São Nicolau, Kap Verde

Sankt Nikolaus: Wallfahrt nach Terra di Sodade


Herz von Ribeira Brava
Kirche und Pranger bestätigen den historischen Kern von Ribeira Brava.
Uferpromenade von Ribeira
Eine Werbetafel verleiht einer Straße in der Hauptstadt Ribeira Brava mehr Leben.
Handel
Verkäuferin von ein bisschen von allem in einem Geschäft in Ribeira Brava.
Farbenreligion
Die Kirchenfenster von Ribeira Brava verleihen der Stadt Farbe.
Ribeira Brava
Casario da Ribeira Brava, verlängert entlang des vom Regen versunkenen Bettes.
Grünes Tal
Blick vom Monte Cintinho über das Tal Ribeira Brava.
Pyramidenspitze
Einer der vielen scharfen Gipfel, die die Insel São Nicolau prägen.
Drachenbaum
Üppiger Drachenbaum im Monte Gordo PN.
Xávega-Kunst
Fischer aus Tarrafal breiten ein Xávega-Netz aus.
Junger Mann über „Viviano“
Junger Fischer in den Netzen der Erwachsenen in Tarrafal.
die Flügel des Fisches
Kleine Fischer aus Tarrafal zeigen einen frisch gefangenen fliegenden Fisch.
Barrel Leuchtturm
Der alte Leuchtturm von Barril an der Westküste von São Nicolau.
Nord-Bravo
Straßenabschnitt nördlich von São Nicolau.
Top Matinho und Praia Branca
Duo von Top de Matinho-Gipfeln, oberhalb der Praia Branca-Häuser.
Weißer Strand. in Farbe
Die Häuser von Praia Branca thront am Hang unterhalb von Top de Matinho.
Land von Sodad
Portico de Sodad, am Eingang zum Praia Branca, das Land ist der Komponist des Themas, Armando Zeferino Soares.
Grenze von Ribeira da Prata
Dorf in der Verlängerung von Ribeira da Prata, in einer Sackgasse in São Nicolau.
Große Sonne von Fajã
Die Sonne scheint hinter den Bergen rund um das Fajã-Tal
Erzwungene Abreisen wie die, die den berühmten Morna inspirierten“Sprudel“ hinterließ den Schmerz, die kapverdischen Inseln gut markiert verlassen zu müssen. entdecken saninclau, zwischen Verzauberung und Staunen, verfolgen wir die Genese von Gesang und Melancholie.

Die Alísios, immer die Alísios.

Auf den Kapverden gibt es keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Auf der Überfahrt von São Vicente nach Santo Antão ließen die von ihnen erzeugten Wellen die Fähre wie eine Nussschale schwanken. Auf dem Flug zwischen Santiago und São Nicolau spürten wir sie jedes Mal auf unserer Haut in Form von Gänsehaut, wenn das TACV-Flugzeug seinen Böen ausgeliefert war.

Vor allem der Endanflug auf den Flughafen Preguiça entpuppte sich als Kurzfilm wahren Luftfahrt-Horrors. Als es sich in Richtung der Landebahn ausrichtete, traf der Wind auf die lateralisierte Ebene. Lässt es ohne Vorwarnung untergehen.

Einer nach dem anderen, zur Überraschung von Passagieren wie uns, Neuankömmlingen auf dieser Strecke, und wir begannen zu zweifeln, ob das Flugzeug nicht auf der Landebahn abstürzen würde, anstatt darauf zu landen. Schließlich gibt der Pilot der Embraer einen letzten großen Sprung. Es vervollständigt das Bremsen auf einen Blick und mit einer Stabilität, die uns das Vertrauen zurückgibt.

