Sankt Nikolaus: Wallfahrt nach Terra di Sodade

Die Alísios, immer die Alísios.

Auf den Kapverden gibt es keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Auf der Überfahrt von São Vicente nach Santo Antão ließen die von ihnen erzeugten Wellen die Fähre wie eine Nussschale schwanken. Auf dem Flug zwischen Santiago und São Nicolau spürten wir sie jedes Mal auf unserer Haut in Form von Gänsehaut, wenn das TACV-Flugzeug seinen Böen ausgeliefert war.

Vor allem der Endanflug auf den Flughafen Preguiça entpuppte sich als Kurzfilm wahren Luftfahrt-Horrors. Als es sich in Richtung der Landebahn ausrichtete, traf der Wind auf die lateralisierte Ebene. Lässt es ohne Vorwarnung untergehen.

Einer nach dem anderen, zur Überraschung von Passagieren wie uns, Neuankömmlingen auf dieser Strecke, und wir begannen zu zweifeln, ob das Flugzeug nicht auf der Landebahn abstürzen würde, anstatt darauf zu landen. Schließlich gibt der Pilot der Embraer einen letzten großen Sprung. Es vervollständigt das Bremsen auf einen Blick und mit einer Stabilität, die uns das Vertrauen zurückgibt.

Während wir auf das Gepäck warten, reiht sich Gespräch an Gespräch, toben wir uns bei einem Flughafenmitarbeiter aus. Dieser versucht uns den Extremismus der Flucht zu bestätigen. „Denn Freunde kündigen uns in der Regel, wenn sie 40 Knoten registrieren. Heute waren es 36, aber kein Wunder, dass sie Böen von mehr als 40 eingefangen haben.“

Die Taschen kommen. Beizeiten. Das Geständnis hatte uns sogar auf humorvolle Weise die Lust genommen, mehr zu erfahren. Wir wussten bereits, anstatt ihn zu schätzen, wie viel die Alísios zur Härte des Lebens von São Nicolau beigetragen haben.

Vom Flughafen aus machen wir einen kurzen Ausflug nach Ribeira Brava, der größten Stadt der Insel. Dort ließen wir uns nieder. Am restlichen Tag erarbeiteten wir die notwendige Logistik rund um die geplante Reise.

Kirche und Pranger bestätigen den historischen Kern von Ribeira Brava.

Wie schon in Santo Antão mieteten wir einen robusten Pickup. Danach hatten wir ein schlechtes Cachupa-Mittagessen in der Bar, die einem italienischen Expatriate gehörte und auf der Insel wohlhabend war.

Der Charme Tom de Pastel da Ribeira Brava

Erholt von den Strapazen des Fluges, erfrischt, wanderten wir, um die Ecken und Reize von Ribeira Brava zu entdecken.

Wie der Name schon sagt, passte sich das Dorf, das einst der Protagonist war, nach dem Niedergang von Preguiça an die dazwischen liegenden Mäander eines Baches an, der bei Regenwetter mit großer Wut entlang der Hänge des höchsten Punktes der Insel, Monte, fließt Gordo (1312m) unten.

Wir waren Monate von diesem atlantischen Monsun entfernt. Sowohl Ribeira Brava als auch das Dorf lebten in gesegnetem Frieden. Gesegnet zu verdoppeln oder nicht, die Stadt war jetzt der stolze Sitz der Diözese Kap Verde.

Wir zeigen auf den zentralen Platz. Vom Ende der Gasse, die wir hinuntergingen, hörten wir die Taxifahrer neben ihren Zwillings-Hiaces plaudern.

Und auf der gegenüberliegenden Seite, unter der Sonne, die auf die gelbe, braune und weiße Kirche von Rosário scheint, eine weitere Gruppe von Ältesten, wir würden sagen, im Ruhestand, die Zeit haben, sich in den Angelegenheiten des Tages zu verlieren.

