Der Spaziergang hatte noch nicht begonnen, als die ersten Beschwerden auftraten.
Wir verließen Santa Elena de Uairén – die Stadt, die der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien am nächsten liegt – in einem Geländewagen, den der Fahrer unbedingt bis ans Limit fahren wollte.
Wenn wir auf der asphaltierten und breiten Straße die Kurven praktisch schleudernd verließen, wurde nach dem Abstecher auf die Sandpiste, die nach Paraitepui führte, die Herausforderung, den Körper vor den Sprüngen zu schützen, die der Jeep über die Löcher und Unebenheiten machte.
Günther, der Deutsche in der Gruppe, war, wie er vermutet hatte, bereits mit Unwohlsein aufgewacht, dank einer überbackenen Empanada vom Vortag. Konnte es nicht ertragen. Etwas genervt hielt der Fahrer dort an und wir konnten uns alle von der motorisierten Katastrophe erholen.
Zehn Minuten später konnten wir wieder weiterfahren. Bis zum Ausgangspunkt der Route blieben noch 15 Kilometer.
Die kleine Schule von Paraitepui erscheint an einem Hang. Fortan gibt es dutzende typische Hütten in der Region. Die Einwohner zeigten keine Reaktion auf die Invasion von Außenstehenden.
Trotz der Verlockung von Dollars, Euros und Bolivars, die Besucher hier zurücklassen, tut das Dorf sein Bestes, um die Überreste seiner kulturellen Identität zu schützen. Das Fotografieren Ihrer Mitglieder, Innenräume von Häusern oder anderer privater Bereiche ist etwas, das nur eine geringfügige finanzielle Entschädigung leisten kann.
Dementsprechend begaben wir uns pausenlos zu einer Art improvisiertem Hauptquartier, um die Gruppen zu begrüßen und die letzten Vorbereitungen zu treffen. Es blieb nur noch zu quantifizieren, was zu transportieren war. Und bestimmen Sie, wie viele Ladegeräte benötigt werden.
Marco Alexis, der einheimische Reiseführer, kümmerte sich darum.
Marco war es gewohnt, Aufgaben zu erledigen und sich um wichtige Vorräte und Utensilien zu kümmern.
Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, nur einen zusätzlichen Mann zu haben. Wir haben einige seiner letzten Hinweise gehört. Zum Schluss packen wir unsere Rucksäcke auf den Rücken.
Von dem Moment an, als wir in Paraitepui ankamen, konnten wir den Zweck der Expedition aus der Ferne erkennen.
Es war an der Zeit, ihn zu verfolgen.
waren das nicht jejenes die dieses Gebiet im Norden Venezuelas befallen, dämonische Mücken, die gegen herkömmliche Abwehrmittel immun sind, und die ersten Kilometer der Route, immer bergab, wären ein Spaziergang gewesen.
Nach dem Überqueren eines ersten Wasserlaufs gesellten sich zu den Mücken zwei bis drei Aufstiege, die höchste Anstrengung erforderten. Bis zum Gipfel schien keine Etappe so anstrengend wie die erste.
Wir verspürten eine Müdigkeit, gegen die Marco Alexis und Onkel Manuel, die es gewohnt waren, die Hin- und Rückfahrt zu wiederholen, bereits immun waren, die ersterer jedoch als extrem für die meisten Reisenden, die sich auf diese Abenteuer einlassen, bekannt war.
Dementsprechend bestimmte der Reiseleiter die erste Raststätte.
Nachdem er Schokoladenbonbons serviert hatte, die sofort neue Energie spendeten, übermittelte er einige zusätzliche Informationen.
Die Tepuis der venezolanischen Savanne und die Ureinwohner, die nie Pemón waren
Im venezolanischen Bundesstaat Bolivar passierte alles.
Genauer gesagt in einer abgelegenen Region, die durch die brasilianischen und guyanischen Gebiete eintritt, genannt Gran Sabana.
Von Hunderten von Tepuis (Felsplateaus) in der Gran Sabana, unser Ziel war der Gipfel des höchsten (2723 m), des Monte Roraima. Ein „Bruder“ namens Kukenan, nur 123 Meter kleiner, behauptete, gleich nebenan zu sein.
Dazwischen liegt eine Art Canyon, der von Norden nach Süden ausgerichtet ist. Von dort aus lauerten die vom Atlantik kommenden Wolken und drangen von Zeit zu Zeit in die Landschaft ein.