Während wir auf das Gepäck warten, reiht sich Gespräch an Gespräch, toben wir uns bei einem Flughafenmitarbeiter aus. Dieser versucht uns den Extremismus der Flucht zu bestätigen. „Denn Freunde kündigen uns in der Regel, wenn sie 40 Knoten registrieren. Heute waren es 36, aber kein Wunder, dass sie Böen von mehr als 40 eingefangen haben.“

Die Taschen kommen. Beizeiten. Das Geständnis hatte uns sogar auf humorvolle Weise die Lust genommen, mehr zu erfahren. Wir wussten bereits, anstatt ihn zu schätzen, wie viel die Alísios zur Härte des Lebens von São Nicolau beigetragen haben.

Vom Flughafen aus machen wir einen kurzen Ausflug nach Ribeira Brava, der größten Stadt der Insel. Dort ließen wir uns nieder. Am restlichen Tag erarbeiteten wir die notwendige Logistik rund um die geplante Reise.

Zentraler Platz, Ribeira Brava, Kap Verde

Kirche und Pranger bestätigen den historischen Kern von Ribeira Brava.

Wie schon in Santo Antão mieteten wir einen robusten Pickup. Danach hatten wir ein schlechtes Cachupa-Mittagessen in der Bar, die einem italienischen Expatriate gehörte und auf der Insel wohlhabend war.

Der Charme Tom de Pastel da Ribeira Brava

Erholt von den Strapazen des Fluges, erfrischt, wanderten wir, um die Ecken und Reize von Ribeira Brava zu entdecken.

Wie der Name schon sagt, passte sich das Dorf, das einst der Protagonist war, nach dem Niedergang von Preguiça an die dazwischen liegenden Mäander eines Baches an, der bei Regenwetter mit großer Wut entlang der Hänge des höchsten Punktes der Insel, Monte, fließt Gordo (1312m) unten.

Wir waren Monate von diesem atlantischen Monsun entfernt. Sowohl Ribeira Brava als auch das Dorf lebten in gesegnetem Frieden. Gesegnet zu verdoppeln oder nicht, die Stadt war jetzt der stolze Sitz der Diözese Kap Verde.

Wir zeigen auf den zentralen Platz. Vom Ende der Gasse, die wir hinuntergingen, hörten wir die Taxifahrer neben ihren Zwillings-Hiaces plaudern.

Und auf der gegenüberliegenden Seite, unter der Sonne, die auf die gelbe, braune und weiße Kirche von Rosário scheint, eine weitere Gruppe von Ältesten, wir würden sagen, im Ruhestand, die Zeit haben, sich in den Angelegenheiten des Tages zu verlieren.

Zu dieser heißen Stunde gehörte der Garten, der sich von der gepflasterten Sichel vor der Kirche zwischen dem alten Pranger und dem halben Hang, auf dem die Bibliothek stand, erstreckt, nur dem steinbeinigen Vogel, der dort den trockenen Brunnen krönt.

Wir werfen einen Blick auf klassische Familien-Lebensmittelgeschäfte mit soliden, altmodischen Holzmöbeln und einer Reihe farbenfroher Verpackungen und Produkte, von denen die meisten aus Portugal importiert und daher vertraut sind.

Den ganzen Nachmittag gingen wir auf dem grauen Bürgersteig des Dorfes weiter, Gasse um Gasse, beruhigt durch die vielfarbige Beständigkeit der pastellfarbenen Häuser.

Das musikalische Motto bei „Banana Secca“

Mit der Unvermeidlichkeit der Nacht, der Müdigkeit und dem letzten großen Hunger des Tages flüchteten wir uns in ein Restaurant „Banana Secca“. Dort verschlangen wir neu angereicherten Cachupa und eine damit gesüßte Erbse Schläge und von den unvermeidlichen Mornas, Coladeiras, Funanás und anderen Rhythmen der Inseln, die Kap Verde und die Welt erwärmen.

