaka-Bäumen mit Ästen zu untersuchen, die in den Sand eindrangen.
Unter einem dieser Bäume fanden wir eine Saftverkäuferin, die hinter einem mit bunten tropischen Früchten bedeckten Stand installiert war, den sie mit rosafarbenen Hibiskusblüten geschmückt hatte.
Eine erfrischende Geselligkeit mit Dona Alda dos Sumos
Wir haben gefragt, wie viel jeder Saft kostet. Alda, die Dame, antwortet uns zehn Euro, als wäre es nichts. Wir haben ihm erklärt, dass wir nicht so zwanzig Euro für zwei Säfte umsonst ausgeben können.
Die Dame erkennt, dass der Preis übertrieben ist und greift zu diversen Erklärungen: „Sie wissen, dass die Bank nicht mir gehört, sie gehört meinem Sohn und das war der Preis, den er und seine Frau festgelegt haben.
Saftverkäuferin am Stand, der normalerweise von ihrem Bruder geführt wird.
Im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute denken, ist das Obst hier auf La Digue teuer, es kommt zu sehr hohen Preisen aus Mahé.“ In der Zwischenzeit haben wir uns vorgestellt. Alda kommentiert, was uns am meisten fasziniert hat: „Es ist nicht so einfach für uns, hier Früchte zu pflanzen.
Land ist auf den Seychellen sehr teuer. Jeder von uns hat nur minimale Räume um Häuser herum. Was wir pflanzen können, soll die Familie konsumieren.“ Wir verbringen eine halbe Stunde damit, mit der Dame zu reden, die uns die Hälfte der Probleme ihres Lebens anvertraut.
Von der Firma sensibilisiert, bietet sie uns die Säfte an, die wir trinken, und gibt sich weiteren Gesprächen hin. Nach den Getränken nahmen wir die Fahrräder und die kurvenreiche Zementstraße wieder auf.
Wir traten kräftig in die Pedale, hatten aber wieder Flüssigkeit, als wir die enge Windung am nördlichen Ende der Insel erreichten und von Anse Severe nach Anse Patates fuhren.
La Digue Verführerisch von Patatran bis Südosten
Rund um das Dorf Patatran wird die Küste von La Digue, die dort deutlich sanfter ist als die dem großen Indischen Ozean zugewandte an der Ostküste, wieder besser.
Es kleidet sich in eine fabelhafte Palette von Meeresblau und Cyan, die sich in den Himmel erstrecken. Vertikale weiße Stränge überqueren das Firmament und darüber und verbergen den fernen Horizont.
Auf dem Flugzeug unterhalb des Balkons, von dem aus wir dieses fabelhafte, einzigartige Tropenpanorama genossen, wenn auch vergleichbar mit dem „The Baths“ der Karibikinsel Virgin Gorda, Britische Jungferninseln.
Ein reflektierendes Weiß strömte aus dem Sand, den die Wellen der Dekoration nicht benetzen konnten.
Kokosnussbäume, die nach Frische dürsten, lehnen sich über das Meer und hinterlassen ihre Silhouetten im Sand, die erneut von „pointes” eleganter Granit.
Während wir die Küste von Norden nach Westen umrunden, hat die Küste von La Digue wenig von dieser unberührten Umgebung.
Eine Frau fotografiert das türkisfarbene Wasser der Nordküste der Insel.
Das verrückte Fischen von Thomas und Yencel
Wir radeln bereits auf Anse Gaulettes und halten an, um einen Blick auf die Aktivität zweier Eingeborener zu werfen, die mit kniehohem Wasser das Meer durchkämmten. Wir zeigten ihnen unsere Neugier. Sie antworten uns, ein wenig zu warten. Sie liegen nur eine Minute im Wasser.
Als sie aufstehen, zeigen sie uns das Ergebnis ihrer Suche: einen Oktopus und einen frischen Tintenfisch.
Zufrieden mit dem fast augenblicklichen Preis, steigen sie aus dem Wasser. Noch bevor sie gehen, gelingt es einem von ihnen noch, uns zu überraschen: „Moment mal! Sie dachten, es sei vorbei.
Thomas und Yencel zeigen ihren Fang des Tages.
Es gibt noch mehr.“ Er taucht seine Hände ins Wasser und entfernt sie, wobei er bereits eine kleine Schildkröte hält. „Wenn du fotografieren willst, sei schnell!
Sie werden gestresst, wenn wir sie zu lange aus dem Wasser halten.
OK, ich lasse es fallen!" Thomas warnt uns mit Yencels Zustimmung, ein leichtes, sonniges Lachen zu teilen, während sie mit den Bissversuchen der Schildkröte und den Wellen kämpften, die sie, selbst wenn sie zurückgehalten wurden, aus dem Gleichgewicht brachten.