Die vertikalen Klippen, die die Gipfel des Mount Roraima vom Boden trennen, sind über 500 Meter hoch. Sie errichten eine Grenze, die viele Jahrtausende lang unüberwindbar war.
In Bezug auf die Ausdehnung können weder Roraima noch Kukenan mit den Größten verglichen werden Tepuis auf dem Antlitz der Erde vorhanden. Einer von ihnen, der Auyantepui, ist dafür bekannt, dass er von seiner Spitze abtaucht der höchste Wasserfall der Welt, Salto Angel, mit 989 Metern.
Der Auyantepui umfasst jedoch eine Fläche von 700 km². Es gibt fast das Zwanzigfache der 34 km², die der Monte Roraima einnimmt.
Etwa zwölf Kilometer nach Paraitepui erreichen wir das erste Zwischenlager am Tok-Fluss.
Marco Alexis und ein weiterer Onkel, ebenfalls mit dem Spitznamen Alexis – eine Art Guru aus Monte Roraima – bereiten ein Abendessen zu, das die Gruppe im Handumdrehen verschlingt.
Bald schlossen sie sich der Gruppe an, verstärkten die allgemeine gute Laune und boten ein paar Schlückchen Rum an, die uns von der angestauten Müdigkeit betäubten.
Alexis überwindet seine anfängliche Schüchternheit. Es drängt seine Weisheit der Savanne auf. Es entfaltet eine Reihe faszinierender Geschichten und Informationen.
Was unsere Aufmerksamkeit erregte, war die Unzufriedenheit der Ureinwohner mit dem Begriff „Pemón“, der von Ausländern allgemein als Bezeichnung für sie verwendet wird.
Wie er uns unbedingt erklärte, bedeutet „Pemón“ in einem lokalen Dialekt „Menschen“. war der Ausdruck, den die Inder bei ihrem ersten Treffen mit Europäern benutzten, um eine Frage wie „Wer bist du?“ zu beantworten.
Alexis betonte noch einmal, dass es keine Gruppe von Pemón-Indianern gibt und nie gab. Selbst gegen Ihren Willen genügt eine kurze Internetrecherche, um zu sehen, wie das Wort in jedem Text über diese Region Südamerikas viral verwendet wird.
Auf dem Weg zur Second Base und den Ausläufern des Tepui Monte Roraima
Trotz etwas Regen und einem tosenden Gewitter konnten wir in dieser ersten Nacht schlafen und uns von dem starken Muskelschwund erholen.
Um sechs Uhr morgens waren wir bereit, die weiteren zehn Kilometer zur zweiten Basis zurückzulegen, die bereits am Fuße des Mount Roraima lag.
Es war noch früh, als wir das Ufer des Kukenan-Flusses erreichten. Auf diesem fast äquatorialen Breitengrad brannte die Sonne bereits kurzerhand auf unsere Haut. Im Bewusstsein der zunehmenden Schwierigkeit der Reise,
Marco gibt uns die Erlaubnis zum Schwimmen. „Trotz so viel Fotografie sind sie eine schnelle Truppe!“, lobte er uns. „Verdient die Belohnung!“
In der Mitte des Kukenam-Flusses können wir sehen, dass der Fernblick auf die „Manos“ Tepuis es war ein mit Formen und Farben reich ausgestattetes Bild geworden.
Von da an ging der Weg weiter bergauf und unter immer grausamer werdender Sonne. Zu diesem Zeitpunkt beschwerte sich niemand mehr.
Reden Sie, um zu reden, wir haben das Basislager erreicht.
Entdecken Sie den außerirdischen Gipfel des Mount Roraima
Die dort verbrachten Nachmittage und Nächte hatten als unvermeidliches Diskussionsthema die Lage der Rampe zur Spitze. Trotz der relativen Nähe fiel es uns immer noch schwer zu glauben, dass wir am nächsten Tag den Gipfel des erreichen würden ,
Alles, was aus dem senkrechten Felsen herausragte, war ein schmaler, mit Büschen bedeckter Felsvorsprung, auf dem ein Gleichgewicht unmöglich schien.
Die Ängstlichsten begannen sich dann Momente puren Schwindelgefühls vorzustellen, zwischen der Wand und dem Abgrund zu schweben und Hunderte von Metern hoch zu sein.