Manchmal klingt es "Sprudel“. Eine andere Version derjenigen, die die Barfuß-Diva Cesária Évora unsterblich gemacht hat. Der Text umrahmt das Thema in São Nicolau erneut. Wir waren im urbanen Herzen der Insel. Eifrig, es zu durchqueren auf der Suche nach der Quintessenz des Meeres, der Lava und der Nächstenliebe, die es so viele Menschen aus Sanicolau gekostet hat, sie zu verlassen.

Der Samstag bricht sonnig an. Für ein oder zwei seiner Morgenstunden scheint es, dass die Alísios woanders hingezogen waren. Es ist eine kurzlebige Sonne.

Mit dem abholbereiten Pickup machten wir uns auf den Weg zur Insel.

Der monumentale Aufstieg zu den Höhen von Monte Gordo

Der unvermeidliche Aufstieg zur Spitze des Tals, in dem sich Ribeira Brava ausdehnt, offenbart die Gesamtheit seiner Häuser, am Fuße eines Hügels gelegen, fast ein Plateau, mit einem Hang voller üppiger Büsche.

Wir kehrten den Kurs zu einem viel höheren Gipfel um: dem von Cachaço.

Als wir auf dem erdigen Kirchhof der Kapelle Nª Srª Monte Cintinha ankamen, erwachte der Aliseu-Sturm wieder, stärker als wir ihn je gespürt hatten.

Wir wagten uns über die felsige Landzunge voller Agaven in der Nähe des Kirchleins, von wo aus es, je weiter vorne, desto ungehinderter der Thalweg auf dieser grünen Höhe war, der der fast Stadt, von der wir ausgegangen waren, entgegenkam.

Die Böen erschüttern uns, als wollten sie uns davon abhalten, solche Schönheit zu fotografieren. Mit besonderer Sorgfalt und ein wenig Bewusstlosigkeit stabilisieren wir unsere Füße und Beine auf Felsvorsprüngen.

Genug, um die Mission abzuschließen. Wir sind wieder auf Kurs.

Wir verehren den geologischen Überschwang des Naturparks Monte Gordo und die imposanten Drachenbäume des Fajã-Tals.

Wir sind überrascht von dem Duo aus Kokospalmen unten, über einer Fülle von Maisfeldern und anderen Feldfrüchten, vor dem launischen Einschnitt des Kamms um Covoada.

Auf dem Weg zur Nordküste

So viel wir gereist und geklettert waren, wir waren immer noch in der Nähe von Ribeira Brava. Als der Morgen im Nebel verschwindet, der diese nach Norden ausgerichtete Redoute bewässerte, die die üppigste von São Nicolau war, sehen wir uns gezwungen, die Reise in Richtung Westküste fortzusetzen, stattdessen Sommer in einem Ausmaß, das sie praktisch öde machte.

Von den grünen und fruchtbaren kleinen Farmen steigen wir zu einem der mehreren trockenen Bergrücken hinab, die den Westen durchziehen. Nach mehreren Kilometern dieser staubigen und ockerfarbenen Weite können wir die grauen Zement- und weißen Häuser von Tarrafal sehen, die sich entlang einer langen Atlantikküste erstrecken und an einem Hang enden, der zu unregelmäßig ist, um bebaut zu werden.

Die Straße führt uns von oben nach unten durch die Häuser. Es führt uns zur Avenida Assis Cadório und Baia do Tarrafal, die es als Rand spielt.

Wir halten an, verführt von der bunten Flotte von Fischerbooten, einige im Trockendock wenige Meter vom Meer entfernt, andere verankert in fast spiegelglattem Wasser, eher ein See als das Meer, der Ozean.

Wir befinden uns in dieser Kontemplation, als ein plötzlicher Angelrausch die Bucht erfasst.

Tarrafal. Party unterbrochen von einem Passagierschwarm

Denken Sie daran, es ist Samstag. Um die Mittagszeit verbrüderten sich die jungen Fischer von Tarrafal zu einer gut bewässerten Party, die auf der anderen Seite der Allee stattfand, zwischen Gesprächen, Snacks und kompromisslosen Tänzen. Die Feierlichkeiten gingen in einem guten Tempo voran, als das Meer voraus sie zur Arbeit ruft.

