Tortuguero NP, Costa Rica

Costa Rica und Tortuguero überschwemmt


Unsere Liebe Frau von Tortuguero
Eine Dame, geschützt von einer großen Schildkrötenskulptur, außerhalb von La Pavona.
Palma-Kanal unten
Öffentliches Boot transportiert Passagiere durch den Canal de Palma.
Tortuguero. El Pueblito de
Ein Bewohner von Tortuguero geht hinter den beiden Vogelstatuen im Dorf vorbei.
Goldener Nachmittag
Paar unter der Veranda ihres Hauses im Dorf Tortuguero.
Großes Angeln
Don Emílio und seine Söhne kehren von einem weiteren guten Angelausflug im Fluss Tortuguero mit großen Barschen zurück.
faule Mutterschaft
Mutter Faultier hält ein Baby und sucht nach einer langen Regenzeit die Sonne.
Wohnen am Wasser
Freunde leben zusammen in einem Haus am Ufer des Tortuguero-Kanals.
anhinga anhinga
PN Tortuguero, Costa Rica
Kreuzung im Kanal
Kapitän Mainor manövriert eines der vielen Boote, die auf den Kanälen von Tortuguero verkehren.
dummer Leguan
Iguana klettert nach einem beeindruckenden Sturz im Schlaf wieder auf einen Baum.
Tortuguero
Die Sonne geht am Horizont unter und vergoldet die karibische Küste von Tortuguero an der Nordostküste Costa Ricas.
Das Karibische Meer und die Becken mehrerer Flüsse umspülen den Nordosten der Nation Tica, eines der feuchtesten Gebiete und reich an Fauna und Flora in Mittelamerika. Tortuguero ist so benannt, weil die grünen Schildkröten in seinem schwarzen Sand nisten, und erstreckt sich von dort über 312 km landeinwärts.2 von atemberaubendem Wasserdschungel.

Nach einer 50 km langen Fahrt durch die ländliche und sonnige Provinz Limon bringt die Straßenschwelle von La Pavona schnell die Punkte ins i, was die Illusion eines barometrischen Vorteils betrifft.

Wir waren immer noch auf dem Weg zum Schutz des Bar-Restaurants, als bleierne und raue Wolken eine Sintflut über die Tür warfen Seebrücke.

Zu einer Zeit, als die Stürme nachgelassen hatten, stiegen wir in das Boot, in dem wir weiterfahren würden Ziel nach Tortuguero. Während wir auf andere Passagiere warteten, machten wir uns erneut auf fotografische Prospektion.

Unter einem groben Schutz aus Balken und Brettern finden wir uns von einem weiteren Regenguss in die Enge getrieben.

Er segnete ihn und die Neuankömmlinge am Flussufer mit einem Heiligtum, wie wir es noch nie gesehen hatten, bestehend aus einer aus dunklem Holz geschnitzten langbeinigen Schildkröte.

Und unter dem erhabenen Panzer eine hellgrüne Statuette, die aussah wie eine Muttergottes, die ein Jesuskind hält.

Schließlich, mit allen an Bord, begrüßt uns Carlos Arceyut, der Gastgeber der Laguna Lodge, und stellt uns dem Kapitän des Bootes Minor vor.

Minor segelt in Richtung der Suerte, einem Nebenfluss des Tortuguero, einem weiteren von mehreren Flüssen, die von der Cordillera Central in Richtung der Karibikküste Costa Ricas fließen und auf ihrem Weg weite Gebiete überschwemmen, wie z Caño Negro, weiter westlich.

Nach 20 Minuten öffnen sich die Wolken wie durch ein Wunder einer ungewöhnlichen Gottheit.

Fast eine Stunde lang schlängelten wir uns unter einer fast himmelblauen Kuppel im Zickzack durch die Mäander der Suerte, bis wir in einen breiten Kanal gelangten, der in Richtung der Stadt San Francisco und der Laguna Penitência zeigte.

