Nachdem wir gerade von der Fähre ausgestiegen waren, die die Insel Iloilo mit der Hauptstadt Negros verbindet, gingen wir direkt zum Mittagessen an einem Buffet mit traditionellen Speisen aus einem Einkaufszentrum in Bacolod.
Wir waren ausgehungert und dementsprechend versunken in dem, was wir auf unsere Teller gebracht hatten. Betsy Gazo, die einheimische Führerin, die uns durch die Tage begleiten würde, war nicht gerührt. Betsy ist – wir haben jetzt keinen Zweifel – eine der stolzesten Bürgerinnen von Bacolod in ihrer Stadt und begierig darauf, dass Besucher sie dafür bewundern, wie viel sie zu loben hatte.
Trotzdem bietet uns Betsy, bewaffnet mit Karten und Broschüren, den nachdenklichen Vorschlag einer Reiseroute, die sie skizziert hatte. Wir bemühen uns, seiner Argumentationskaskade zu folgen, allzu oft vergeblich, verloren zwischen den gastronomischen Köstlichkeiten des Essens und den aufeinanderfolgenden und unvermeidlichen thematischen Abweichungen.
Wir haben Betsy nicht entwaffnen sehen. Wie wir noch nie gesehen haben, hat sie den Fokus der Mission verloren, uns zu enthüllen, was sie an Bacolod am meisten geblendet hat.
Negros ist die viertgrößte Insel der riesigen Philippinen. Bei weitem das Beste der Visaya-Untergruppe, die wir weiter erforschten.
Die Familien und historischen Villen der Neger
Unter den historischen Schätzen stechen die Herrenhäuser hervor, die von wohlhabenden Familien erbaut wurden, einige dieser Familien mit hispanischen Namen, andere vorspanische: die Lopez, die Ledesma, die Locsin. Wieder andere als Ergebnis der durchgeführten strategischen Fusionen, wie Locsin-Ledesma.
Im Laufe der Jahrzehnte wurden einige der ehemaligen Häuser restauriert, verbessert und in kleine Museen umgewandelt. Am entgegengesetzten Pol waren viele andere zu einer Verlassenheit verdammt, die Betsy nur schwer einsehen konnte.
Nach dem Mittagessen brachte der Cicerone uns und Michael – den Guide, der uns überall auf den Philippinen begleitete – zu einem dieser letzten Fälle. "Nun, ich werde dem nur einen kleinen Schubs geben und es sollte gelöst werden, das hat Besitzer, aber ich bin sicher, sie würden unseren Besuch nicht stören, ganz im Gegenteil."
Besuch des Malacañang-Palastes
Wir gingen durch ein schlecht geschlossenes Eisentor. Davor glänzt ein Herrenhaus mit Backsteinsockel mit geschnitzten Steinornamenten. Der Malacañang-Palast, wie er bekannt wurde, gilt als die erste Präsidentenresidenz auf den Philippinen.
Es wurde von General Aniceto Lacson in den 1880er Jahren in einem Stil namens „Bahay na bato" , mit der einfachen Übersetzung von Casa de Pedra.
Zu einer Zeit, als viele Filipinos die Zumutungen der spanischen Krone ohne Gegenleistung satt hatten, hob Aniceto Lacson die Unzufriedenheit auf eine andere Ebene. Ein Teil einer regionalen Gruppe von Aufständischen führte die Revolte an katipunera (antihispanischer) General der Insel Negros gegen die Kolonialgarnison von Bacolod am 5. November 1898. Die spanischen Streitkräfte brauchten nicht lange, um sich zu ergeben.
Im Kater wurde Aniceto Lacson zum Präsidenten der neu gegründeten Republic of Negros ernannt. Er richtete das Büro seiner Präsidentschaft in derselben Villa ein, die wir zuerst von außen, kurz darauf in ihrem unmöblierten Inneren und von dem Panoramabalkon, der das Obergeschoss umgibt, bewunderten.
Während des gesamten 1970. Jahrhunderts bis XNUMX wurde das Herrenhaus von einer Reihe von Kindern und Enkelkindern von Aniceto Lacson bewohnt. In diesem Jahr gab es, wie jedes Jahr auf den Philippinen, Taifune. Einer verwüstete insbesondere Negros und beschädigte das Dach des Gebäudes.
Lacsons Nachkommen dachten immer noch darüber nach, es zu reparieren, aber angesichts des Ausmaßes des Schadens waren sie gezwungen, es aufzugeben. Der Malacañang-Palast trat in einen Prozess der Degradation ein, der Betsy verwüstete.
Zu seiner Freude wurde 2002 eine Stiftung von Miteigentümern gegründet, um Gelder für die Restaurierung zu sammeln. Als wir dort herumkreisten, war es noch lange nicht fertig.
Besucher auf dem Balkon des Museums Balay Negrense.
Das Ahnenhaus von Victor Fernandez Gaston…
Betsys Pläne sahen vor, dass wir, bis die Sonne auf ihrem Bett an der Straße von Guimaras unterging, noch ein anderes altes, aber prächtiges Haus besuchen würden, das Victor Fernandez Gaston Ancestral House.
