Ein für alle Mal desillusioniert von dem übermäßig industriellen Profil der Nordküste Tasmaniens nahmen wir eine Abkürzung nach Süden.
Nach wenigen Kilometern kehren wir in abgelegene ländliche Gebiete der Insel zurück, die aus Plantagen bestehen, die von alten Waldgebieten durchsetzt sind.
Wir fahren entlang einer schmalen und kurvenreichen unbefestigten Straße, die in Vegetation getaucht ist und von Kängurus, Wallabys und Wombats durchquert wird.
Allmählich, immer entlang von Straßen mit natürlichen Namen – Mersey Forest Road; Lake Mackenzie Road und dergleichen – wir steigen von den ländlichen Ebenen im Herzen der Insel zu ihren Höhen auf.
Durchqueren Sie ein Dorf, das so makellos und idyllisch ist, dass die Bewohner es wagten, es „Paradies“ zu nennen.
Wir stiegen höher und höher.
Diese letzte Straße endet in einer Sackgasse.
Dort sind ein Holzsteg und Schilder angedeutet, die vor Absturzgefahr warnen.
Wir parkten, inspizierten sie. Wir folgten ihrer Führung, neugierig, wohin sie uns führen würden.
Der dramatische Blick über das tiefe Tal von Devil's Gullet.
Devil's Gullet – ein teuflisch-prächtiges Tasmanien
Dreihundert Meter und ein paar Schritte später biegt der Gehweg ab und enthüllt eines der grandiosesten Szenarien, die wir in Tasmanien gefunden haben.
Zwischen Vision und Schwindel stoßen die gewaltigen Klippen und Gletschertäler von Devils Gullet mit einer tiefen Spitze im Bett des Fisher's River vor.
Erst und nur wenn wir uns an den Bahnsteigrand wagen, wird das Brüllende Vierziger, eisige Winde, die in diesen Breitengraden die Erde umkreisen und dort mit Wucht wehen, lassen uns fast abheben. Sie begründen die Gefahrenwarnungen und verlangen, dass wir am Balkongeländer festhalten.
Zu unseren Füßen, Hunderte von Metern unter uns, erstreckten sich mit einer fast biblischen Dimension und Unermesslichkeit die Gebiete der kapriziösen Geologie der Mauern von Jerusalem, die angeblich so genannt wurden, weil einige ihrer felsigen Vertiefungen den Mauern der Stadt Gottes ähnelten.
Von dort aus würden wir erst nach ein paar Kilometern auf der Karte zurückkommen. Wir überquerten erneut den rätselhaften Wald von Mersey und dann den Fluss Forth. Auf der Höhe des Mount Roland Regional Reserve biegen wir nach Westen ab.
Was wir im Westen dieses extremen Gebiets suchten, war der Cradle Mountain-Lake St. Clair National Park.
Der Park grenzt an eines der beliebtesten Wildnisgebiete Tasmaniens Erbe der Menschheit von der UNESCO vor allem, weil es eine der letzten ausgedehnten gemäßigten Wälder auf der Erdoberfläche darstellt, in einem Gebiet mit Schluchten und Schluchten, die aus einer langen und schweren Vereisung entstanden sind.
Der zersägte Gipfel des Cradle Mountain im tasmanischen Hochland.
PN Cradle Mountain-Lake St. Clair: Das geologische Herz von Tasmanien
Es ist bewiesen, dass der Mensch diese Region bereits vor mindestens 20.000 Jahren bewohnt hat.
Selbst in einer Phase der offensichtlichen globalen Erwärmung ist der Cradle Mountain-Lake St. Clair National Park eine der Regionen Tasmaniens (und natürlich ganz Australiens), die am meisten Schnee bekommt, wenn der Winter die Insel erobert.
Hier befindet sich auch der beliebte Overland Track.
Mit einer Länge von 80.5 km zieht diese Fußgängerroute, die Cradle Valley mit Cynthia Bay verbindet, Tausende von Abenteurern an, die hauptsächlich aus den australischen Bundesstaaten kommen, die Victoria und New South Wales am nächsten liegen, aber zunehmend aus allen Ecken der Welt.
Fünf oder sechs Tage lang schlängeln sich Wanderer, die sich ihm stellen, durch die unwirtlichen Berge und Seen der Region.
Auf der anderen Seite der Bass Strait, im großen australischen Festland. der bloße Klang ihrer Namen lässt dich erschaudern. "Wiegenberg? Überlandstrecke?“ Sie sind verdammt großartig, Kumpel!“, kommentieren ohne zu zögern Ian und Kate, zwei Brüder, die wir in Melbourne getroffen haben.
