Nach einer 50 km langen Fahrt durch die ländliche und sonnige Provinz Limon bringt die Straßenschwelle von La Pavona schnell die Punkte ins i, was die Illusion eines barometrischen Vorteils betrifft.
Wir waren immer noch auf dem Weg zum Schutz des Bar-Restaurants, als bleierne und raue Wolken eine Sintflut über die Tür warfen Seebrücke.
Zu einer Zeit, als die Stürme nachgelassen hatten, stiegen wir in das Boot, in dem wir weiterfahren würden Ziel nach Tortuguero. Während wir auf andere Passagiere warteten, machten wir uns erneut auf fotografische Prospektion.
Unter einem groben Schutz aus Balken und Brettern finden wir uns von einem weiteren Regenguss in die Enge getrieben.
Er segnete ihn und die Neuankömmlinge am Flussufer mit einem Heiligtum, wie wir es noch nie gesehen hatten, bestehend aus einer aus dunklem Holz geschnitzten langbeinigen Schildkröte.
Und unter dem erhabenen Panzer eine hellgrüne Statuette, die aussah wie eine Muttergottes, die ein Jesuskind hält.
Schließlich, mit allen an Bord, begrüßt uns Carlos Arceyut, der Gastgeber der Laguna Lodge, und stellt uns dem Kapitän des Bootes Minor vor.
Minor segelt in Richtung der Suerte, einem Nebenfluss des Tortuguero, einem weiteren von mehreren Flüssen, die von der Cordillera Central in Richtung der Karibikküste Costa Ricas fließen und auf ihrem Weg weite Gebiete überschwemmen, wie z Caño Negro, weiter westlich.
Nach 20 Minuten öffnen sich die Wolken wie durch ein Wunder einer ungewöhnlichen Gottheit.
Fast eine Stunde lang schlängelten wir uns unter einer fast himmelblauen Kuppel im Zickzack durch die Mäander der Suerte, bis wir in einen breiten Kanal gelangten, der in Richtung der Stadt San Francisco und der Laguna Penitência zeigte.
Nachdem wir den Haken einer sogenannten Isla Quatro Esquinas gebogen hatten, ließen wir einen Passagier in der Stadt Tortuguero zurück.
Wir fuhren parallel zum Kanal der Laguna da Providencia zurück, bis wir zur geplanten Zeit bei der Laguna Lodge ankerten.
Laguna Lodge, zwischen den Kanälen des Nationalparks Tortuguero und dem Karibischen Meer
Wir ließen uns dort nieder, zwischen dem letzten Kanal der Reise und dem Karibischen Meer, und sobald wir auf die Veranda des Schlafzimmers hinausgingen, fanden wir uns in Kontakt mit der umgebenden Fauna.
Ein großer Knall lässt uns zusammenzucken. Uns kommt in den Sinn, dass es eine Kokosnuss verursacht haben muss, die von seinem Kokosnussbaum weggeworfen wurde.
Bei genauerem Hinsehen erkennt man einen großen Leguan, der gerade von der Spitze eines Baumes gefallen ist und ausgestreckt auf dem feuchten Boden liegt.
Wir begleiten sie unverletzt, aber etwas benommen, während sie in den unterbrochenen Höhenschlaf zurückkehrt.
In einem einzigartigen Szenario und Ökosystem wie diesem wollten wir keine Minute verschwenden.
Im Einvernehmen kehrten wir zum Kanal zurück, wiederum unter der Führung von Mainor und unter Führung von Carlos Arceyut.
Das fast amphibische und riskante Leben im Tortuguero-Nationalpark
Wir durchkämmten die Ufervegetation auf der Suche nach Tieren, als ein Trio an Bord eines Kanus kam.Rosmarin“, der Versuch, gegen den Strom zu paddeln, erregt unsere Aufmerksamkeit. „Es ist Herr Emilio und die Kinder.“ Sag es uns Carlos. „Sie gingen an der Mündung des Flusses fischen. Mal sehen, was sie haben.“
Carlos befragt sie. Augenblicke später zeigen uns die Fischer einen riesigen Wolfsbarsch und einen etwas kleineren Schnapper. „Für sie ist Angeln wie dieses Routine. Sie kennen diese Kanäle wie kein anderer und haben schon alles erlebt.
Nur um Ihnen einmal eine Vorstellung zu geben, einer von Mr. Emilio wurde von einem Krokodil angegriffen, sogar in der Nähe, wo diese Fische gefangen wurden. Weißt du, wie er damit durchgekommen ist? Er schlug ihn mit einem Stock. Das ist nicht der Grund, warum sie aufgehört haben, wiederzukommen.“
Ein paar hundert Meter flussaufwärts kreuzten wir unsere Wege mit einem anderen Trio, diesmal an Bord des Kanus.“Frau Sibell“. Dª Rosana, Axel und Genesis fischten Flussgarnelen, die sie von schwimmenden Vegetationsinseln entwirrten. Wir haben einen neuen Ansatz etabliert.
Trotz einer gewissen anfänglichen Scheu erinnern sie uns auch daran, dass sie auf dem Wasser leben und dass sie nicht leben könnten, wenn Krokodile sie von den Kanälen fernhalten würden. „Wie auch immer, um Ärger zu vermeiden, habe ich das Kanu zwischen mir und dem Ufer.
Wir tun was wir können."
Tortuguero, das Karikaturdorf
Die Sonne ging fast über dem Dschungel im Westen unter. Wir setzen die Navigation in Richtung des Dorfes Tortuguero fort. Wir stiegen zum Klang von Cumbia aus einer Straßenbar aus, zu dieser Stunde, mit wenigen Kunden.