Zu dieser heißen Stunde gehörte der Garten, der sich von der gepflasterten Sichel vor der Kirche zwischen dem alten Pranger und dem halben Hang, auf dem die Bibliothek stand, erstreckt, nur dem steinbeinigen Vogel, der dort den trockenen Brunnen krönt.

Wir werfen einen Blick auf klassische Familien-Lebensmittelgeschäfte mit soliden, altmodischen Holzmöbeln und einer Reihe farbenfroher Verpackungen und Produkte, von denen die meisten aus Portugal importiert und daher vertraut sind.

Den ganzen Nachmittag gingen wir auf dem grauen Bürgersteig des Dorfes weiter, Gasse um Gasse, beruhigt durch die vielfarbige Beständigkeit der pastellfarbenen Häuser.

Das musikalische Motto bei „Banana Secca“

Mit der Unvermeidlichkeit der Nacht, der Müdigkeit und dem letzten großen Hunger des Tages flüchteten wir uns in ein Restaurant „Banana Secca“. Dort verschlangen wir neu angereicherten Cachupa und eine damit gesüßte Erbse Schläge und von den unvermeidlichen Mornas, Coladeiras, Funanás und anderen Rhythmen der Inseln, die Kap Verde und die Welt erwärmen.

Manchmal klingt es "Sprudel“. Eine andere Version derjenigen, die die Barfuß-Diva Cesária Évora unsterblich gemacht hat. Der Text umrahmt das Thema in São Nicolau erneut. Wir waren im urbanen Herzen der Insel. Eifrig, es zu durchqueren auf der Suche nach der Quintessenz des Meeres, der Lava und der Nächstenliebe, die es so viele Menschen aus Sanicolau gekostet hat, sie zu verlassen.

Der Samstag bricht sonnig an. Für ein oder zwei seiner Morgenstunden scheint es, dass die Alísios woanders hingezogen waren. Es ist eine kurzlebige Sonne.

Mit dem abholbereiten Pickup machten wir uns auf den Weg zur Insel.

Der monumentale Aufstieg zu den Höhen von Monte Gordo

Der unvermeidliche Aufstieg zur Spitze des Tals, in dem sich Ribeira Brava ausdehnt, offenbart die Gesamtheit seiner Häuser, am Fuße eines Hügels gelegen, fast ein Plateau, mit einem Hang voller üppiger Büsche.

Wir kehrten den Kurs zu einem viel höheren Gipfel um: dem von Cachaço.

Als wir auf dem erdigen Kirchhof der Kapelle Nª Srª Monte Cintinha ankamen, erwachte der Aliseu-Sturm wieder, stärker als wir ihn je gespürt hatten.

Wir wagten uns über die felsige Landzunge voller Agaven in der Nähe des Kirchleins, von wo aus es, je weiter vorne, desto ungehinderter der Thalweg auf dieser grünen Höhe war, der der fast Stadt, von der wir ausgegangen waren, entgegenkam.

Die Böen erschüttern uns, als wollten sie uns davon abhalten, solche Schönheit zu fotografieren. Mit besonderer Sorgfalt und ein wenig Bewusstlosigkeit stabilisieren wir unsere Füße und Beine auf Felsvorsprüngen.

Genug, um die Mission abzuschließen. Wir sind wieder auf Kurs.

Wir verehren den geologischen Überschwang des Naturparks Monte Gordo und die imposanten Drachenbäume des Fajã-Tals.

Wir sind überrascht von dem Duo aus Kokospalmen unten, über einer Fülle von Maisfeldern und anderen Feldfrüchten, vor dem launischen Einschnitt des Kamms um Covoada.

Auf dem Weg zur Nordküste

So viel wir gereist und geklettert waren, wir waren immer noch in der Nähe von Ribeira Brava. Als der Morgen im Nebel verschwindet, der diese nach Norden ausgerichtete Redoute bewässerte, die die üppigste von São Nicolau war, sehen wir uns gezwungen, die Reise in Richtung Westküste fortzusetzen, stattdessen Sommer in einem Ausmaß, das sie praktisch öde machte.

