Didas war sich des schrecklichen Verkehrs bewusst, den wir auf den 170 km, die Sivasagar mit dem Babblers Inn in der Nähe von Tinsukia und Maguri Bill verbanden, bekommen würden.
Er entscheidet sich daher für eine alternative Route, viel ländlicher und malerischer, die aufeinanderfolgende kleine Grundstücke entlang der Straße kreuzt, die angesichts endloser Reisfelder aufragten, die der Monsunansturm gegen Ende September hatte austrocknen gelassen.
Durch den Bundesstaat Assam oben
Die meisten dieser Dörfer und Städte sind islamisch. Allein im indischen Bundesstaat Assam leben über dreißig Millionen Menschen. Davon sind ein Drittel Muslime mit einer tiefen historischen Genese, die sich den Strömungen der Teilung Indiens von 1947 und der erzwungenen Migration nach Indien widersetzten Bangladesch oder Pakistan.
Didas ist Hindu. Sie sagt uns, dass mehrere der dreiunddreißig Bezirke des Staates sogar islamische Mehrheiten haben. Und sie sorgt dafür, dass der Bevölkerungszuwachs auf die hohe Geburtenrate, aber mehr noch auf die undokumentierte Fixierung zurückzuführen ist Bangladesch von jenseits der Grenze hat sich intensiviert.
Bis zu dem Punkt, dass die Regierung von Delhi dies als eines ihrer vorrangigen Probleme ansieht.
Radfahrer taucht aus dem Morgennebel über der Doom-Domla River Bridge auf.
So wie wir es durch die Autofenster sehen konnten, bestätigten die Fülle bärtiger Männer in Jilabas und weißen Turbanen und die Abfolge kleiner lokaler Moscheen das Phänomen.
Vergleichbar mit der Realität in Kaschmir, wo aber im Gegensatz zu Assam der Unabhängigkeitswiderstand sehr aktiv bleibt.
Dreieinhalb Stunden nach der Abfahrt passierten wir Tinsukia. Es dauerte nicht lange, das Babblers Inn zu finden. Partha Sarathi Das, die Besitzerin, begrüßt uns mit seidigen Willkommensschals und richtet uns ein. Wir hatten ein gemütliches Mittagessen. Gegen drei gingen wir drei zusammen aus.
Maguri Bill oder Maguri Beel: Eine schillernde Lagune von Assamese
Als Liebhaber der Fotografie und der Tierwelt wollte Partha uns die Wunder der Maguri Bill zeigen, einer langen und zerklüfteten Lagune, die vom Doom Dooma River gespeist wird, den die relative Trockenheit des nordostindischen Winters dann flach hielt und mit Inseln und Inselchen übersät war .der Vegetation.
Rustikale Boote, die in einem sumpfigen Gebiet des Maguri Beel festgemacht sind.
Maguri Bill wurde unter dem Lauf der Flüsse Dibru und Brahmaputra aufgestaut und einer seiner größten Inselsprachen, Dibru Saikhowa, übrigens ein renommierter Nationalpark in Indien und eines seiner größten und reichsten Biosphärenreservate.
Ebenfalls nah war noch der große Insel Majuli, die wir besuchen würden.
Nachdem er sich über diese riesige Seefläche ausgebreitet hat, nimmt Doom Dooma sein mäandrierendes Flussprofil wieder auf und mündet in Dibru. Wir konnten diese Vereinigung nicht miterleben.
Partha hält einen Moment in einem Kohuwa Eco Camp inne, das als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Lagune diente. Von dort gingen wir zu einer großen, militärisch aussehenden Eisenbrücke über den Dibru.
Partha stellt uns einem einheimischen Bootsmann vor. Dieser bringt uns an Bord. Sobald er uns zurücklehnen sieht, segelt er gegen den Strom.
Fischer bereiten sich darauf vor, Netze stromaufwärts des Maguri Beel auszulegen.
Zu dieser Jahreszeit ist die Lagune nicht so flach wie möglich. Trotzdem treiben die Schiffer, die davon leben, Holzboote mit langen Stangen an.