Nachdem wir den Haken einer sogenannten Isla Quatro Esquinas gebogen hatten, ließen wir einen Passagier in der Stadt Tortuguero zurück.

Wir fuhren parallel zum Kanal der Laguna da Providencia zurück, bis wir zur geplanten Zeit bei der Laguna Lodge ankerten.

Laguna Lodge, zwischen den Kanälen des Nationalparks Tortuguero und dem Karibischen Meer

Wir ließen uns dort nieder, zwischen dem letzten Kanal der Reise und dem Karibischen Meer, und sobald wir auf die Veranda des Schlafzimmers hinausgingen, fanden wir uns in Kontakt mit der umgebenden Fauna.

Ein großer Knall lässt uns zusammenzucken. Uns kommt in den Sinn, dass es eine Kokosnuss verursacht haben muss, die von seinem Kokosnussbaum weggeworfen wurde.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man einen großen Leguan, der gerade von der Spitze eines Baumes gefallen ist und ausgestreckt auf dem feuchten Boden liegt.

Wir begleiten sie unverletzt, aber etwas benommen, während sie in den unterbrochenen Höhenschlaf zurückkehrt.

In einem einzigartigen Szenario und Ökosystem wie diesem wollten wir keine Minute verschwenden.

Im Einvernehmen kehrten wir zum Kanal zurück, wiederum unter der Führung von Mainor und unter Führung von Carlos Arceyut.

Das fast amphibische und riskante Leben im Tortuguero-Nationalpark

Wir durchkämmten die Ufervegetation auf der Suche nach Tieren, als ein Trio an Bord eines Kanus kam.Rosmarin“, der Versuch, gegen den Strom zu paddeln, erregt unsere Aufmerksamkeit. „Es ist Herr Emilio und die Kinder.“ Sag es uns Carlos. „Sie gingen an der Mündung des Flusses fischen. Mal sehen, was sie haben.“

Carlos befragt sie. Augenblicke später zeigen uns die Fischer einen riesigen Wolfsbarsch und einen etwas kleineren Schnapper. „Für sie ist Angeln wie dieses Routine. Sie kennen diese Kanäle wie kein anderer und haben schon alles erlebt.

Nur um Ihnen einmal eine Vorstellung zu geben, einer von Mr. Emilio wurde von einem Krokodil angegriffen, sogar in der Nähe, wo diese Fische gefangen wurden. Weißt du, wie er damit durchgekommen ist? Er schlug ihn mit einem Stock. Das ist nicht der Grund, warum sie aufgehört haben, wiederzukommen.“

Emilio und seine Nachkommen waren nicht die einzigen, die sich von der Allgegenwart der gefräßigen Reptilien nicht einschüchtern ließen.

Ein paar hundert Meter flussaufwärts kreuzten wir unsere Wege mit einem anderen Trio, diesmal an Bord des Kanus.“Frau Sibell“. Dª Rosana, Axel und Genesis fischten Flussgarnelen, die sie von schwimmenden Vegetationsinseln entwirrten. Wir haben einen neuen Ansatz etabliert.

Trotz einer gewissen anfänglichen Scheu erinnern sie uns auch daran, dass sie auf dem Wasser leben und dass sie nicht leben könnten, wenn Krokodile sie von den Kanälen fernhalten würden. „Wie auch immer, um Ärger zu vermeiden, habe ich das Kanu zwischen mir und dem Ufer.

Wir tun was wir können."

Tortuguero, das Karikaturdorf

Die Sonne ging fast über dem Dschungel im Westen unter. Wir setzen die Navigation in Richtung des Dorfes Tortuguero fort. Wir stiegen zum Klang von Cumbia aus einer Straßenbar aus, zu dieser Stunde, mit wenigen Kunden.

Mehr als der karibische Soundtrack ist es die Auferlegung eines ungewöhnlichen Kerns von Statuen, die uns verrückt macht.

Direkt vor dem Steg, hinter der Reifenkolonie, die Boote vom Anlegen abhält, und über einem bunten Spielplatz lebten ein grüner Ara und ein Tukan nebeneinander.

