Sobald wir die Landebahn des in Motu Tuanai installierten Flughafens betraten, fühlten wir uns aufgrund seiner Einfachheit wohl.
Die Propeller des Flugzeugs drehen sich noch, aber wir haben unsere Taschen bereits in den Händen und ein entsandter Eingeborener erscheint zum Dienst und stellt sicher, dass wir ihm folgen. Die Fluganlegestelle ist gleich nebenan und trotzt der Luft Tupperware Vom Schnellboot gealtert, enttäuscht der Motor nicht.
Wir segeln in Richtung der türkisfarbenen Lagune im Landesinneren und, während uns der Wind massiert, nähern wir uns dem grünen Herzen von Maupiti. Eine kahl wirkende grün-rote protestantische Kirche hebt sich zuerst gegen den steilen Hang ab. Weiter können wir die restlichen Häuser im Erdgeschoss sehen und Vaiea, das Hauptdorf der Insel, ist fertig gestellt.
Casario de Vaiea, die Hauptstadt.
Vaiea, die unprätentiöse Hauptstadt am Fuße des Berges Teurafaatiu
Wir steigen in einer Gratwanderung über ein langes Brett aus, das zu schräg ist. Auf dem Hochsteg stoßen wir auf die Mittel einiger Tarife darunter das Chez Manu, das billigste Gästehaus, das wir in dieser abgelegenen, aber ärgerlichen Gegend des Comptoir Français du Pacifique finden konnten.
Aus der Terrasse ertönen Vibrationen karibischer Musik, gefolgt von einer der vielen Hymnen von Bob Marley an diejenigen, die mit dem am besten geeigneten Kraut weiterhin die Seelen von Jah aus den weiten tropischen Breiten reinigen. Manu kommt aus dem Nichts.
Er stoppt uns beim Tanzen, begrüßt uns mit einer betrunkenen Umarmung und lädt uns zum Feiern ein. „Komm zu Mama! Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber heute ist Muttertag. Pack deine Sachen auf dein Zimmer und trink was.“
Die Party scheint keine Zeit mehr zu haben. Zwei oder drei Kumpels dösen in Klappstühlen. Nur ein Freund bleibt wach und teilt die tollpatschige Choreografie der Gastgeberin. Am späten Nachmittag machen wir es uns in dem abgelegenen Zimmer des Hauses bequem, schalten den müden Ventilator ein und geben uns einem Gewächshausschlaf hin.
Die möglichen Lebensmittel auf einer zu einsamen Insel
Ein paar Stunden später weckt uns der Hunger. Als die Dämmerung in die Nacht überging, gingen wir auf die Straße hinaus und fanden keine Spur der Feier. Nicht einmal der Schatten eines Restaurants.
Traditionelle Boote machen in den stillen Gewässern rund um Maupiti fest.
Das Geräusch eines Generators und ein diffuses Licht ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Der Anblick einiger mit Baguettes bewaffneter Insulaner lässt erahnen, dass wir uns dort für den nächsten Tag eindecken können, doch es dauert nicht lange, die unehrgeizige Wunschliste zu verwerfen.
Wir fragen nach Joghurt, Getränken oder frischem Obst, aber neben Hitze, Feuchtigkeit und Taro – einem weit verbreiteten Gemüse aus dem Südpazifik – wird dort nur das haltbar gemacht, was in Dosen oder zumindest voller Konservierungsstoffe aus Übersee ankommt.
„Meine Freunde, es ist schon ein Glück, dass wir es vor einiger Zeit geschafft haben, die Truhen einzuschalten. Sie müssen aus dem wählen, was sie draußen sehen.“ Am Ende ergaben wir uns den elektrischen Launen des Ortes und den Beweisen. Der neue Tag sollte bessere Nachrichten bringen.
Jeder, der durch diese Inselkreationen Französisch-Polynesiens reist, stellt am Ende fest, dass sie nicht gehen können, ohne die Panoramen von ihren Gipfeln zu erobern.
Zur Eroberung des Monte Teurafaatiu, dem Dach von Maupiti
Auf den ersten Blick scheinen die 380 Meter des Mount Teurafaatiu eine leichte Aufgabe zu sein, aber wir begannen den Aufstieg später als wir sollten.
Ein atollblaues Meer hinter einem tropischen Abhang von Maupiti.
Am Ende destillieren wir unter der grässlichen Sonne, allzu oft auf rutschigen Pfaden, die zwischen der dichten Vegetation und den Felsen verschwinden.
Während eines Großteils des Aufstiegs schränkt eine riesige Steinmauer unsere Kontemplation ein, aber an einem bestimmten Punkt erreichen wir eine natürliche Plattform und finden die völlig offene Landschaft, nach der wir gesucht haben.