Victor Gaston war der Sohn eines Normannen namens Yves Leopold Germain Gaston, der sich als einer der Pioniere des Zuckerrohranbaus in diesen Teilen der Philippinen erwies. Der Bau des Hauses erfolgte 1897, als Victor Baston noch im Haus seines Vaters namens Hacienda Buen Retiro lebte.
Gleichzeitig starb seine Frau. Das Haus war rechtzeitig fertig, um den Witwer und zwölf Kinder von 1901 bis zu seinem Tod 1927, dem Jahr, in dem die Familie dort aufhörte, aufzunehmen. 1970 vollständig aufgegeben, begann es zu verfallen.
Im Gegensatz zu dem, was mit Aniceto Lacsons Malacañang-Palast geschah, brachte seine Restaurierung eines der wertvollsten Kulturerbe der Neger hervor. Einer der Erben, Pater Monsignore Guillermo Ma. Gaston, beschloss, es der philippinischen Tourismusbehörde zu spenden.
Diese Behörde nutzte ihre nationalen Fundraising-Kapazitäten, einschließlich staatlicher Mittel, und investierte fünf Millionen philippinische Pesos (rund einhunderttausend Euro), um es zu reparieren und mit antiken Dekorationen und Möbeln auszustatten. Nachdem er dieses Ziel erreicht hatte, verwandelte er das Herrenhaus in das Balay Negrense Museum, das wir gerne untersuchen.
… Jetzt Balay Negrense Museum von Bacolod
Das Museum zeigt ein fast lebendes Beispiel für das Zuhause und den Lebensstil eines schwarzen Zuckerbarons. Es ist auf philippinischen Hartholzfundamenten gebaut Balayong, und die langen, breiten, dicken Dielen wurden aus dem gleichen Material geschnitten.
Das Obergeschoss ist nach Angaben der Behörden von Manila nach den Erdbeben, die mehrere Orte auf der Mutterinsel Luzon verwüstet haben, mit einem verzinkten Eisendach anstelle von Schindeln bedeckt.
Mit Negros Ruhe und Sicherheit genossen wir den oberen Raum des Hausmuseums in all seiner erfrischten Pracht. Ein Liebespaar, das sie zur gleichen Zeit besuchte, erreicht das dreifach gewölbte Fenster und späht unter einer jahrhundertealten Lampe mit warmem Licht auf die üppig bepflanzte Silay-Kulisse vor ihr.
Draußen ging die Sonne gerade unter. Wir verbrauchten bereits die letzte Energie des Tages und zogen uns wenige Augenblicke später in die modernisierte Herberge des Hotels zurück, in dem wir übernachtet hatten.
Das Masskara Festival und das wahre Leben von Bacolod
Wir kamen am Sonntag bestimmt für den an Masskara Festival, eine Art Karneval, der geschaffen wurde, um die Stadt und die Insel nach dem tragischen Untergang der Fähre M/S Don Juan zu beleben. Allmählich füllt sich Bacolod mit Leben.
Während sich die Teilnehmer auf den maskierten, hüpfenden Wahnsinn der Veranstaltung vorbereiteten, folgten wir Betsy auf einer weiteren Reihe von chirurgischen Drehungen und Wendungen in das lokale Leben. Unter dem Laubengang einer der Straßen der Stadt kümmert sich ein älterer Heiler um Patienten jeden Alters.
Heiler kümmert sich um ein Baby auf einer Straße in Bacolod.
Wir haben leichte Rückenschmerzen, die durch das Gewicht der Fotorucksäcke, die wir tragen, von Zeit zu Zeit fast unvermeidlich sind.
Mehr neugierig auf dieses Open-Air-Büro als auf Not, stellten wir uns neben einer Bank auf, die von den schwächsten Patienten benutzt wurde, und einem Stand voller kleiner Flaschen mit Ölen, hausgemachten Medikamenten und dergleichen.
Die Dame ist hauptsächlich Kinderärztin, kümmert sich aber um den einen oder anderen Erwachsenen mit Beschwerden, die sie dominiert. Als er herausfindet, worüber wir uns beschwert haben, nimmt er die Dienste eines Chiropraktikers in Anspruch, der um unserer Sünden willen extreme Behandlungen meidet.
Das Taj Mahal der Neger
Anschließend besuchten wir die Ruinen von Talisay, genannt „Taj Mahal der Neger“, die Überreste eines Herrenhauses, das der philippinische Zuckerbaron Mariano Ledesma Lacson zu Ehren seiner makanesisch-portugiesischen Frau Maria Braga Lacson erbaut hat, die bei einem häuslichen Unfall ums Leben kam, als sie mit dem elften Kind des Paares schwanger war.
Auf dem Weg zu den Überresten dieses anderen Herrenhauses, das vom philippinischen Widerstand niedergebrannt wurde, um seiner Besetzung durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg zu entgehen, überqueren wir eine der Zuckerrohrplantagen, so weit die Insel reicht.