Bei den besten Gelegenheiten präsentierten die Guides der Gruppe schnell ein neues kalorienreiches Abendessen und ein paar weitere Schlucke guten karibischen Rums.
Der letzte Angriff wurde in der wilden Vegetation durchgeführt, die den Hang bis zur Felswand bedeckte.
Wir machten es auf einer Strecke, auf der sich fast vertikale Abschnitte, die eine Fortbewegung im „Vierfüßler“ erforderten, mit anderen, sanfteren Abschnitten abwechselten, die leicht zu Fuß bewältigt werden konnten.
Von Zeit zu Zeit tauchten weitere kleine Bäche und Wasserfälle auf, die zum Ausruhen und Auftanken einluden. Bei zwei oder drei Gelegenheiten kamen wir auch durch buschfreie Gebiete, die es uns ermöglichten, die Weite des Meeres zu betrachten Gran Sabana.
Nach einem tückischen letzten Stück, das uns dazu zwang, an die Klippe gelehnt zu gehen und besonders darauf zu achten, dass keine Steine ausrutschen, eroberten wir den Gipfel.
Nachdem wir die üblichen Bilder gemacht hatten, mussten wir unbedingt den Ort finden, an dem wir die Nacht verbringen würden.
Mit diesem Ziel vor Augen eröffnete Marco eine viel anspruchsvollere Führung auf der Oberfläche des Mount Tepui.
Noch bevor wir gewarnt wurden, waren wir überrascht, als wir auf die Rohheit des „Hotel„, eine einfache Nische in einer Klippe mit ausreichend Platz für die Zelte und die einen relativen Schutz vor Regen und Wind gewährleistete.
Dort ließen wir uns ohne Launen nieder.
Und wir haben geschlafen.
Marco weckt uns über den Sonnenaufgang.
Ich hatte bereits ein neues sehr venezolanisches Frühstück zubereitet Arepas, Huevos Revueltos und Kaffee. Das Essen war nur von kurzer Dauer. Der Wunsch zu erforschen überwog alles. So ergeben wir uns fünfzehn Minuten später dem surrealen Szenario hin.
Die Route erwies sich erneut als komplex.
Die Brüche im Gestein folgten einander, tief. Sie wechselten sich mit großen unpassierbaren Bergrücken, langen Flächen mit Fragmentierungsmustern, Bächen, überschwemmten Tälern und anderen problematischen Formationen ab.
Wir hielten zum ersten Mal bei El Foso an, einem riesigen kreisförmigen Loch, durch das ein Bach floss, der sich, noch bevor er sich mit den unterirdischen Schichten verband, in eine Lagune verwandelte.
Dann erreichten wir das Vale dos Cristais, wie der Name schon sagt, ein mit rohem Kristall bedecktes Gebiet, in dem einige beeindruckende Naturskulpturen hervorstachen.
Wir fahren weiter nach Norden. Wir haben die riesigen „Labyrinthe“ umgangen.
Dort wird die beeindruckende Schwärze von Roraima immer dichter. Es scheint kein Ende zu haben, ein Effekt, der durch die Abfolge tausender unregelmäßiger Felsblöcke entsteht, durchsetzt mit Rissen, die breit genug sind, um den Durchgang zu ermöglichen.
Wie Marco uns gestand, handelte es sich um eine mysteriöse und etwas gefährliche Schanze, in der sich nicht einmal die Führer selbst wohl fühlten.
Die Erklärung, die durch die Beispiele mehrerer für immer vermisster Menschen auf den Gipfeln von Roraima und des „Bruders“ Kukenam untermauert wird, machte jede Forderung oder Initiative der Rebellen zunichte.
Es hielt uns auf Kurs zum Hauptziel der Expedition.
Die umstrittene Dreifachgrenze vom Gipfel des Berges Roraima
Der Ort, an dem der Berg Roraima seine maximale Höhe erreicht (2.800 m), markiert auch die Konvergenz der Linien, die die Gebiete Venezuelas, Brasiliens und Brasiliens trennen Guayana.
Diese Grenze wird von den Venezolanern BV 0 (Brasilien-Venezuela: Null) genannt.
Es ist auf dem Boden durch eine geodätische Markierung gekennzeichnet, die auf jeder seiner Seiten das entsprechende Land hätte markieren sollen.