Zu unserer Frustration haben wir keine Zeit, uns auf solche Wanderungen einzulassen.
Stattdessen warfen wir einen Blick auf seine ikonischen Orte, insbesondere den Rand des St. Clair Lake mit Blick auf den zerklüfteten Cradle Mountain.
Genau in dem Moment, in dem wir ihn bewundern und fotografieren, taucht auf einem Granitkiesel ein Kajak auf, das den See überquert hat.
Er beendet den Nachmittagsspaziergang am feinen Kiesstrand nebenan.
Kajakfahrer erreichen ein Ufer des Lake Sinclair.
Wir haben uns auch nicht aufgehalten. Wir haben den See hinter uns gelassen. Und dann der Nationalpark.
Auf der Suche nach Flucht Strahan, in den östlichen Weiten von Tasmanien
Wir fahren an die sandige und windige Küste im Westen Tasmaniens.
Wir wandern entlang von Norden nach Süden durch eine Unermesslichkeit von mystischem Wald, der sich mit streunendem Sand und imposanten Dünen abwechselt oder vermischt.
Eisiges Meer und Dünen an der wilden Küste Westtasmaniens.
Am Rande der großen Macquarie-Mündung geht der Wald in eine aufgeweichte Ebene über, und der Sand ist größtenteils mit flacher Vegetation bedeckt.
Strahan, das abgelegene Küstendorf, nach dem wir gesucht haben, zeigt sich schließlich schüchtern im Schutz des kleinen Hafens von Macquarie. Wir entdecken es, umgeben von einer Unermesslichkeit des Busches und der damit verbundenen Sümpfe.
Dort sehen wir noch die Fischer, die den Dorfsteg betreten und verlassen.
Diejenigen, die hauptberuflich im Dorf leben und an Bord von Trawlern fischen.
Und die Wohlhabenderen, die im Sommer aus anderen Teilen Australiens anreisen und auf Multi-Millionen-Dollar-Schnellbooten in See stechen, um Momente des Freizeitfischens oder der Betrachtung von Robben und ansässigen Seelöwen zu erleben.
Wir kehren zum Lyell Highway zurück und fahren ins Landesinnere. Vierzig Kilometer später auf dieser A10, inmitten einer unerwarteten und zickzackförmigen Abfahrt, ändert sich alles über Nacht.
Anstelle der manchmal bukolischen, manchmal üppigen Weite, an die wir gewöhnt waren, sehen wir uns einem halbmondförmigen Panorama aus Bergen und Tälern gegenüber, die von Vegetation befreit sind, mehr als von Erosion geschnitzt, von Menschen ausgegraben.
Wir sehen sie in einer reichen Palette von Tönen: Ocker, Magenta, Grün und andere mit Funkeln, die je nach Sonne schwanken.
Queenstowns Main Street am Fuße eines steilen Abhangs.
Die immerwährende Bergbaustadt Queenstown
Die Straße endet in Queenstown, einer Stadt mit Flair Western die eine Ära des profitablen, aber erosiven Bergbaus gegen den Tourismus eintauschte.
Um 1870 entdeckten Prospektoren alluviales Gold in der Nähe des Mount Lyell. In einer solchen Menge, dass der Fund 1881 die Gründung einer Mount Lyell Gold Mining Company rechtfertigte. Um das Ganze abzurunden, entdeckte das Unternehmen elf Jahre später Silber.
Menschen aus ganz Australien strömten in die Gegend und darüber hinaus. Dieser Bevölkerungszustrom ließ Queenstown entstehen, ein Dorf, das jedoch unter anderem mit Gießereien, Sägewerken, Ziegelöfen und mehreren anderen Infrastrukturen ausgestattet war.
Queenstown ist seit mehr als einem Jahrhundert das operative und logistische Zentrum von Bergbau- und Eisenbahngesellschaft Mount Lyell.
Dekoration eines Restaurants in Queenstown, Tasmanien, Australien
Aufstieg und Fall der Stadt – einschließlich ihrer Bevölkerung – entfalteten sich entsprechend der Leistung und dem Vermögen dieses Unternehmens.
Um die Wende des XNUMX. Jahrhunderts waren die Stadt und das umliegende Tal noch stark bewaldet.