Mehr als der karibische Soundtrack ist es die Auferlegung eines ungewöhnlichen Kerns von Statuen, die uns verrückt macht.
Direkt vor dem Steg, hinter der Reifenkolonie, die Boote vom Anlegen abhält, und über einem bunten Spielplatz lebten ein grüner Ara und ein Tukan nebeneinander.
Ein paar Meter weiter links saßen zwei Eisbären auf einem Schuppen und genossen die Gespräche der Vögel und ihr schimmerndes Spiegelbild im dunklen Wasser des Kanals.
Der Daseinszweck der Vögel war uns klar.
Die Sache mit den Eisbären brauchte eine Erklärung. "Oh! Es handelte sich um Werbung oder Sponsoring für eine Eismarke.
Ich glaube, es war sogar Esquimo.“ kläre uns auf Carlos.
Statuen an der Seitenlinie, der Weiler Tortuguero wurde durch Ahnenticks erzeugt, Mestizen der Afro-Karibik, indigen Miskitos und Einwanderer aus anderen weiter entfernten Orten.
Von den Ursprüngen von Tortuguero bis zur lohnenden Rückkehr zur Laguna Lodge
Es wurde vor allem wegen des Arbeitskräftebedarfs auf den Kakaoplantagen entwickelt, der aufgrund seiner bevorstehenden Annäherung zum zusätzlichen Export von Schildkrötenfleisch führte, auch für die USA und Europa.
Wir bewunderten, wie der Sonnenuntergang die Häuser von Tortuguero vergoldete. Erschöpft von einem ganzen Tag auf der Straße und auf dem Fluss gaben wir auf, um das faszinierende Zwielicht des Dorfes gegen die gemütliche, energieaufladende Unterkunft der Laguna Lodge einzutauschen.
Beim Abendessen leisten wir Widerstand gegen einen versuchten Raubüberfall einer Familie hungriger Nasenbären.
Wir gingen früh zu Bett, überzeugt davon, dass uns ein neuer sonniger Tag voller Neuheiten und Aktivitäten bevorstehen würde, wie der, der zu Ende ging.
Wir haben uns geirrt und es war keine Kleinigkeit.
Ein unerwartetes meteorologisches Drama
Mitten in der Nacht lässt uns ein Grollen, das sich anhört, als ob das karibische Meer an uns vorbeizieht, aufschrecken. Als wir aus dem Fenster schauen, erkennen wir, dass es ein Sintflutregen war, der von fast zyklonalen Windböen aus dem Norden getrieben wurde.
Die karibische Hurrikansaison war vor rund zehn Tagen zu Ende gegangen. Trotzdem ist es im Dezember üblich, dass Kaltfronten über Mittelamerika herabkommen und ihre Feuchtigkeit und Wut auf der karibischen Seite entladen.
Die Schauer fanden jede Nacht statt. Sie machten den ganzen Tag weiter. Sie haben das graue karibische Meer aufgewühlt und aufgeblasen, und dort war es selbst in guten Zeiten wegen der starken Strömungen und der Fülle an Bullenhaien nicht ratsam zu schwimmen.
Ein weiterer Tag verging. Der Sturm zog nicht vorbei.
Bei dieser meteorologischen Katastrophe, die im regnerischen Tortuguero so natürlich ist, beschränkte sich das Karibische Meer darauf, seine Wellen fast bis zum Kokospalmenwald zu projizieren.
Im Kanal stieg das Wasser mit Augen. Es ist in das Dock eingedrungen. Er kletterte über den Rand des Gartens.
In dieser Zeit erschien Luís Torres, ein weiterer Führer im Dienst der Lodge, dreimal zu unserem Dienst und sah zu unserer gemeinsamen Frustration, dass seine Dienste von uns verschoben wurden.
So war es, bis zwei dunkle und stürmische Morgendämmerungen später, am dritten, das Wetter übernahm.
Wir wachten ohne Regen oder Wind auf. Anstelle des zornigen Himmels, der sich über unseren Köpfen entfaltete, massierte ein sanfter Nebel die grüne Spitze des Dschungels.
Schließlich geht es zurück zu den Kanälen des Nationalparks Tortuguero
Als wir mit dem Frühstück fertig sind, steht Luís Torres wieder am Pier bereit, begleitet vom Kapitän des Bootes, Chito, ein Spitzname, der seinen richtigen Namen Braulio ersetzt hat.
„Diesmal ist es wirklich so, Luís, keine Sorge. Es ist, und es wird bald sein“, versichern wir Ihnen, von der gleichen ausweichenden Angst durchdrungen wie der Führer. Minuten später navigierten wir durch den Kanal.
Das vorhergesagte Gebiet war viel breiter als das des Eröffnungstages. Und doch hat es uns gereicht, ans gegenüberliegende Ufer zu wechseln, um sofort zu staunen.
Nach der langen Nassstrafe sehnten sich die meisten Tiere wie wir nach dem Sonnenkuscheln. Chito und Luís entdecken eine Familie von Brüllaffen in einem Baum.
Während wir sie bewundern und fotografieren, finden sie eine Faultiermutter, noch klitschnass, in der Sonne dösend, mit einem Baby mit funkelnden Augen auf dem Rücken.
Wir zeigen noch einmal auf das Dorf der Statuenvögel und dann auf den Kanalhaken. Während sich das Dorf ausdehnt, erreichen wir den Eingang zum Schutzgebiet.
Nach drei Tagen Zugang und Zwangsunterkünften machten wir uns endlich auf den Weg in das wilde und überflutete Herz des Tortuguero-Nationalparks.
Artikel erstellt mit Unterstützung von:
LAGUNA LODGE TORTUGUERO