Sie nutzen sie als Druckmittel, wenn sie auf Sandbänken oder im dichten Wasserhyazinthen-Dschungel auflaufen.
Fischer aus dieser Gegend nannten die Szene Beel. Es war einmal in Beel, dass wir weiter kletterten Magur, eine sehr begehrte Welsart.
Dementsprechend wurde der vollständige Name des Teiches zu Maguri Beel (Teich voller Magurs). Im Laufe der Jahre und des Fischens werden Welse zurückgegangen sein. Mehrere andere Arten leben dort weiterhin, wobei Vögel überwiegen.
White Open Nozzles überquert den Himmel über dem Maguri Beel.
Ein abgelegenes Paradies für Ornithologen
Während das Boot dahingleitet, reagieren aufeinander folgende Schwärme von Enten, Gänsen, Reihern, Störchen, Kormoranen und dergleichen, alle mit merkwürdigen Namen, auf unseren Einfall. Manche schwimmen an den Rand des Misstrauens. Erst dann beginnen sie zu fliegen.
Andere, intolerantere, heben ab, wenn wir noch ein paar Dutzend Meter entfernt sind.
Wir beschränken uns darauf, die Bewegungen der Herden zu verfolgen und zu fotografieren, die in Reichweite unseres Objektivs bleiben, mit einer Häufigkeit von White-Open-Beaks, einer Storchart, die kleiner ist als die gewöhnliche Portugal, mit einem Auslauf, der, wie der Name schon sagt, nie ganz schließt.
Weiße offene Schnäbel heben sich über dem goldenen Maguri Beel ab.
Sowohl Maguri Beel als auch das benachbarte Dibru Saikhowa ziehen eine Horde Vogelbeobachter an, die davon besessen sind, die Arten und Exemplare ihrer Träume zu entdecken.
Es kommt jedoch vor, dass einige von ihnen begeistert von der Größe und dem überragenden Ruhm des Dibru-Saikhowa-Nationalparks ankommen, aber schnell von den logistischen Schwierigkeiten und der dort auferlegten Geduld entmutigt werden.
In diesen Fällen ergeben sie sich schließlich der Leichtigkeit und Unmittelbarkeit des Maguri Beel, wo sie an einem einfachen Morgen an Bord eines Holzbootes die meisten Arten entdecken, von denen sie dachten, dass sie ausschließlich im Biologischen Reservat vorkommen.
Tatsächlich war das der Grund, warum die Birdlife international – ein globales Netzwerk von Organisationen, die sich der Erhaltung von Vögeln und ihren Lebensräumen und ihrer Vielfalt verschrieben haben – erklärte eine IBA (Wichtige Vogelbeobachtungsstelle).
Die Fischer und Sammler Einwohner von Maguri Beel
Unter dem Teppich aus Wasserhyazinthen und Seerosen beherbergt der Maguri Beel auch unzählige Fische und Amphibien.
Vor dieser Nahrungsverfügbarkeit gewarnt, halten die Eingeborenen an strategischen Stellen Fischernetze installiert.
Kleiner Vogel nutzt die Landung, die von schwimmenden Wasserhyazinthen gebildet wird.
Sie improvisieren mit Moskitonetzen oder großen Taschen, die von den benachbarten Plantagen des berühmten Assam-Tees verwendet werden. Sie verwenden auch Barrieren aus Schilf, die viel ökologischer sind, da sie jüngeren Fischen den Durchgang ermöglichen.
Und wir sehen auch, wie sie auf Wurfmodelle zurückgreifen, mit Gewichten an den Enden, die es ihnen ermöglichen, beiläufig zu fischen. Einige Fischer übernachten in einfachen Zelten, die sie über trockenem Land aufschlagen.
Diese provisorischen Zelte ermöglichen es ihnen, ihre Fischerei zu verlängern und ihr Einkommen zu steigern. Eine kleine Minderheit hat Holzhäuser, die normalerweise (aber nicht immer) vor den Überschwemmungen des Monsuns sicher sind.
