Als wir absteigen Merida-Hochland (1.610 m) entlang einer langen Schluchtstraße wird die geschützte Landschaft zwischen steilen Hängen trocken. Und dann steinig, gepunktet mit Kakteen.
Fast eine halbe Stunde Steigung später erreichen wir Las González.
Wir bieten das Tor zum Pueblos del Sur verziert mit einer Platte halbpolitisch das die Destination als touristisch einstuft und gleichzeitig die Figur des Marcos fördert Díaz Orelana, der Gouverneur bolivarisch des Staates.
Der Chama Broa-Fluss dort, beschleunigt durch das Gefälle, das ihn noch schneller in den Maracaibo fließen lässt, den großen See, aus dem Venezuela, wenn die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen dafür gegeben sind, den größten Teil seines Ölreichtums gewinnt.
Wir überqueren es über eine alte Eisenbrücke mit einem Kampagnenaspekt. Am gegenüberliegenden Ufer beginnt der Aufstieg zu den Bergen und Tälern, wo die Ziel Ende.
Der Andenweg nach Pueblos del Sur
Die Asphaltstraße erweist sich als verschlissen, kurvenreich, immer enger. Das Rückgängigmachen einer seiner Kurven und Gegenkurven enthüllt einen Motorradfahrer-Künstler aus der Region. Es hatte an einer Lehmwand angehalten. Dort arbeitete er an einer Gedenkskulptur, mit einem Taschenmesser in der Luft und einem Helm mit heruntergelassenem Visier, um sich vor dem Staub zu schützen, den seine Ausgrabung verursachte.
Durch das absichtliche Anhalten des Busses und die Neugier der multinationalen Fahrgastgruppe kommt der Verkehr praktisch zum Erliegen.
Wir sind gezwungen, unseren Weg fortzusetzen. Wir hielten erst wieder an, als wir an einem Ort namens Mucusún ankamen. Dort werden wir von einer Gruppe geschwärzter Eingeborener überrascht, die in Weidenröcke und Federkronen gekleidet sind. Sie alle waren solidarische Arbeiter in São Paulo.
Sie tanzten zur quietschenden Musik eines Cellisten, begleitet von zwei Bratschenspielern und zu einer Choreographie, die die Bewegungsfreiheit begünstigt.
Einer der vielen Leute aus São Paulo, die auf der Party anwesend waren, in seiner eigenen Mode gekleidet.
Die indigen-christliche Legende der Jungfrau von Coromoto
Die Ausstellung derjenigen, die uns mitteilten, dass sie Cospes-Indianer seien, war eine Hommage an die Jungfrau von Coromoto. Die Cospes waren einst Flüchtlinge der Kolonialisierung und Zwangsevangelisation der Spanier. Bis die Jungfrau ihnen im Dschungel von Guanare erschien, wo sie Zuflucht suchten, und sie drängte, sich taufen und bekehren zu lassen.
Fast alle Ureinwohner akzeptierten. Nicht so der Häuptling namens Coromoto, der befürchtete, an Bedeutung zu verlieren. Coromoto floh. Die Jungfrau erschien ihm wieder. Wütend versuchte Coromoto, sie zu packen, aber die Jungfrau verschwand und materialisierte sich in einem kleinen Pflanzenmuster, das später gefunden wurde und von den Venezolanern verehrt wird.
Coromoto wurde von einer giftigen Schlange gebissen. Er kehrte sterbend nach Guanare zurück, wo er in Trance begann, um seine eigene Taufe zu bitten. Von der Jungfrau vor dem Tod gerettet und bekehrt, wurde er Apostel. Er bat eine Gruppe von Indianern, die sich immer noch widersetzten, zu konvertieren.
Später starb er unter dem katholischen Namen Ángel Custodio an Altersschwäche.
Die indigenen Völker der Cospes nehmen ihre Ausstellung wieder auf
Der Tanz der Cospes findet zwischen einer erhöhten Plantage und einem gegenüberliegenden Landhaus statt, das mit alten Kolonialfliesen bedeckt ist.
Am Ende eröffnet der Häuptling der „Ureinwohner“ eine möglichst pompöse Rede, in der er die Ankunft der Besucher der internationalen Tourismusmesse FITVEN lobt, die der Auslöser für die ganze Inszenierung war.