Von den grünen und fruchtbaren kleinen Farmen steigen wir zu einem der mehreren trockenen Bergrücken hinab, die den Westen durchziehen. Nach mehreren Kilometern dieser staubigen und ockerfarbenen Weite können wir die grauen Zement- und weißen Häuser von Tarrafal sehen, die sich entlang einer langen Atlantikküste erstrecken und an einem Hang enden, der zu unregelmäßig ist, um bebaut zu werden.

Die Straße führt uns von oben nach unten durch die Häuser. Es führt uns zur Avenida Assis Cadório und Baia do Tarrafal, die es als Rand spielt.

Wir halten an, verführt von der bunten Flotte von Fischerbooten, einige im Trockendock wenige Meter vom Meer entfernt, andere verankert in fast spiegelglattem Wasser, eher ein See als das Meer, der Ozean.

Wir befinden uns in dieser Kontemplation, als ein plötzlicher Angelrausch die Bucht erfasst.

Tarrafal. Party unterbrochen von einem Passagierschwarm

Denken Sie daran, es ist Samstag. Um die Mittagszeit verbrüderten sich die jungen Fischer von Tarrafal zu einer gut bewässerten Party, die auf der anderen Seite der Allee stattfand, zwischen Gesprächen, Snacks und kompromisslosen Tänzen. Die Feierlichkeiten gingen in einem guten Tempo voran, als das Meer voraus sie zur Arbeit ruft.

Trotz des Spaßes entdecken zwei oder drei von ihnen einen Schwarm, der über dem Blau der Bucht schwärmt und schimmert. Da ihr Leben von der Menge an Fischen abhängt, geben sie nicht vor, es zu sein.

Sie laufen nach und nach zu einem großen grünen Netz, unterstützt von einigen Kindern, die entschlossen sind, seine Nützlichkeit zu beweisen, und rollen es fest zusammen. Und sie deponieren es im Heck der „Viviano“, einem der handlichsten Boote.

Diese Vorbereitung dauert eine gute Viertelstunde. Aber entgegen dem, was sie wollten, zieht der Schwarm durch. In diesem Moment sehen sie, wie er auf die hohe See aufbricht.

Genug, um eine Rückkehr zum Feiern auf Kosten des Fischens zu rechtfertigen.

Nicht jeder macht es sofort. Unsere unerwartete Anwesenheit und die Ankunft eines anderen Bootes vom Meer führen zu Momenten der Geselligkeit mit einigen jüngeren Elementen, die in einer Gruppe auf dem Wirrwarr des Netzes posieren und uns frisch gefangene fliegende Fische und vom Sand gepolsterte Akrobatik zeigen.

Die Fischerei Genesis von Tarrafal

Diesmal entkam der Fisch den Netzen. Es war jedoch die Fischerei, die Tarrafal auf die Landkarte von São Nicolau brachte. Im XNUMX. Jahrhundert wurde die ruhige Bucht des Dorfes zu einem Ankerplatz für Walfangschiffe. Später wurde es um eine Fischverarbeitungsanlage ergänzt.

Diese Strukturen und die dadurch entstandenen Arbeitsplätze waren die Grundlage für den Aufstieg zu einem Status, der dem von Ribeira Brava gleichgestellt ist, wenn auch bei fast der Hälfte der Bevölkerung.

Wir umrundeten die Insel weiter in entgegengesetzter Richtung entlang der Küste, die die imposanten geologischen Adern der Hänge nicht erreichten. Wir passieren Ponta do Portinho, Ribeira das Pedras und den alten, uralten Leuchtturm von Barril. Die Straße biegt nach Norden ab.

Dann krümmt es sich landeinwärts zum feuchteren Kern der Insel, den wir nach der Besteigung der Ribeira Brava überquert hatten.

Die Weite, die wir durchquerten, blieb trocken, bedeckt von einem fast flachen Stroh, das die Klappen zu unserer Rechten vergoldete. Wir tauchen in die fast elliptische Form ein, die wir auf der Karte durchquerten.