In den unteren Bereichen des Maguri Beel, wo das Wasser knapp über den Knien steht, können wir immer noch Männer und Frauen sehen, die große, von Vegetation durchnässte Klumpen sammeln und filtern.
Partha sieht uns fasziniert und erklärt: „Sie fangen Wasserschnecken, die sich an die Wurzeln klammern. Die Leute hier lieben uns.
Sie verkaufen sie leicht auf den Märkten.“
Zurück zum Ufer und zum Babblers Inn
Nach anderthalb Stunden des Gehens an Bord bemerkten wir, dass die Atmosphäre rosa war, als die Sonne hinter einer dichten Wolkendecke am Horizont unterging.
Sehr üppige Seerosen fallen bei Sonnenuntergang auf
Gleichzeitig landete die Reflexion des großen Sterns langsam auf dem Maguri Beel und färbte ihn in magentafarbenen Tönen, die denen der vielen Seerosen entsprachen, die offen blieben. Wir kehren den Kurs um.
Mit der Strömung kehrten wir blitzschnell zum Pier des Kohuwa Eco Camp zurück. Partha installiert uns an einem Außentisch.
Serviert uns einen kleinen Snack, der beinhaltet Milchtees sehr heiß. Zu dieser späten Stunde, mit so viel Wasser in der Nähe, hatte ein kalter Winterbrunnen von unseren Körpern Besitz ergriffen. Die gesüßten Tees kaschieren sofort das Unbehagen und erneuern Ihre Stimmung.
Wir kehren zum Babblers Inn zurück. Wir haben zu Abend gegessen. Partha lädt uns ein, mit ihm und seinem besten Mann um ein Feuer zu sitzen. "Und würdest du uns auf einen Schnaps begleiten??” sie stellen uns kurzerhand in Frage, mit dem größten Wunsch, dass wir uns anschließen.
Wir tranken, was sie tranken. Wir haben viel Zeit mit Reden verbracht. Bis sich die Hitze des Feuers und der Alkohol mit der Müdigkeit des morgendlichen Ausflugs und dem darauffolgenden frühen Erwachen verbinden.
Partha hatte die nächste Morgendämmerung auf fünf angesetzt. Ein früher Schlaf, eingelullt von der Liebkosung des Feuers und der Geselligkeit, war praktisch.
Ein neuer Morgenangriff
Wir wachten zu dieser grausamen, aber wesentlichen Stunde auf. Wir drei brachen wieder zum Maguri Beel auf. Ein dichter Nebel hüllt die Lagune in ein Geheimnis, ohne Anzeichen dafür, dass er nachlässt.
Partha schlägt vor, dass wir zu Fuß gehen, anstatt am Vortag am Ankerplatz an Bord zu gehen. Wir überqueren die Brücke auf die andere Seite des Doom Dooma, der Flussgemeinde Purani Motapung im Inneren.
Wir gingen weiter auf dem Schotterweg, der sich von dort aus erstreckte, entlang einer nassen grünen Bürste, die von seltsamen pfauenartigen Federn gekrönt war, die sich gegen den Nebel abhoben.
Ein Bewohner von Maguri Beel, kurz davor, morgens ein wenig angeln zu gehen.
Partha führt uns zum Seil- und Bambushaus einer der ansässigen Familien. Sie waren gerade aufgewacht. Sie bereiteten sich darauf vor, ihre Arbeit zu erledigen.
Partha begrüßt sie, stellt sie vor und fragt sie nach Neuigkeiten über die Fauna der Lagune; Ich wollte insbesondere wissen, ob sie wüssten, ob die Büffel, die normalerweise an seinen Ufern herumstreifen, in der Nähe seien.
Sie antworten, dass sie sie an diesem Morgen nicht bemerkt hätten, aber dass es noch früh sei und dass es möglich sei, dass sie weiter im Maguri Beel seien.