Doch Venezuela beansprucht seit langem einen bedeutenden Teil des Territoriums Guyanas.
Aus diesem Grund wird das Schild, das die guyanische Seite markiert, unzählige Male von venezolanischen Besuchern und Führern des Mount Roraima abgerissen.
Die Triple Frontier fiel mit dem nördlichsten Punkt der , was wir erreichen sollten.
Marco gab unserem gemeinsamen Wunsch nicht nach, weiter in Richtung Bow zu gehen, wo wir die Weiten der brasilianischen Savanne und des guyanischen Dschungels beobachten konnten.
Der Guide nutzte die Gelegenheit sogar, um seine ablehnende Antwort zu dramatisieren: „Freunde, ich verzichte lieber auf eure Panik, wenn wir uns im Dunkeln, bei klirrender Kälte, ohne Zelte und Schlafsäcke in dieser wilden Weite verlaufen“.
Er kannte die Realität besser als jeder andere. Bei unserem gemächlichen fotografischen Tempo wäre es schwierig, vor Einbruch der Dunkelheit ins „Hotel“ zurückzukehren, geschweige denn neue Herausforderungen anzunehmen.
Aufgrund des Verschwindens von Einheimischen und ausländischen Entdeckern wurde Roraima bald in eine tiefe Mystik verwickelt, die von den Stämmen der Region genährt und verbreitet wurde, deren rätselhafte Berichte die Neugier von immer mehr Entdeckern weckten.
Obwohl ihre Nichtexistenz bestätigt ist, sind Dinosaurier und andere prähistorische Kreaturen sowie mythische Gestalten ein wiederkehrendes Thema alter Legenden und Geschichten, die von den Eingeborenen der ethnischen Gruppen Arekuna, Taurepan und Camaracoto improvisiert wurden.
Seit Mitte des XNUMX. Jahrhunderts faszinieren diese Erzählungen die Abenteurer der Alten Welt.
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Pionierbesteigung des Gipfels des Mount Roraima von den Ureinwohnern vor der Ankunft europäischer Expeditionen unternommen wurde.
Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über Versuche, den Gipfel zu erobern, stammen aus dem Anfang des XNUMX. Jahrhunderts und belegen mehrere Rückzüge.
Erst 1838 fand der englische Wissenschaftler Sir Robert Schomburgk eine Möglichkeit, ihn zu besteigen.
Seitdem ist die Besucherliste unaufhörlich gewachsen. Die Ironie der Ironien besteht darin, dass Sir Arthur Conan Doyle nie einer von ihnen war, obwohl er das berühmteste Buch über den Mount Roraima geschrieben und veröffentlicht hat: „Die verlorene Welt“.
Conan Doyle beschränkte sich darauf, die Geschichten der Ureinwohner und der ersten Entdecker zu verarbeiten. So schuf er eine romantisierte Fiktion mit einem abenteuerlustigen und halb verrückten Wissenschaftler, Professor Challenger, der Dinosauriern gegenübersteht.
Das Thema „The Lost World“ wurde mehrfach für Film und Fernsehen adaptiert, aber die berühmteste der Filmversionen ist die Jurassic-Park-Saga, die teilweise in den palmengesäumten Ebenen der Gran Sabana gedreht wurde.
Der geologische Ursprung des Berges Roraima
Wie alle Tepuis in der Region war der Berg Roraima Teil der Roraima-Formation, einer gigantischen Felsmasse mit einem Alter von mehr als 3.6 Milliarden Jahren, die durch die Verdichtung mehrerer Sand- und Kieselschichten durch große thermische Schwingungen entstanden ist.
Diese Formation begann sich am Ende der Jurazeit (vor etwa 150 Millionen Jahren) aufzulösen, als sich Südamerika vom afrikanischen Kontinent trennte.
In dieser Zeit verursachten Kräfte aus dem Erdinneren starke tektonische Bewegungen, die die ersten Risse und Brüche auf ihrer Oberfläche erzeugten.
Im Laufe von Millionen von Jahren wurde durch neue Ableitungen der Platten und starke Erosion ein Großteil des ursprünglichen Gesteins ins Meer geschleppt.
Heute sind von dem gigantischen Anfangsblock nur noch wenige kleine Inseln übriggeblieben, die heutigen Tepuis von Venezuela, Guyana und anderen Brasilien.