Trotz des Spaßes entdecken zwei oder drei von ihnen einen Schwarm, der über dem Blau der Bucht schwärmt und schimmert. Da ihr Leben von der Menge an Fischen abhängt, geben sie nicht vor, es zu sein.

Sie laufen nach und nach zu einem großen grünen Netz, unterstützt von einigen Kindern, die entschlossen sind, seine Nützlichkeit zu beweisen, und rollen es fest zusammen. Und sie deponieren es im Heck der „Viviano“, einem der handlichsten Boote.

Diese Vorbereitung dauert eine gute Viertelstunde. Aber entgegen dem, was sie wollten, zieht der Schwarm durch. In diesem Moment sehen sie, wie er auf die hohe See aufbricht.

Genug, um eine Rückkehr zum Feiern auf Kosten des Fischens zu rechtfertigen.

Nicht jeder macht es sofort. Unsere unerwartete Anwesenheit und die Ankunft eines anderen Bootes vom Meer führen zu Momenten der Geselligkeit mit einigen jüngeren Elementen, die in einer Gruppe auf dem Wirrwarr des Netzes posieren und uns frisch gefangene fliegende Fische und vom Sand gepolsterte Akrobatik zeigen.

Die Fischerei Genesis von Tarrafal

Diesmal entkam der Fisch den Netzen. Es war jedoch die Fischerei, die Tarrafal auf die Landkarte von São Nicolau brachte. Im XNUMX. Jahrhundert wurde die ruhige Bucht des Dorfes zu einem Ankerplatz für Walfangschiffe. Später wurde es um eine Fischverarbeitungsanlage ergänzt.

Diese Strukturen und die dadurch entstandenen Arbeitsplätze waren die Grundlage für den Aufstieg zu einem Status, der dem von Ribeira Brava gleichgestellt ist, wenn auch bei fast der Hälfte der Bevölkerung.

Wir umrundeten die Insel weiter in entgegengesetzter Richtung entlang der Küste, die die imposanten geologischen Adern der Hänge nicht erreichten. Wir passieren Ponta do Portinho, Ribeira das Pedras und den alten, uralten Leuchtturm von Barril. Die Straße biegt nach Norden ab.

Dann krümmt es sich landeinwärts zum feuchteren Kern der Insel, den wir nach der Besteigung der Ribeira Brava überquert hatten.

Die Weite, die wir durchquerten, blieb trocken, bedeckt von einem fast flachen Stroh, das die Klappen zu unserer Rechten vergoldete. Wir tauchen in die fast elliptische Form ein, die wir auf der Karte durchquerten.

Spitze von Matinho, ein schillernder Ausdruck der Orographie von São Nicolau

An einem bestimmten Punkt offenbart die Flugbahn einen steilen Wald aus Akazien und ähnlichen Sträuchern. Und weit oben der Anblick von zwei scharfen Gipfeln, Seite an Seite, wie Brüder.

Während wir sie umkreisen, sehen wir ein entferntes Haus, das in mehr als einen Kern zerstreut ist, ein Teil am Fuß des Hügelduos, ein anderer Teil höher oben.

Ohne Vorwarnung stellt uns der schwarze Bürgersteig vor einen Portikus, der perfekt von diesem Doppelgipfel Top de Matinho eingerahmt ist, wie wir später erfahren, dass er so hieß.

Säulen aus Basaltquadraten, die einen Balken mit einer rostigen Platte tragen. Ein Violinschlüssel aus dem gleichen Material schmückte die rechte Säule.

Obwohl Rost in die Buchstaben auf der oberen Platte eingedrungen war, konnten wir "Land von Sodad".