Und vor allem die Initiative des Tourismusministeriums seiner bolivarianischen Heimat, diese abgelegenen Orte zu einem touristischen Ziel zu machen.
Wir konfrontieren den Schauspieler von Coromoto mit den Kameras in der Luft. Der Häuptling kehrt zu seiner Rolle als Anführer der rußigen Ureinwohner zurück. Schnapp dir einen hölzernen Amorbogen und werde noch wilder.
Zielen Sie mit Ihrem kleinen Bogen und dem winzigen Pfeil auf uns. Gleichzeitig verbirgt es sein Gesicht und stößt panische Kreaturenschreie und Heulen aus, durchsetzt mit wütendem Schnauben.
Geschwärzte Cospes-Indianer widersetzen sich weiterhin der hispanischen Evangelisierung in Mucusún, einem Dorf in der Nähe von San José de Acequias.
Wir verfolgten die Tat, bis der Indianer Cospe ihr ein Ende setzte. Danach kehren wir zum Bus zurück, gesegnet vom Klang einer Maraca, die in unsere Richtung zu spielen beginnt.
Die Pauliteiros, Locos und Standorte Mucuambin ist üppig
Wir fuhren weiter in die Berge, verfolgt von einem Lieferwagen abholen beladen mit spuckenden Indianern, die sich später der Party anschließen würden. Als wir in der Nähe von Mucuambin ankommen, wiederholt sich die Szene. Diesmal in Farbe.
Pauliteiros tanzen zu Ehren von San Isidro, dem Schutzpatron der Bauern, auf der Straße, die Mucusún mit San Juan in der Nähe von Tostes verbindet.
Wir gingen an den Straßenrand. Dort werden wir mit frenetischen Tänzen von Pauliteiros, einige davon in knalligen Outfits voller Fransen, im Stil der Caretos der Amerikas, zu Ehren von San Isidro, dem Schutzpatron der Bauern, gefesselt.
Jeder zeigt seinen respektlosen Blick. Einige tragen Masken, die abscheuliche Köpfe von Ziegen, Kühen und anderen Haustieren darstellen.
Pauliteros fahren nach San José de Acequias. einer von ihnen trug trotz der starken Sonne, die in der Andenregion Pueblos del Sur zu spüren war, immer noch seine schreckliche Fellmaske.
Faszinierende Verewigungen von Kulten und totemistischen Ritualen der Völker Chibcha e Arawak mit denen die spanischen Kolonisten im XNUMX. Jahrhundert zu kämpfen hatten und die sie schließlich vernichteten oder assimilierten.
Vater hält einen kleinen Pauliteiro, der ihm nicht einmal die Aufregung seiner Altersgenossen neben Mucuambin den Schlaf raubt.
Auch Babys unterliegen der Tradition. Wir sehen sie auf dem Schoß einschlafen, in reduzierter Kleidung mit den gleichen Mustern wie die Älteren. Inzwischen sind manche Erwachsene sehr stolz auf ihre Kindlichkeit. Sie reiten auf hölzernen Pferden inmitten eines Kreises unermüdlicher Arbeiter.
Auch in Mucuambin geht die Show zu Ende.
Wir kehren noch einmal zur Busfahrt der Organisation zurück. Eine folkloristische Bande von Motorradfahrern, angetrieben von der Genugtuung ihrer erfüllten Pflicht, folgt uns.
San José, Herz der Pueblos del Sur
Nach einigen weiteren Kurven, fast immer über Abgründe und einen riesigen Hang, der das Tal voller Kornfelder des Flusses San José durchquert, betreten wir den zentralen Platz der gleichnamigen Stadt, die als Kernort der Pueblos del Sur gilt.
Eine der zentralen Städte der Pueblos del Sur de Mérida, verloren in einem grünen Tal, das von einem gleichnamigen Fluss durchquert wird.
Neben der Polizeistation gesellt sich ein schwarzes Wandbild zu dem Trio Chávez, Castro und Morales. Es bestätigt den Bolivarismus der Gemeinde mit der Maxime „Wir sind nicht bereit, unseren Kindern eine vom Kapitalismus in Schutt und Asche gelegte Heimat zu hinterlassen".