Ein paar Meter weiter links saßen zwei Eisbären auf einem Schuppen und genossen die Gespräche der Vögel und ihr schimmerndes Spiegelbild im dunklen Wasser des Kanals.

Der Daseinszweck der Vögel war uns klar.

Die Sache mit den Eisbären brauchte eine Erklärung. "Oh! Es handelte sich um Werbung oder Sponsoring für eine Eismarke.

Ich glaube, es war sogar Esquimo.“ kläre uns auf Carlos.

Statuen an der Seitenlinie, der Weiler Tortuguero wurde durch Ahnenticks erzeugt, Mestizen der Afro-Karibik, indigen Miskitos und Einwanderer aus anderen weiter entfernten Orten.

Von den Ursprüngen von Tortuguero bis zur lohnenden Rückkehr zur Laguna Lodge

Es wurde vor allem wegen des Arbeitskräftebedarfs auf den Kakaoplantagen entwickelt, der aufgrund seiner bevorstehenden Annäherung zum zusätzlichen Export von Schildkrötenfleisch führte, auch für die EUA und Europa.

Wir bewunderten, wie der Sonnenuntergang die Häuser von Tortuguero vergoldete. Erschöpft von einem ganzen Tag auf der Straße und auf dem Fluss gaben wir auf, um das faszinierende Zwielicht des Dorfes gegen die gemütliche, energieaufladende Unterkunft der Laguna Lodge einzutauschen.

Beim Abendessen leisten wir Widerstand gegen einen versuchten Raubüberfall einer Familie hungriger Nasenbären.

Wir gingen früh zu Bett, überzeugt davon, dass uns ein neuer sonniger Tag voller Neuheiten und Aktivitäten bevorstehen würde, wie der, der zu Ende ging.

Wir haben uns geirrt und es war keine Kleinigkeit.

Ein unerwartetes meteorologisches Drama

Mitten in der Nacht lässt uns ein Grollen, das sich anhört, als ob das karibische Meer an uns vorbeizieht, aufschrecken. Als wir aus dem Fenster schauen, erkennen wir, dass es ein Sintflutregen war, der von fast zyklonalen Windböen aus dem Norden getrieben wurde.

Die karibische Hurrikansaison war vor rund zehn Tagen zu Ende gegangen. Trotzdem ist es im Dezember üblich, dass Kaltfronten über Mittelamerika herabkommen und ihre Feuchtigkeit und Wut auf der karibischen Seite entladen.

Die Schauer fanden jede Nacht statt. Sie machten den ganzen Tag weiter. Sie haben das graue karibische Meer aufgewühlt und aufgeblasen, und dort war es selbst in guten Zeiten wegen der starken Strömungen und der Fülle an Bullenhaien nicht ratsam zu schwimmen.

Ein weiterer Tag verging. Der Sturm zog nicht vorbei.

Bei dieser meteorologischen Katastrophe, die im regnerischen Tortuguero so natürlich ist, beschränkte sich das Karibische Meer darauf, seine Wellen fast bis zum Kokospalmenwald zu projizieren.

Im Kanal stieg das Wasser mit Augen. Es ist in das Dock eingedrungen. Er kletterte über den Rand des Gartens.

In dieser Zeit erschien Luís Torres, ein weiterer Führer im Dienst der Lodge, dreimal zu unserem Dienst und sah zu unserer gemeinsamen Frustration, dass seine Dienste von uns verschoben wurden.

So war es, bis zwei dunkle und stürmische Morgendämmerungen später, am dritten, das Wetter übernahm.

Wir wachten ohne Regen oder Wind auf. Anstelle des zornigen Himmels, der sich über unseren Köpfen entfaltete, massierte ein sanfter Nebel die grüne Spitze des Dschungels.