Gefühle beiseite, obwohl wir schon etwas vom Meer entfernt waren, befanden wir uns am Eingang von Praia Branca, dem größten Dorf im Nordwesten von São Nicolau. Wir unterbrechen den Marsch, um ihn zu fotografieren.

Dabei kommt ein Eingeborener dieser Teile vorbei. Neugierig auf die Arbeit von Außenstehenden kommt er auf uns zu. „Es war wunderschön, nicht wahr? Du weißt, warum das hier ist, oder?“

White Beach: das Land der Sodade und seine Kontroverse

Cesária Évora sang "Sodade" bis zu ihrem Tod und dem ewigen Ruhm des Liedes. Seit 1991 bleibt die Urheberschaft des Themas Eigentum des Musikerduos Amândio Cabral und Luís Morais.

So war es, bis 2002 Armando Zeferino Soares auftauchte, um die Erstellung des Themas zu fordern, unterstützt von dem Musiker Paulino Vieira.

Auch wenn zu unterschiedlichen Zeiten, wurden sowohl Armando Zeferino Soares als auch Paulino Vieira in Praia Branca geboren, dem atemberaubenden Dorf, das wir vor uns hatten. Stolz auf die Verdienste von Zeferino Soares, der im April 2007 im Alter von 77 Jahren starb, und dafür, dass er der Geburtsort von „Sprudel“, errichtete Praia Branca den stimmungsvollen und Gedenkportikus „Terra di Sodad“.

Aber wie wurde es geboren?Sprudel“? Gehen wir zurück in die 50er Jahre, mitten in der Salazar-Ära der Überseekolonien, war es üblich, dass Kapverdianer in Not auswanderten São Tomé e Princípe wo sie auf den Kakao- und Kaffeefeldern Arbeit fanden.

Einmal dorthin gezogen, blieben viele von ihnen für immer und machen einen wesentlichen Teil der Bevölkerung von São Tomé aus. In diesem Zusammenhang komponierte Armando Zeferino Soares „Sprudel".

Es war das Jahr 1954. Ohne große Alternativen und ohne jede Hoffnung bildeten vier Sanicolauans: José Nascimento Firmino, José da Cruz Gomes und das Ehepaar Mário Soares und Maria Francisca Soares die Pioniergruppe der Migranten aus São Nicolau, die für die Inseln Ecuadors bestimmt waren.

Damals war es Tradition, dass sich die verbliebenen Landsleute mit Musik von den Ausreisenden verabschiedeten. Die Texte von „Sodade“ übersetzen den Schmerz, sie gehen zu sehen, ohne zu wissen, ob sie sich jemals wiedersehen würden.

Im Laufe der Jahre und der Vorspiele haben die Echtheit und Intensität der Emotionen des Aufbruchs und der Migration von São Nicolau „Sprudel“ die Hymne an die kapverdische Auswanderung.

Cidade Velha, Kap Verde

Cidade Velha: die antike Stadt der Tropico-Kolonialstädte

Es war die erste von Europäern gegründete Siedlung unterhalb des Wendekreises des Krebses. In einer entscheidenden Zeit für die portugiesische Expansion nach Afrika und Südamerika und für den damit verbundenen Sklavenhandel wurde Cidade Velha zu einem ergreifenden, aber unvermeidlichen Erbe kapverdischer Herkunft.

Chã das Caldeiras, Insel Fogo Kap Verde

Ein Clan "Französisch" dem Feuer ausgeliefert

1870 machte ein in Grenoble geborener Graf auf dem Weg ins brasilianische Exil Station Kap Verde wo die einheimischen Schönheiten ihn auf der Insel Fogo einsperrten. Zwei seiner Kinder ließen sich mitten im Krater des Vulkans nieder und zeugten dort weiterhin Nachkommen. Auch die durch die jüngsten Eruptionen verursachte Zerstörung hat das produktive Montrond nicht aus der „Grafschaft“ vertrieben, die sie in Chã das Caldeiras gegründet haben.    
Insel Sal, Kap Verde