Partha beschließt, nach ihnen zu suchen. Er wies den Bootsmann, der uns begleitete, an, ein Schiff zu retten, während wir die Straße hinauf zu einem flacheren Bereich der Lagune weiterfuhren, wo wir – allem Anschein nach – auf das Boot gelangen konnten, ohne festzustecken.
Angesicht zu Angesicht mit einer Armada asiatischer Büffel
Wir nahmen die freie Schifffahrt vom Vorabend wieder auf, zwischen aufgehängten Fischernetzen, Arten von Seeschleier, die die noch diffuse, aber zunehmend einschmeichelnde Sonne in rätselhafte Silhouetten und Reflexionen verwandelte.
Der Streit zwischen dem Nebel und dem großen Stern überflutete den Sumpf mit einer starken Morgenmystik. Der Führer und der Bootsmann bringen uns weiter in die Lagune hinein. Wir halten Ausschau nach Vögeln, die durch das schwebende Weiß getarnt sind. Ausgerüstet mit einem Fernglas sieht Partha weiter voraus.
„Dort drüben anhalten!“ sagt er aufgeregt zum Bootsmann. Wir steigen wieder aus und machen einen kleinen illusorischen Umweg. Als wir ein Teleobjektiv in die Richtung richteten, in die er zeigte, verstanden wir den Grund für sein Erschrecken.
Eine große Herde asiatischer Büffel teilte sich ein Feuchtgebiet zwischen einer üppigen Wiese und einem neuen Wald mit hohem Gras.
Asiatische Büffelherde wird vom Eindringen von Menschen in ihr Territorium überrascht.
„Wir werden näher kommen, aber sehr, sehr langsam.“ uns mitteilen. „In der Regel tolerieren sie nur keine plötzlichen Bewegungen auf sie zu oder zu nahe. Wenn wir Stück für Stück vorankommen, wenn wir einen guten Abstand halten, werden wir nicht in Schwierigkeiten geraten.“
Um die Wahrheit zu sagen, die Bildung von mehreren Dutzend dieser hyperbolischen Hornträger mit langen, scharfen Hörnern hat uns beunruhigt. Auch weil ihre Spiegelung im stillen Wasser des Watts eine Verdoppelung vermuten ließ.
Wir wussten, dass wilde Büffel, wo immer sie existieren, eine beträchtliche Anzahl von Opfern unter den Menschen fordern. Diese wären von derselben oder einer ähnlichen Art wie diejenigen, die vor der Küste Schiffbruch erlitten. Brasilianische Insel Marajo und dort breiten sie sich weiter aus.
Wir waren uns auch bewusst, dass Partha die Maguri Bill ausnutzte und ihnen häufig begegnete.
Einverstanden, wir folgen dir.
Zur Basis zurückkehren
Wir richten die Ziele aus. Wir freuen uns so sehr wie möglich, wenn sich die großen männlichen Herdenführer an uns wenden und versuchen, unsere Absichten zu erahnen.
Wir sind etwas näher gekommen. Eines der Alpha-Männchen hebt seine Schnauze, sondiert, was die Brise trägt, und kratzt mit einer seiner Pfoten über den Boden.
Segelboote auf dem Maguri Beel nähern sich großen Fischernetzen.
Die Wiederholung seines Signals durch ein oder zwei weitere Exemplare reicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass wir zu lange dort waren und genug Bilder hatten. Wir sind wieder eingeschifft.
Wir kehrten die Richtung in Richtung des Kanals um, wo der Maguri Bill in den Kanal mündete, der ihn zum großen Dibru auf dieser Seite des majestätischen und mythischen Bramaputra führte
Wir kehren zum Babblers Inn zurück. Es ist halb elf Uhr morgens, als wir uns von Partha und der Familie verabschieden.
Die nächsten zehn Stunden verbrachten wir mit der Rückreise Guwahati, die Stadt auch am Ufer des Brahmaputra, wo wir diese lange Reise durch Assam begonnen hatten.
Got2Globe dankt den folgenden Einrichtungen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels: Botschaft von Indien in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Regierung von Indien; Assam Development Corporation und Babblers Inn, Tinsukia.