Schließlich geht es zurück zu den Kanälen des Nationalparks Tortuguero

Als wir mit dem Frühstück fertig sind, steht Luís Torres wieder am Pier bereit, begleitet vom Kapitän des Bootes, Chito, ein Spitzname, der seinen richtigen Namen Braulio ersetzt hat.

„Diesmal ist es wirklich so, Luís, keine Sorge. Es ist, und es wird bald sein“, versichern wir Ihnen, von der gleichen ausweichenden Angst durchdrungen wie der Führer. Minuten später navigierten wir durch den Kanal.

Das vorhergesagte Gebiet war viel breiter als das des Eröffnungstages. Und doch hat es uns gereicht, ans gegenüberliegende Ufer zu wechseln, um sofort zu staunen.

Nach der langen Nassstrafe sehnten sich die meisten Tiere wie wir nach dem Sonnenkuscheln. Chito und Luís entdecken eine Familie von Brüllaffen in einem Baum.

Während wir sie bewundern und fotografieren, finden sie eine Faultiermutter, noch klitschnass, in der Sonne dösend, mit einem Baby mit funkelnden Augen auf dem Rücken.

Begeistert von dem absoluten Rückschlag, den der Nationalpark Tortuguero für uns bereithielt, gaben wir uns alle Mühe, die Tiere in ihrem Dauerschlaf zu belassen.

Wir zeigen noch einmal auf das Dorf der Statuenvögel und dann auf den Kanalhaken. Während sich das Dorf ausdehnt, erreichen wir den Eingang zum Schutzgebiet.

Nach drei Tagen Zugang und Zwangsunterkünften machten wir uns endlich auf den Weg in das wilde und überflutete Herz des Tortuguero-Nationalparks.

Artikel erstellt mit Unterstützung von:

LAGUNA LODGE TORTUGUERO

www.lagunatortuguero.com

Tortuguero NP, Costa Rica

Tortuguero: Vom überfluteten Dschungel bis zum Karibischen Meer

Nach zwei Tagen Patt aufgrund von sintflutartigem Regen machten wir uns auf den Tortuguero Nationalpark zu entdecken. Kanal für Kanal bestaunen wir den natürlichen Reichtum und Überschwang dieses Flussökosystems in Costa Rica.
Caño Negro, Costa Rica

Ein Leben des Fischens unter Wildtieren

Caño Negro, eines der wichtigsten Feuchtgebiete Costa Ricas und der Welt, besticht durch sein üppiges Ökosystem. Nicht nur. Abgeschieden, isoliert von Flüssen, Sümpfen und schlechten Straßen, fanden die Bewohner im Fischen an Bord eine Möglichkeit, die Bindungen ihrer Gemeinschaft zu stärken.
Wunder, Costa Rica

Der Vulkan, der Miravalles

Mit 2023 Metern ragt Miravalles im Norden Costa Ricas hoch über einer Bergkette aus Gleichaltrigen heraus, zu der La Giganta, Tenório, Espiritu Santo, Santa Maria, Rincón de La Vieja und Orosi gehören. Inaktiv, wenn es um Eruptionen geht, speist es ein fruchtbares geothermisches Feld, das das Leben der Costaricaner in seinem Schatten wärmt.
Tortuguero NP, Costa Rica

Eine Nacht im Kindergarten Tortuguero

Der Name der Region Tortuguero hat einen offensichtlichen und uralten Grund. Atlantische und karibische Meeresschildkröten strömen seit langem zum Laichen an die schwarzen Sandstrände der schmalen Küste. In einer der Nächte, die wir in Tortuguero verbrachten, beobachteten wir ihre frenetischen Geburten.
Montezuma, Costa Rica

Zurück in Montezumas Tropical Arms

Es ist 18 Jahre her, seit wir von dieser gesegneten Küste Costa Ricas geblendet wurden. Erst vor zwei Monaten haben wir ihn wiedergefunden. So gemütlich, wie wir ihn kannten.
Miranda, Brasilien