Das Salz der Insel Sal

Zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts hatte Sal noch kein Trinkwasser und war praktisch unbewohnt. Bis die Gewinnung und der Export des reichlich vorhandenen Salzes dort eine fortschreitende Bevölkerung förderten. Heute verleihen Salz und Salzpfannen der meistbesuchten Insel eine andere Note Kap Verde.
Insel Boa Vista, Kap Verde

Insel Boa Vista: Atlantikwellen, Dunas do Sara

Boa Vista ist nicht nur die kapverdische Insel, die der afrikanischen Küste und ihrer großen Wüste am nächsten liegt. Nach einigen Stunden der Entdeckung überzeugt er uns, dass es sich um einen Teil der Sahara handelt, der im Nordatlantik treibt.
Santa Maria, Sal, Kap Verde

Santa Maria und der atlantische Segen von Sal

Santa Maria wurde in der ersten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts als Salzexportlager gegründet. Heute ist Sal Ilha dank der Vorsehung von Santa Maria viel mehr wert als der Rohstoff.
Santo Antão, Kap Verde

Entlang der Seilstraße

Santo Antão ist die westlichste der Kapverdischen Inseln. Es gibt eine raue atlantische Schwelle von Afrika, eine majestätische Inseldomäne, die wir damit beginnen, dass wir ihre atemberaubende Estrada da Corda von einem Ende zum anderen entwirren.
Insel Fogo, Kap Verde

Um das Feuer

Die Zeit und die Gesetze der Geomorphologie diktierten, dass der Inselvulkan von Fogo wie kein anderer auf den Kapverden abgerundet werden sollte. Wir entdecken diesen üppigen Makaronesischen Archipel und umrunden ihn gegen die Uhr. Wir blenden in die gleiche Richtung.
São Nicolau, Kap Verde

Foto von Nha Terra São Nicolau

Die Stimme der verstorbenen Cesária Verde kristallisierte die Gefühle der Kapverdianer heraus, die gezwungen waren, ihre Insel zu verlassen. wer besucht São Nicolau oder, was auch immer es sein mag, bewundern Sie Bilder, die es gut illustrieren, verstehen Sie, warum seine Leute es für immer und mit Stolz nha terra nennen.
Chã das Caldeiras a Mosteiros, Insel Fogo, Kap Verde

Chã das Caldeiras nach Mosteiros: Abstieg durch die Confins do Fogo

Nachdem die Spitze der Kapverden erobert war, schliefen und erholten wir uns in Chã das Caldeiras, in Gemeinschaft mit einigen der Leben, die dem Vulkan ausgeliefert waren. Am nächsten Morgen starten wir die Rückfahrt in die Hauptstadt São Filipe, 11 km die Straße hinunter nach Mosteiros.
Brava, Kap Verde

Kap Verdes Insel Brava

Zur Zeit der Kolonialisierung stießen die Portugiesen auf eine feuchte und üppige Insel, eine Seltenheit auf den Kapverden. Brava, die kleinste der bewohnten Inseln und eine der am wenigsten besuchten des Archipels, bewahrt eine Echtheit ihrer etwas schwer fassbaren atlantischen und vulkanischen Natur.
Santiago, Kap Verde

Santiago von unten nach oben

Von der kapverdischen Hauptstadt Praia aus erkunden wir ihren bahnbrechenden Vorgänger. Von der Altstadt aus reisen wir entlang des atemberaubenden Bergrückens von Santiago bis zur offenen Spitze von Tarrafal.
Santo Antão, Kap Verde

Porto Novo nach Ribeira Grande über den Seeweg

In Porto Novo de Santo Antão gelandet und sesshaft, fanden wir schnell zwei Routen, um das zweitgrößte Dorf der Insel zu erreichen. Bereits dem monumentalen Auf und Ab der Estrada da Corda ausgeliefert, sind wir geblendet von dem vulkanischen und atlantischen Drama der Küstenalternative.
Ponta do Sol a Fontainhas, Santo Antão, Kap Verde