Eine ängstliche Menge erwartete die Ankunft des Gefolges im Schatten der Bäume und in einer schwindelerregenden Diagonale unter den Schuppen der jahrhundertealten Häuser. Wir betreten den Platz kaum, statt verrücktist eins Bataillon von Orte auch mit großen Haaren und in langen alten Kleidern in leuchtenden Farben, die die Hauptrolle übernehmen.
Locainas (als Damen verkleidete Männer) tanzen in Ekstase in einer Ecke des zentralen Platzes von San José de Acequias. Locainas sind nur einige der Charaktere auf dem überfüllten Partykalender der Pueblos del Sur.
Lass das Unvermeidliche widerhallen Stöcke gegenseitig. Dieser Rhythmus, synchronisiert mit dem der Trommeln, hält die Bewohner, die nur zu anderen Jahreszeiten an diese Animation gewöhnt sind, in einer Art Trance.
Der Besitzer des am besten gelegenen Geschäfts im Dorf mit Cowboyhut wird nicht angebettelt. Es stellt eine Menge zusätzlicher Bolivar in Rechnung, versteckt zwischen einer alten Holztheke und ungepflegten Regalen.
Ein junger Einwohner von San José de Acequias nutzt ein altes Geschäft im Pueblo, das sich in einem Kolonialhaus auf dem zentralen Platz befindet.
Auch Marilin Fernández, die Nachbarin von nebenan, gibt der Verlockung des Profits nach. Nutzen Sie die Verfügbarkeit Ihres Decana-Gletschers und improvisieren Sie Ihren eigenen Keller die mit einem einfachen Rechteck aus Papier markiert ist, das mit einem Marker über dem Fenster geschrieben ist.
„Komm und sieh dir meinen Holzofen an!“. Er lädt uns ein, den rebellischen Widerstand seiner jüngsten Tochter gegen den Umgang mit Außenstehenden zu kompensieren.
Wir denken nicht zweimal nach. innerhalb des Hauses, finden wir spartanische und düstere Abteilungen, aber auch einen zentralen Innenhof im Freien, der sich seit dem kolonialen Bau des Hauses kaum oder gar nicht verändert hat.
In demselben Hof stellt sich Carolina sehr detailliert im Spiegel dar, wobei sie Marilins Enkel trotzdem immer im Auge behält, in der Hoffnung, immer noch das Beste der Pilgerreise zu erwischen.
Marilin Fernández hebt ihren Enkel Jean Alejandro neben das Spielbrett, das sie ihm zeigte.
Das Ende der Abendparty und der feuchte Spätnachmittag
Draußen hatte sich die Feier ins Kleine verlagert Immobilien zu denen die Behörden gelegentlich den Zugang beschränkten, um eine unerwünschte Überschwemmung zu vermeiden.
Auf dem Gras der Farm gibt es ein Mittagsbankett und eine breitere Ausstellung über das Leben und die traditionellen Feste der Pueblos del Sur.
Es ist ein historisches Lagerhaus in einem Regime von Selbstbedienung. Und eine Wartezeit, die manche Besucher auf sich nehmen müssen, um Gläser mit frisch gepresstem Zuckerrohrsaft zu bekommen. Unter den nahe gelegenen Schuppen spielt eine andere Gruppe von Musikern Themen, die unter den Eingeborenen berühmt sind. Händler zeigen Kunsthandwerk und den Geschmack der wichtigsten Köstlichkeiten der Region.
Wir schließen uns immer noch dem begeisterten Publikum eines Musical-, Frauen- und Jugendstücks an, das die Schwierigkeiten bei der Suche nach dem richtigen Mann für die Ehe thematisiert.
Wir hielten zwischen dem Bauernhof und dem zentralen Platz zusammen mit einer Gruppe von Teenagern, die eine Art Sportveranstaltung beendet hatten, und wurden mit hausgemachtem Eis in Tüten belohnt.
Einer von ihnen hört uns reden und fragt, ob wir Portugiesen sind. „Nun, es schien mir, als würde ich diese Art zu sprechen erkennen. Da draußen gibt es noch ein paar mehr. Es ist lange her, dass sie so gesprochen haben wie du, aber ich bin sicher, dass einige Leute dich viel besser verstehen als ich!“.
Wir warten darauf, dass der Platzregen sich beruhigt und kehren in Ekstase in das Herz dieses Pueblo del Sur zurück, aufmerksam auf die Lebenszeichen der unerwarteten Nachkommen der Luso-Venezolaner.