Maria dos Jacarés: Das Pantanal beherbergt solche Kreaturen

Eurides Fátima de Barros wurde auf dem Land in der Region Miranda geboren. Vor 38 Jahren ließ er sich in einem kleinen Geschäft am Rande der BR262 nieder, die das Pantanal durchquert, und gewann eine Affinität zu den Alligatoren, die vor seiner Haustür lebten. Angewidert darüber, dass die Kreaturen dort einmal geschlachtet wurden, begann sie, sich um sie zu kümmern. Heute bekannt als Maria dos Jacarés, benannte sie jedes der Tiere nach einem Fußballspieler oder Trainer. Es stellt auch sicher, dass sie Ihre Anrufe erkennen.
Passo do Lontra, Miranda, Brasilien

Überschwemmtes Brasilien einen Schritt vom Otter entfernt

Wir befinden uns am westlichen Rand von Mato Grosso do Sul, aber der Busch auf diesen Seiten ist etwas anderes. Auf einer Ausdehnung von fast 200.000 km2 wird die Brasilien scheint teilweise unter Wasser zu sein, von Flüssen, Bächen, Lagunen und anderen Gewässern, die in weiten Schwemmebenen verstreut sind. Nicht einmal die atemlose Hitze der Trockenzeit beeinträchtigt das Leben und die Biodiversität der Orte und Farmen im Pantanal wie der, die uns an den Ufern des Miranda-Flusses willkommen geheißen hat.
P.N. Manuel Antonio, Costa Rica

Der Little-Big-Nationalpark von Costa Rica

Die Gründe für die unter 28-Jährigen sind hinlänglich bekannt. Nationalparks Costaricaner sind am beliebtesten geworden. Die Fauna und Flora von PN Manuel António vermehren sich in einem winzigen und exzentrischen Dschungelstück. Als ob das nicht genug wäre, beschränkt es sich auf vier der besten typischen Strände.
Cahuita, Costa Rica

Eine erwachsene Rückkehr nach Cahuita

Während einer Backpacker-Tour durch Costa Rica im Jahr 2003 erfreuten wir uns an der karibischen Wärme von Cahuita. 2021, nach 18 Jahren, sind wir zurück. Neben einer erwarteten, aber maßvollen Modernisierung und Hispanisierung der Dorf, sonst hatte sich wenig geändert.
Cahuita, Costa Rica

Ein Costa Rica der Rastas

Auf unserer Reise durch Mittelamerika erkunden wir eine Küste Costa Ricas, die so afro wie die Karibik ist. In Cahuita ist Pura Vida von einem exzentrischen Glauben an Jah und einer verrückten Hingabe an Cannabis inspiriert.
Monteverde, Costa Rica

Das ökologische Refugium, das die Quäker der Welt hinterlassen haben

Desillusioniert von der Neigung des US-Militärs wanderte eine Gruppe von 44 Quäkern nach Costa Rica aus, einer Nation, die die Armee abgeschafft hatte. Landwirte, Viehzüchter wurden zu Naturschützern. Sie ermöglichten eine der am meisten verehrten natürlichen Festungen in Mittelamerika.
Lolas Fogón, Costa Rica

Der Geschmack Costa Ricas im El Fogón de Lola

Wie der Name schon sagt, serviert das Fogón de Lola de Guapiles Gerichte, die nach der Tradition der costa-ricanischen Familie auf dem Herd und im Ofen zubereitet werden. Insbesondere die Familie von Tante Lola.
Gandoca-Manzanillo (Wildtierschutzgebiet), Costa Rica

Das Karibische Refugium von Gandoca-Manzanillo

Am Fuße seiner Südostküste, am Rande Panamas, schützt die „Tica“-Nation ein Stück Dschungel, Sümpfe und das Karibische Meer. Gandoca-Manzanillo ist nicht nur ein von der Vorsehung gesegnetes Naturschutzgebiet, sondern auch ein atemberaubendes tropisches Paradies.
Nashorn, PN Kaziranga, Assam, Indien
Safari
PN Kaziranga, Indien