Eine schwindelerregende Reise von Ponta do Sol

Wir haben die nördliche Schwelle von Santo Antão und den Kapverden erreicht. An einem neuen Nachmittag mit strahlendem Licht folgen wir dem atlantischen Treiben der Fischer und dem weniger küstennahen Alltag des Dorfes. Mit dem bevorstehenden Sonnenuntergang eröffneten wir eine dunkle und einschüchternde Forderung aus dem Dorf Fontainhas.
Mindelo, São Vicente, Kap Verde

Das Wunder von São Vicente

São Vicente war schon immer trocken und unwirtlich. Die herausfordernde Kolonisierung der Insel setzte die Siedler aufeinanderfolgenden Härten aus. Bis schließlich Mindelo, die kosmopolitischste Stadt und die kulturelle Hauptstadt der Kapverden, durch die von der Vorsehung geschaffene Tiefseebucht erschlossen wurde.
Nova Sintra, Brava, Kap Verde

Ein kreolisches Sintra statt Saloia

Als portugiesische Siedler die Insel Brava entdeckten, bemerkten sie ihr Klima, viel feuchter als in den meisten Teilen der Kapverden. Entschlossen, die Verbindungen mit der fernen Metropole aufrechtzuerhalten, nannten sie den Hauptort Nova Sintra.
Tarrafal, Santiago, Kap Verde

Der Tarrafal der Freiheit und des Langsamen Lebens

Das Dorf Tarrafal begrenzt mit seinen wenigen weißen Sandstränden eine privilegierte Ecke der Insel Santiago. Wer dort verzaubert ist, dem fällt es noch schwerer, die koloniale Gräueltat des benachbarten Gefangenenlagers zu verstehen.
Ribeira Grande, Santo AntãoKap Verde

Santo Antao, Ribeira Grande Oben

Ursprünglich ein winziges Dorf, folgte Ribeira Grande dem Lauf seiner Geschichte. Es wurde das Dorf, später die Stadt. Es ist zu einer exzentrischen und unvermeidlichen Kreuzung auf der Insel Santo Antão geworden.
Gorongosa Nationalpark, Mosambik, Tierwelt, Löwen
Safari
Nationalpark Gorongosa, Mosambik

Das Wilde Herz von Mosambik zeigt Lebenszeichen

Gorongosa war die Heimat eines der üppigsten Ökosysteme Afrikas, aber von 1980 bis 1992 erlag es dem Bürgerkrieg zwischen FRELIMO und RENAMO. Greg Carr, der millionenschwere Erfinder der Voice Mail, erhielt eine Nachricht vom mosambikanischen Botschafter bei der UNO, in der er aufgefordert wurde, Mosambik zu unterstützen. Zum Wohle des Landes und der Menschheit engagiert sich Carr für die Wiederbelebung des atemberaubenden Nationalparks, den die portugiesische Kolonialregierung dort geschaffen hatte.
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Annapurna (Schaltung)
Annapurna-Runde 10.: Manang nach Jak Kharka, Nepal

In Richtung des (höheren) Hochlandes der Annapurnas

Nach einer Akklimatisierungspause in der quasi-urbanen Zivilisation von Manang (3519 m) setzen wir den Aufstieg zum Zenit von Thorong La (5416 m) fort. An diesem Tag erreichten wir das Dorf Yak Kharka auf 4018 m, ein guter Ausgangspunkt für die Lager am Fuße der großen Schlucht.
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Nicht nur Gebete und Gebete beantworten den heiligsten Ort im Judentum. Seine uralten Steine ​​haben jahrzehntelang den Eid neuer IDF-Rekruten miterlebt und die darauf folgenden euphorischen Schreie widergespiegelt.
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