Schildkröte hat es eilig, in den Indischen Ozean zurückzukehren, der La Digue und die Seychellen umspült.
Wir überließen es ihnen, die Muscheln einzupacken, und radelten weiter voran. Wir kommen kaum weiter, als wir eine Wasserflasche fallen lassen und an den Straßenrand anhalten müssen.
Während wir uns komponieren, zieht das Duo mit großem Tamtam an uns vorbei. Thomas fährt auf einem pinkfarbenen Kinderfahrrad, das aussieht, als käme es aus einer Barbie-Werbeaktion.
Die beiden winken uns „Auf Wiedersehen“ zu, mit einem breiten Lächeln und „Byes“ unter einer maskottchenähnlichen Wolke kreischend und in geringer Höhe verlegt. Thomas schrie sie an und zeigte ihre großen, perfekten Zähne, die durch den Kontrast zu ihrer schwarzen Haut noch weißer wurden.
Thomas und Yencel kehren nach La Passe zurück, nachdem sie im seichten Wasser der Anse Gaulettes Oktopusse und Tintenfische gefangen haben.
Die Szene ist so komisch und surreal, dass sie uns teilweise an einen dieser historischen Malibu-Rum-TV-Werbespots erinnert, die in der Karibik gedreht wurden.
La Digue und seine hyperbolischen und Fast-Jura-Schildkröten
Wir fahren weiter die Ostküste hinunter, bis wir das „Spitze“ von Anse Caiman, die uns von Anse Cocos trennte, wo wir unseren Morgenspaziergang beendet hatten.
Dort kehren wir noch einmal zum Ausgangspunkt von La Passe zurück, kaufen Lebensmittel in einem fast schließenden Lebensmittelgeschäft ein und zeigen auf Unions inzwischen historische Koprafarm und -fabrik.
Großes Plakat informiert La Union-Besucher über die Pflege der einheimischen Schildkröten.
In der Vergangenheit konzentrierte sich auf diesem Grundstück die Hauptproduktion von La Digue, Kokosnüsse.
Heute ist es ein informeller Themenpark.
Es beherbergt den größten und einen der ältesten Granitfelsen der Insel, 700 Millionen Jahre alt, vierzig Meter hoch und soll eine Fläche von 4000 m haben2 und an seiner Basis eine stinkende, laute Kolonie von Riesenschildkröten Aldabra.
Großer Granitblock im Inneren von La Digue.
Auch anzüglich, müssen wir sagen.
Alte La-Digue-Schildkröten bei voller sexueller Aktivität erwischt.
Anse Source d'Argent: das monumentale La Digue
Wir schauen sie uns an und auch den alten Ortsfriedhof.
Wir fahren außerhalb der Farm weiter und erreichen den berüchtigtsten Strand von La Digue: Anse Source d'Argent. Wir betreten seine noch exzentrischere Festung aus Granit durch einige der Felsen, die ihn so sehr charakterisieren.
Auf der anderen Seite finden wir die Flut leer, als wäre sie perfekt. Wir betreten vorsichtig das Meer, zwischen untergetauchten Korallen und Algenbetten.
Und wenn wir uns weit genug vom Meer entfernen, erkennen wir die Pracht der Landschaft vor uns.
Wir sehen, dass es aus aufeinanderfolgenden gestreiften und gestreiften Felsen besteht, von denen einige übereinander liegen, die unteren von Kokospalmen gekrönt und von üppigem und blühendem Wald umgeben sind.
Besucher von La Digue im Wasser, die die unglaubliche Landschaft der Klippen von Anse Source d'Argent einfangen.
Während wir die ganze Zeit die Landschaft bewunderten und fotografierten, schwamm eine Familie runder Fledermausfische um unsere Beine herum und prüfte, was sie aus den Turbulenzen, die wir auf dem Meeresboden verursachten, nutzen könnte.
Fische umzingeln Badegäste, die den Sand in der Nähe ihres Territoriums entfernen.
Der Sonnenuntergang nahte und die Fähre nach Praslin legte in einer Stunde ab.
Ohne einen geplanten Aufenthalt in La Digue rannten wir zum Strand, nahmen die Fahrräder, die noch an Kokospalmen befestigt waren, und radelten mit der Geschwindigkeit, die diese Bäcker erlaubten, zum Dock in La Passe.
Wir nahmen die Fähre reibungslos und immer noch mit genügend Licht, um einen letzten Blick auf einige der unglaublichen Granitkunstwerke von La Digue zu werfen.