Eine Gruppe junger Arbeiter schneidet Zuckerrohr unter der tropischen Sonne. Andere transportieren es auf einen Lastwagen, der bereits halb voll mit verwelkten Stängeln ist.
Die historische und handwerkliche Produktion von Zuckerrohr
Betsy ist gerührt: „Unglaublich, Zuckerrohr wird immer noch so geschnitten. Und wir haben immer noch Leute wie sie: so arm, dass sie bereit sind, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu arbeiten, um ein paar mickrige Pesos zu verdienen.“
Jahrhunderte nach der Einführung des Zuckerrohrs auf der Insel in die Hände arabischer Kaufleute, die die Pflanze aus Celebes mitgebracht hätten, einige Zeit weniger, seit die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus mehrere Familien von Landbesitzern auf der Insel bereichert hat, entwickelte sich die Wirtschaft der Neger. und abwechslungsreich.
Dennoch ist Negros der größte Produzent und Exporteur von Zucker auf den Philippinen, die Nation wiederum der neuntgrößte Produzent dieses Rohstoffs weltweit. Aber es ist nicht nur Zucker. Eine große Raffinerie in Cadiz garantiert die Produktion einer guten Reihe von Derivaten: Acetylen, Düngemittel und sogar Rum.
Später am Nachmittag kehrten wir nach Silay zurück. Betsy führt uns auf die Spitze eines Gebäudes, in dem die staatlichen Dienste der Stadt untergebracht sind. Wir kamen an einer Reihe von Räumen und Büros vorbei.
Panorama-Expedition zu einer Bacolod State Terrace
Auf der Terrasse, die die Stockwerke des Gebäudes abschließt, bewundern wir die grüne Urbanität des Zentrums einer solchen Unterstadt von Bacolod mit der silbernen Kuppel der San Diego Pro-Kathedrale, weit entfernt vom Leben unten: dem der Dirigenten von tFahrräder die es ohne Ruhe durchstreifen.
Eine Reihe von Tricicles ist die Lebensgrundlage vieler Einwohner von Bacolod sowie der Philippinen im Allgemeinen.
Das von Teenagern, die Basketball spielen, das von Gärtnern, die die Vegetation auf dem Silay Public Plaza gießen und trimmen.
Ab dem frühen Morgen wurden wir den kulturellen und historischen Kriterien von Betsy Gatso überlassen. Von einem wohltätigen Missionsgeist besessen, bittet uns Betsy, unsere letzten Kräfte zu schöpfen, um sie für eine letzte Reise an einen Ort einzusetzen, der völlig anders war als die vorherigen und der versprach, uns nicht zu enttäuschen.
Wir sind ungefähr 20 km nach Süden gefahren, fast immer am Rande der Meerenge von Guimaras. In einer Dreiviertelstunde zogen wir von Silay ins nahe gelegene Victorias City.
Auf Betsys Befehl hin setzt uns der Fahrer vor der Tür einer St. Josef-der-Arbeiter-Kapelle, die wir leer vorfanden. „Ich habe bereits festgestellt, dass sie nicht gerade fromme Christen sind, geschweige denn gesegnet. Besser so. Machen Sie sich bereit, Sie werden eine große Überraschung erleben.“
Der umstrittene wütende Jesus von Victoria City
Wir betreten das moderne Kirchenschiff. Uns war sofort klar, dass der Altar der farbenfrohste und üppigste sein würde, den wir je gesehen hatten. Wir kalibrieren den Blick und die Herangehensweise.
Altar der Angry Jesus Church in Victoria City, Bacolod.
Vor unseren Augen halten scharlachrote Hände mit offenen Armen einen Christus mit strahlend blauen Augen und einem von Dornen und Feuer gequälten Herzen. Wütend, weil wir nicht wussten, dass es möglich war, schien dieser Messias uns vorzeitig zu verurteilen.
Wir konfrontieren ihn für einen Moment, bis Betsy wieder ängstlich nachgibt und erklärt, wie viel es zu klären gab.
„Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht einmal sicher, wie das bei Negern und auf den Philippinen im Allgemeinen möglich war, wo die Kirche so konservativ ist. Die Wahrheit ist, dass es hier ist, und ich habe große Bewunderung für diese Arbeit.“
Das fragliche Gemälde wurde von einem philippinisch-amerikanischen abstrakten Künstler geschaffen Alfonso A. Ossorio wurde der sakral-modernen und erdbebensicheren Architektur des tschechischen Architekten Antonín Raymond gerecht. Beide wurden vom größten Saccharinunternehmen der Philippinen, der Victorias Milling Company, in Auftrag gegeben.
Die relative religiöse Autonomie des Unternehmens von der Kirche führte zu künstlerischen Launen, aber wie Betsy bestätigt: „Manilas strengste katholische Fraktion fand es nicht lustig und versuchte Welten und Geld, um das Gemälde entfernen zu lassen. Bisher vergebens.“
Auf den Zucker-Philippinen sind Aufgeschlossenheit und die Süße des Charakters der Menschen seit Jahrhunderten von größter Bedeutung.