Das intensive Fällen von Baumstämmen, das für Bergbau, Schmelzen und Öfen, für den Bau von Häusern, Hotels, Postämtern, Kirchen, Schulen, Geschäften und so vielen anderen lebensnotwendigen Unternehmungen für seine mehr als zehntausend Seelen erforderlich ist, führte zu einer dramatischen Wüstenbildung .
Die viktorianische Fassade des Empire Hotels in Queenstown.
Als wir unter einem blauen Himmel, der nur im tasmanischen Hochsommer möglich ist, in Richtung des historischen Zentrums hinabsteigen, werden wir von der etwas fremden Landschaft überrascht.
Schließlich enden die Feinheiten des Asphalts. Wir haben die letzte Steigung in der Bowes St.
Wir gingen direkt in die Orr St., die unbehinderte zentrale Straße der Stadt.
Von der viktorianischen Mineiro-Vergangenheit bis heute, hauptsächlich Touristen
Bis in die 90er Jahre waren in der Orr Street Banken, Hotels, Büros und andere lukrative Geschäfte in Betrieb, die im gleichen viktorianischen Baustil erbaut wurden, der dort auf zwei sehr unterschiedlichen Ebenen überlebt: der Schutz der Arkaden auf beiden Seiten des Asphalts. Und die Höhe der bunten Fassaden darüber.
Nach einer Zeit der Unsicherheit und Angst nach der Mount Lyell Gold Mining Company Nach dem Untergang passen sich die widerstandsfähigeren Bewohner wieder an.
Die Silbergewinnung bleibt in den Händen einer indischen Gruppe, ohne die finanzielle Bedeutung der blühenden Ära der Stadt. Queenstown ging einen anderen Weg.
O Boom Tasmaniens Touristenattraktion und seine historische, architektonische und exzentrische Art erleichterten ihm das Leben.
Besucher wie wir, die Zeit haben, den großartigen Tazzie zu entdecken, nehmen ihn in ihre Reiserouten auf. Werfen Sie einen Blick auf das weltliche Postamt, das Empire Hotel und das Theater Art deco Paragon.
Wenn die Hitze und Müdigkeit zuschlägt, erfrischen sie sich in den Pubs mit einer alten und eigentümlichen Atmosphäre, die der Orr Street dienen, wie die parallelen und senkrechten.
Passagier betritt Queenstown Rack & Pinion Station.
Eine weitere Attraktion, die wir uns unbedingt ansehen sollten, ist der alte Bahnhof.
Es wurde unter dem Rack & Pinion Steam Railway Museum aufbewahrt, das Teil der viel größeren West Coast Wilderness Railway ist, die Tasmanien von Cradle Mountain über Queenstown bis zur Strahan-Küste durchquert.
Und durch jahrhundertealte Geschichte auf einer Strecke von 151 km, wenn auch mit Dampf, die in etwas mehr als zwei Stunden zurückgelegt wurde.
Die Wild Expanse südlich von Queenstown
Der Tag und die Stunden, zu denen wir Queenstown erkunden, stimmen nicht mit der Vorbeifahrt des Zuges überein.
Dementsprechend bewundern wir einfach den dortigen Bahnhof und die Geduld, mit der einige seiner älteren Besucher, möglicherweise noch aus der Blütezeit des Dampfzeitalters, ihn bis ins kleinste Detail studieren und fotografieren.
Besuchen Sie die Rack & Pinion Station in Queenstown und kontrastieren Sie mit den Requisiten.
Die Karte bestätigt, dass Tasmanien einige hundert Kilometer südlich von Strahan und Queenstown so ungezähmt ist, dass es keine richtigen Straßen gibt.
O Franklin und der Gordon dort heben sich von mehreren anderen verstohlenen Flüssen ab. Sie durchforsten fast undurchdringliche Wälder und unterwerfen sich tiefen Schluchten, die ihre Ströme turbulent machen.
Gäbe es eine Spitze für die unerschrockenen Völker der Welt, Ozzies würde kommen, immer zuerst.
Trotz der Härte der Region stellen sich jedes Jahr Hunderte von ihnen der Herausforderung und nehmen sie als eine Art Vergnügungspark an, dem sie sich widmen Trekking und Flößerei ultraradikale Tage am Ende.
Begeistert von der Dramatik der Szenarien, abhängig von Adrenalin, kehren sie immer wieder zurück.
Erlebe Abenteuer, wie es dir in diesen abgelegenen Ecken deines geliebten Australiens am besten gefällt: ohne Regeln oder Grenzen.