Spitze von Matinho, ein schillernder Ausdruck der Orographie von São Nicolau

An einem bestimmten Punkt offenbart die Flugbahn einen steilen Wald aus Akazien und ähnlichen Sträuchern. Und weit oben der Anblick von zwei scharfen Gipfeln, Seite an Seite, wie Brüder.

Während wir sie umkreisen, sehen wir ein entferntes Haus, das in mehr als einen Kern zerstreut ist, ein Teil am Fuß des Hügelduos, ein anderer Teil höher oben.

Ohne Vorwarnung stellt uns der schwarze Bürgersteig vor einen Portikus, der perfekt von diesem Doppelgipfel Top de Matinho eingerahmt ist, wie wir später erfahren, dass er so hieß.

Säulen aus Basaltquadraten, die einen Balken mit einer rostigen Platte tragen. Ein Violinschlüssel aus dem gleichen Material schmückte die rechte Säule.

Obwohl Rost in die Buchstaben auf der oberen Platte eingedrungen war, konnten wir "Land von Sodad".

Gefühle beiseite, obwohl wir schon etwas vom Meer entfernt waren, befanden wir uns am Eingang von Praia Branca, dem größten Dorf im Nordwesten von São Nicolau. Wir unterbrechen den Marsch, um ihn zu fotografieren.

Dabei kommt ein Eingeborener dieser Teile vorbei. Neugierig auf die Arbeit von Außenstehenden kommt er auf uns zu. „Es war wunderschön, nicht wahr? Du weißt, warum das hier ist, oder?“

White Beach: das Land der Sodade und seine Kontroverse

Cesária Évora sang "Sodade" bis zu ihrem Tod und dem ewigen Ruhm des Liedes. Seit 1991 bleibt die Urheberschaft des Themas Eigentum des Musikerduos Amândio Cabral und Luís Morais.

So war es, bis 2002 Armando Zeferino Soares auftauchte, um die Erstellung des Themas zu fordern, unterstützt von dem Musiker Paulino Vieira.

Auch wenn zu unterschiedlichen Zeiten, wurden sowohl Armando Zeferino Soares als auch Paulino Vieira in Praia Branca geboren, dem atemberaubenden Dorf, das wir vor uns hatten. Stolz auf die Verdienste von Zeferino Soares, der im April 2007 im Alter von 77 Jahren starb, und dafür, dass er der Geburtsort von „Sprudel“, errichtete Praia Branca den stimmungsvollen und Gedenkportikus „Terra di Sodad“.

Aber wie wurde es geboren?Sprudel“? Gehen wir zurück in die 50er Jahre, mitten in der Salazar-Ära der Überseekolonien, war es üblich, dass Kapverdianer in Not auswanderten São Tomé e Princípe wo sie auf den Kakao- und Kaffeefeldern Arbeit fanden.

Einmal dorthin gezogen, blieben viele von ihnen für immer und machen einen wesentlichen Teil der Bevölkerung von São Tomé aus. In diesem Zusammenhang komponierte Armando Zeferino Soares „Sprudel".

Es war das Jahr 1954. Ohne große Alternativen und ohne jede Hoffnung bildeten vier Sanicolauans: José Nascimento Firmino, José da Cruz Gomes und das Ehepaar Mário Soares und Maria Francisca Soares die Pioniergruppe der Migranten aus São Nicolau, die für die Inseln Ecuadors bestimmt waren.

Damals war es Tradition, dass sich die verbliebenen Landsleute mit Musik von den Ausreisenden verabschiedeten. Die Texte von „Sodade“ übersetzen den Schmerz, sie gehen zu sehen, ohne zu wissen, ob sie sich jemals wiedersehen würden.

Im Laufe der Jahre und der Vorspiele haben die Echtheit und Intensität der Emotionen des Aufbruchs und der Migration von São Nicolau „Sprudel“ die Hymne an die kapverdische Auswanderung.