Die Hochburg der indischen Monoceros

Das Hotel liegt im Bundesstaat Assam, südlich des Great Brahmaputra-Fluss, PN Kaziranga nimmt ein riesiges Gebiet von Schwemmsumpf ein. Dort sind zwei Drittel der Nashorn Einhorn in der Welt, zwischen etwa 100 Tigern, 1200 Elefanten und vielen anderen Tieren. Unter dem Druck der menschlichen Nähe und der unvermeidlichen Wilderei war dieser kostbare Park nicht in der Lage, sich vor den hyperbolischen Monsunfluten und einigen Kontroversen zu schützen.
Wanderer auf dem Ice Lake Trail, Annapurna Circuit, Nepal
Annapurna (Schaltung)
Annapurna-Runde: 7. - Braga - Ice Lake, Nepal

Annapurna Circuit – Die schmerzhafte Akklimatisierung des Eissees

Beim Aufstieg zum Ghyaru-Dorf, hatten wir einen ersten und unerwarteten Vorgeschmack darauf, wie aufregend der Annapurna Circuit sein kann. Neun Kilometer später, in Braga, steigen wir aufgrund der notwendigen Akklimatisierung von 3.470 m in Braga auf 4.600 m im Lake Kicho Tal auf. Wir spüren nur die erwartete Müdigkeit und das Anschwellen der Faszination für das Annapurna-Gebirge.
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Sheki, Herbst im Kaukasus, Aserbaidschan, Herbsthäuser
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Blau-eisiger Planet

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Colonia del Sacramento, Uruguay

Colonia del Sacramento: das uruguayische Erbe eines historischen Shuttles

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Lookalikes, Schauspieler und Komparsen

Schein-Sterne

Sie treten bei Veranstaltungen auf oder sind Straßenunternehmer. Sie verkörpern unvermeidliche Charaktere, repräsentieren soziale Schichten oder Epochen. Selbst meilenweit von Hollywood entfernt, ohne sie wäre die Welt langweiliger.
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Die größte Insel Nordafrikas hat schon lange Menschen willkommen geheißen, die ihr nicht widerstehen konnten. Im Laufe der Zeit nannten es Phönizier, Griechen, Karthager, Römer und Araber ihr Zuhause. Heute teilen muslimische, christliche und jüdische Gemeinden Djerba auf ungewöhnliche Weise mit seinen einheimischen Berbern.
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Es gibt mehr als 5 Millionen hochtechnologische Leuchtkästen, die über das ganze Land verteilt sind, und viele weitere üppige Dosen und Flaschen mit ansprechenden Getränken. Die Japaner haben schon lange aufgehört, sich dagegen zu wehren.
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Ende des 11. Jahrhunderts verliebten sich Mariano Lacson, ein philippinischer Bauer, und Maria Braga, eine Portugiesin aus Macau, ineinander und heirateten. Während der Schwangerschaft ihres 2. Kindes erlag Maria einem Sturz. Gebrochen baute Mariano ihm zu Ehren ein Herrenhaus. Mitten im Zweiten Weltkrieg wurde das Herrenhaus niedergebrannt, aber die erhaltenen eleganten Ruinen setzen ihre tragische Beziehung fort.
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Hunderte von Kilometern nördlich von Swakopmund, viele weitere der berühmten Dünen von Swakopmund Sossuvlei, Damaraland ist die Heimat von Wüsten, durchsetzt mit Hügeln aus rötlichem Gestein, dem höchsten Berg und uralter Felskunst der jungen Nation. Die Siedler Südafrikaner benannte diese Region nach den Damara, einer der ethnischen Gruppen Namibias. Nur diese und andere Bewohner beweisen, dass es auf der Erde bleibt.
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im Jahrhundert XVIII, die Kiwi-Regierung proklamierte ein Bergbaudorf der Südinsel "passend für eine Königin". Heute verstärken die extreme Landschaft und Aktivitäten den majestätischen Status des immer herausfordernden Queenstown.