Die Taufe der Dörfer, durch die wir fuhren, würde uns niemals helfen, zu schließen, was die wichtigste ethnische Herkunft von Fidschi war.
An der bergigen und grünen Ostküste folgten kilometerlange Kurven und Kurven aufeinander.
Als wir hindurchgingen, wurden wir mit einer unglaublichen Anzahl von Weilern und Weilern mit wiederholten Silben konfrontiert: Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau, Navala usw.
Bus fährt entlang einer Strecke der alten Kings Road.
Je weiter wir nach Norden fuhren, desto mehr Beispiele konnten wir aufzählen, eingeklemmt zwischen der Kings Road und dem Meer von Koro oder zwischen jener halbkreisförmigen Inselkönigsstraße und den bewaldeten Höhenzügen oder einer grün-gelben Vegetationslinie, die sich überragte Westen.
Wie dem auch sei, die Schlussfolgerung würde sich niemals als einfach oder eindeutig erweisen.
Die ethnischen und politischen Besonderheiten des melanesischen Archipels von Fidschi
Der im Westen des Südpazifik verlorene Fidschi-Archipel wurde über 3500 Jahre von verschiedenen polynesischen, melanesischen und mikronesischen Kulturen geprägt, seit die Lapita aus den benachbarten Archipelen der USA dort ankamen Salomon-Inseln und Vanuatu, widmete sich der Landwirtschaft und vermehrte sich überproportional, was immer wieder zu Stammeskonfrontationen führte.
Die häufigsten Konflikte finden heute vor allem zwischen den Generälen der Streitkräfte und den Politikern statt, die mit häufigen Staatsstreichen und sogar Entführungen um die Macht auf dem Archipel kämpfen.
Die Landwirtschaft hingegen floriert weiterhin, angeregt durch die indo-fidschianische Gemeinschaft denen die britischen Kolonisten entnommen haben Indien von 1879 bis 1916 auf dem Archipel lebten und sich dort für immer niederließen.
Unter den Dörfern am Straßenrand bestätigten wir, dass das Zuckerrohr, zu dem die Briten ihre neuen Arbeiter verdammten, immer noch souverän ist.
Es füllt den größten Teil des Viti Levu, das die Eingeborenen und Siedler aus dem Dschungel stehlen konnten, ursprünglich zur Zeit der Großen Plantagen noch größere Vermögen garantiert.
Cebu-Kuh neben einer Zuckerrohrplantage in Viti Levu.
Zuckerrohr wurde jedoch nie ein Monopolist. Vor der Nordküste entschieden sich Besitzer von Inseln, die zu klein waren, um die Anlage geschützt vor der salzigen Meeresbrise unterzubringen, für eine offensichtliche Alternative. Bei der Ankunft waren viele dieser Inseln bereits von Kokospalmen umgeben.
Kokosnuss hatte schon immer seinen eigenen Wert, sowohl als Schale, die für eine Reihe von Fasern, Stoffen und Materialien verwendet wird, als auch als Fruchtfleisch, wenn es nicht für die direkte Verfütterung konserviert wird und an die Kopraindustrie geliefert wird (aus dem tamilischen Dialekt malayalam: koppara), die daraus das wertvolle Kokosöl herstellt.
Wir haben Viti Levu schon seit einiger Zeit erkundet. Plötzlich kamen wir auf die Idee, uns einige der vorgelagerten Nebeninseln anzuschauen, als wir uns Lautoka und Nadi näherten, von wo zu einigen Fährverbindungen abgingen.
Wir hielten in Lautoka an, um Energie zu tanken. Wir nutzten die Gelegenheit, um einige Anrufe von einer örtlichen Telefonzelle aus zu tätigen, die sich auf einem Platz mit muslimischen Geschäften auf der einen und hinduistischen auf der anderen Seite verirrte.
Diese Anrufe führten zu einer Einladung, einige Tage auf einer Plantageninsel zu verbringen. Da wir eine Badepause brauchten, nahmen wir diese gerne an und beeilten uns, den Mietwagen abzugeben und dorthin zu ziehen.
Kleines Lager für Wassersportgeräte.
Die Plantageninsel, die vom Tourismus profitiert
Hannah und Brian Kirsch, ein junges australisches Paar, das sich um die Resorts der Insel gekümmert hat, begrüßen uns.
Hannah hat dafür gesorgt, dass wir so gut wie möglich untergebracht und verwöhnt wurden. „Ich bin sicher, Sie werden es lieben!“ versicherte uns. „Ich verlasse hier nur lange Reisen. Ich mag Nadi überhaupt nicht und es ist zu viel Arbeit für mich, zum tiefen Viti Levu zu gelangen.“
Indisch-fidschianische Besitzer eines Ladens am Straßenrand im Norden von Viti Levu.
Wir taten unser Bestes, um ihre Wertschätzung für ihre Abgeschiedenheit vom echten Fidschi zu zeigen, anscheinend mit Erfolg.
Hannah schien sich über Besucher zu freuen, die sie mehr oder weniger als ihren Typ betrachtete: „Ich reise viel häufiger nach Australien als Viti Levu. Du weißt, dass ich Familie hatte Port Arthur, Tasmanien.