Die Aussicht vom Gipfel des Mount Teurafaatiu.
Von dort, im Vordergrund, verstärken zwei oder drei scharfe Nebenspitzen das Gefühl des Stolzes. Abwärts wetteifern das verbliebene Atoll von Maupiti und die geschrumpften Häuser der beiden Dörfer um unseren Blick.
Etwas weiter entfernt ein schillerndes Korallennetzwerk in Blautönen und ein sandiges und ruhiges Meer, das von fünf eingeschlossen wird motus verbunden wie Mauern, dass der Ozean ununterbrochen bleibt.
Kleines Boot fährt entlang des Korallenriffs im Maupiti-Atoll.
Nur das Zischen der Brise und das Dröhnen eines entfernten Bootes oder Kettensägenmotors durchbrechen die Stille. Sie sind die einzigen Lebenszeichen, die eine der überschwänglichsten und lohnendsten Lethargien durchbrechen, die wir je erlebt haben.
Jedoch Pierce Brosnan oder jeder der bekannten und gut betuchten Stammgäste kann jederzeit aus seinem Privatjet ins nahe gelegene Bora Bora steigen und eine neue Medienflut entfesseln.
Familie ruht auf einem Segelboot vor Maupiti.
Die Bedeutungslosigkeit von Maupiti, einer echten Gesellschaft, aber am Rande
Nur ein paar Meilen entfernt, ist Maupiti eine Welt für sich, so bescheiden wie ignoriert. Zurück auf ebenem Boden mieteten wir Fahrräder und als wir um die Insel radelten, bestätigten wir ihren erzwungenen Rückzug. Wir wollen Briefmarken und Postkarten kaufen, aber die Post hat nur zweimal die Woche und nur von 2 bis 4 Uhr geöffnet.
Maupiti-Bewohner in einem alten Citroen Mehari.
Jedes Mal, wenn einer der 1300 Einwohner ein Krankenhaus oder sogar ein medizinisches Zentrum benötigt, das diesen Namen verdient, muss er einen Flug nach Papeete nehmen, der Hauptstadt von Papeete tolles tahiti. Bei diesem umständlichen Transport sind bereits Menschenleben verloren gegangen, aber auch Babys wurden auf dem Weg geboren.
Umgekehrt die wenigen Stern (weißhäutige) Neugierige, die auf der Insel an Land gehen, geben einer anderen Familie etwas zu tun und bringen gesegnetes Geld.
Tropische Bucht von Maupiti mit Kokospalmen über dem Pazifischen Ozean
Im Übrigen Fischerei und Anbau von Noni die Frucht eines gleichnamigen Baumes (Morinda citrifolia) aus der Familie der Kaffeegewächse und mit Eigenschaften, die die Schulmedizin vermutet, die aber sowohl die polynesische Kulturtradition als auch die Alternativmedizin in mehreren Ländern zu loben gewohnt sind.
So seltsam es auch scheinen mag, es ist unmöglich, Maupiti nicht als Paradies zu bezeichnen, aber diese Übersee-Eden sind im endlosen Französisch-Polynesien fast alltäglich und die Investitionen der Siedler in den Metropolen reichen nicht überall hin.
In der Regel beschweren sich die Eingeborenen, wenn ihnen Möglichkeiten oder Hilfe fehlen, aber dafür haben sie all diese göttliche Erholung fast für sich allein.
Der Divinal Canoeing Circuit von Atipi Bay
Wir umrunden immer noch das geologische Herz von Maupiti, passieren die Atipiti Bay und fahren weiter zum Strand von Tereia. Sie hatten uns bereits erklärt, dass wir die Gelegenheit nutzen könnten, um die Lagune zu Fuß zu überqueren, um den festen Grund zu erreichen motu Auira.
Wann immer möglich, halten wir unsere Augen auf den Grund gerichtet und suchen nach Strahlen, die uns stechen und vergiften können, aber die Tiefe nimmt in bestimmten Bereichen zu und zwingt uns, mit erhobenen Armen zu gehen, um unsere Rucksäcke und Kameras zu schützen.
In diesen seltsamen Vorbereitungen sehen wir vier farbige Kanus, die sich mit großer Geschwindigkeit nähern, bewegt von entschlossenen polynesischen Ruderern. Die Karawane kommt bis auf ein oder zwei Meter an uns vorbei, ignoriert uns aber.
Einheimische Züge in einem Kanu
Die Paddler setzen ihre Wettkampfnavigation um den Kern des Atolls fort und sind mehr darauf bedacht, die ideale Form für die bald stattfindenden Wettkämpfe zwischen den Inseln zu erhalten.
Maupiti ist Teil des Sociedade-Archipels, lebt aber ein getrenntes Leben.