Aber da war dieses Problem mit dem Serienmörder, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Meine Tante kam von der Opferrolle. Trotzdem musste sie das Hotel und alles andere wegen des schlechten Rufs des Massakers verkaufen.“
Die Welt ist nicht gerade klein, aber zufällig wussten wir, was die Gastgeberin uns sagte. Ein paar Monate zuvor waren wir am Tatort vorbeigekommen.
Wir erfuhren von dem Mord, den Martin Bryant 1996 im Museum der örtlichen Strafkolonie begangen hatte, der tödlichste, der jemals von einer einzelnen Person verursacht wurde, bis der Norweger Anders Breivik vor vier Jahren auf der Insel Utoya den Rekord erneuerte.
Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, dass, während ihre Tante ihr tasmanisches Hotel verkauft hatte, Hannah und ihre drei Brüder, die bereits in offensichtlichen finanziellen Erleichterungen zu leben schienen, gerade diese ganze unglaubliche Insel von ihrem verstorbenen Vater geerbt hatten, Reginald Raffe.
Reginal wurde auf Fidschi für seinen bahnbrechenden Beitrag zur Entwicklung der Mamanucas respektiert, einem Archipel voller Kreidesandstrände und kristallklarem Meer.
Mal türkis, mal smaragdgrün mit Sandbänken und fotogenen Korallenriffen, die je nach Laune der Gezeiten untergetaucht sind.
Das Schnellboot umfährt eine Korallenbank in der Nähe von Plantation Island.
Plantation Island – auch bekannt als Malolo Lailai – war die zweitgrößte und die Insel mit der meisten Infrastruktur in diesem Archipel. Bis 1966 war es im Besitz einer chinesischen Familie namens Wong Ket, die einen unregelmäßigen Gewinn aus den Tausenden gepflanzten Kokospalmen machte.
Der wohlhabende Australier Raffe und andere Partner kauften es und bauten die heutige Landebahn. Nach und nach statteten sie es auch mit aus hausgemacht (Fidschi-Hütten) und bereitete es darauf vor, die Welle von Besuchern aus Australien und Kiwi (später aus Asien) willkommen zu heißen, die über Fidschi zu schwappen begann und diesen Inselstaat zum touristischsten im Südpazifik machte.
Plantation Island oder Malolo Lailai: von Coqueiral zu Fidschis Providencial Resort-Island
Hunderte von Einheimischen fanden sich mit den von Investoren geschaffenen Arbeitsplätzen beschenkt. Auf Plantation Island waren es hauptsächlich Frauen und Mahus (so wird es in Polynesien als drittes Geschlecht bezeichnet) die für die Betreuung und Behandlung der Kunden verantwortlich sind.
Teresia, eine der vielen melanesischen Arbeiterinnen in den Resorts der Insel.
„Wie denkt ihr bisher über die Insel?“ Beamte wie Teresia und Api – letztere mit sehr stark verweichlichten Manieren – wurden zu oft von Beamten wie Teresia und Api befragt – die ihrer Rolle und der Tradition, ihr Land willkommen zu heißen, mehr als treu waren: „Sie sind bereits gegangen Werfen Sie einen Blick auf Uluisolo, den höchsten Punkt der Insel ?
Von dort aus kann man sogar die Yasawas sehen. Geh aber, die den Sonnenuntergang fangen! "
Boot nähert sich Plantation Island bei Sonnenuntergang.
Wir sind trotzdem zu Fuß dorthin gegangen, aber wir sind nicht rechtzeitig dort angekommen.
Ein gebürtiger Fidschianer zeigt Pyro-Akrobatik am Pool eines Hotels in Nadi.
Malolos göttlicher Sandbank-Überfall
Um das wieder gut zu machen, brechen wir am nächsten Tag sehr früh mit einem Schnellboot auf und schnorcheln entlang des Barriereriffs Malolo mit letztem Badestopp auf den Sandbänken vor der Insel.
Der Steuermann und der Assistent an Bord ließen die Flut fast auf die Sekunde genau kontrollieren und ließen die Passagiere genau in dem Moment von Bord gehen, als das Wasser begann, die Untiefen zu entdecken.
Die Gäste von Plantation Island vergnügen sich auf einer Sandbank, die von der Ebbe bereitgestellt wird.
Im Handumdrehen wurden kleine, fast private Strände entdeckt, die alle Gäste ohne Umstände genossen, einige genossen einfach das Baden im Meer und die Sonne gleichzeitig, andere in einer Flut von viel mehr körperlichen Aktivitäten.
Die Motorboot-Truppe befand sich auf diesem bunt gemischten Spielplatz, als aus dem Nichts, wie ein Superheld, der aus den Wolken schwebte, ein junger Mann in voller Fahrt auftauchte. Kitesurfer der sich amüsierte, indem er seine Meisterschaft auf dem Brett zeigte. Einer der Bootsbesatzungen konnte dem Klatsch nicht widerstehen:
Ein Arbeiter von Plantation Island hält das Ankerseil eines Schnellboots, während einer der Erben der Insel Kitesurfen geht.
„Es ist Jason Raffe, einer von Hannahs Brüdern. Wenn er hier ist, verbringt er seine Tage entweder mit Tauchen oder was auch immer. Es gibt solche Leben!“
