Enriquillo: der Große See der Antillen

An diesem Morgen stiegen wir von der Spitze der Casa Bonita wieder nach unten Ufer des Karibischen Meeres.

Wir nahmen die Küstenstraße 4 in Richtung Norden, statt wie üblich nach Süden. Wir durchquerten Santa Cruz de Barahona, die große Stadt in dieser Gegend. Von Barahona aus fahren wir ins Innere von Hispaniola.

„Lassen Sie uns versuchen, unterwegs so wenig wie möglich anzuhalten, ja?“ schlägt der Führer und Fahrer Carlos vor. Wenn Sie etwas sehen, das Sie zum Fotografieren interessiert, lassen Sie es mich wissen und wir merken es uns für die Rücksendung.

Lago Enriquillo ist ein Ort für sich. Wenn Sie denken, dass Sie seit Ihrer Landung in Santo Domingo heiß gewesen sind, warten Sie einfach noch ein paar Stunden und Sie werden sehen!“, und er lacht wie ein stolzer Hüter eines Geheimnisses. Von der Erfahrung und Geselligkeit der vergangenen Tage – inklusive Überfall auf den anderen Salzlagune, die von Oviedo - dem konnten wir nur vertrauen Señor Carlos.

Wir setzen unsere Reise fort, zuerst in Richtung Laguna del Rincón, wo wir von der Provinz Barahona in die von Independencia gelangen. Und schon in der Nähe des großen Sees, der uns bewegte, um einen gewissen Caño del Muerto herum, wieder von Independencia nach Baoruco, zu dem ein riesiger nordöstlicher Abschnitt des Enriquillo gehörte.

Wir überquerten Neiba. Kurz darauf Villa Jaragua. An einem Samstagmorgen waren sie beide in eine köstliche Raserei verwickelt, entweder kaufmännisch oder sportlich.

Angenehm und echt, das dominikanische Leben, durch das wir gegangen sind, hat uns frustriert zurückgelassen, weil wir die Reise nicht unterbrechen konnten. „In ungefähr zwanzig Minuten werden wir wirklich aufhören, aber vergessen Sie die Straßenmärkte. Ab Jarágua treten diese Menschenansammlungen nicht mehr auf.“

Wir gingen weiter entlang der Route 48, die schließlich in die Avenida Joaquín Aybar umgewandelt wurde, eine lange Promenade, die sich an die Linie der Seespitze anpasste. Wir kamen noch durch Las Clavellinas, Los Rios und Postrer Rio, alle Dörfer, viel kleiner als Jarágua.

Aufgrund der Launen der Abgrenzung der dominikanischen Provinzen führte uns die Straße in Postrer Rio in die Provinz Independencia zurück.

Die Cueva de las Caritas de Los Indios und der Blick über den Enriquillo-See

„Sie können diese Geländer da oben sehen. Es ist genau da. Dem Weg vorsichtig folgen, der Boden ist trocken und hier und da rutscht es. Wenn sie fallen, wird es ein Drama.“ Wir haben eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum. Der Pfad war von grüner und dorniger Hügelvegetation flankiert.

Ohne Probleme kamen wir auf einer Aussichtsplattform an. Diese Plattform wiederum erleichterte den Zugang zu einer in den Hang eingebetteten Höhle, die eher ein großes Loch als eine Höhle war, auch wenn die Dominikaner sie als eine behandelten cueva.

Wir steigen in das düstere Innere auf. Von dort aus blicken wir auf den großen, von Schatten umrahmten See Enriquillo, der sich zwischen dem Kakteenwald an den Ausläufern und einer Karawane aus weißen Wolken über dem gegenüberliegenden Ufer erstreckt.

Derjenige, der uns begrüßte, war einer von mehreren Höhlen Hänge und Gipfel, die die Eingeborenen „Hügel der Caritas de los Indios“.

Der Name Tender stammt von der Fülle runder Gesichter, die in den porösen Felsen eingraviert sind.

Die Autoren solcher Werke waren die Taínos, Ureinwohner, die bei der Ankunft von Christoph Kolumbus im Jahr 1492 einen großen Teil der Karibik beherrschten: die Inseln Kuba, Hispaniola, Jamaika, Puerto Rico, die Bahamas und andere im Norden der Kleinen Insel Antillen, zumindest diese.

Die Taínos sind einer der relevantesten genetischen Vorfahren der heutigen Populationen der Karibik.

Im frühen XNUMX. Jahrhundert führte Enriquillo, ein prominenter Cacique, eine Revolte und eine Art Guerillakrieg gegen die spanischen Invasoren aus den Bergen südlich des Sees an.

Die Revolte dauerte so lange, wie sie dauerte. Sein Mut und seine Entschlossenheit brachten ihm den Namen des größten Sees der Antillen und eine markante Statue über der Kreuzung Duvergê – Barahona – Neyba ein.

Dort hielten wir auf dem Rückweg an, fest entschlossen, ihm einen gebührenden fotografischen Tribut zu zollen.

Bewunderte die Aussicht und die Gravuren caritas Ureinwohner, kehrten wir zum Van und zu Carlos zurück.

Der Führer führt uns zum Eingang des Nationalparks Lago Enriquillo y Isla Cabritos, wo wir uns auf eine Entdeckungsfahrt begeben sollten.

Schließlich zur Entdeckung des rätselhaften Enriquillo-Sees

Wir fanden die Einrichtungen des Parks im Schatten eines Waldes, der noch grüner war als der, den wir von der Spitze der Cueva aus gesehen hatten.

Als wir aus dem Auto steigen, nähern sich uns Dutzende von Leguanen, wir schätzen, dass sie sich an die von den Besuchern angebotenen Snacks gewöhnt haben.

Eine Dominikanerin bemüht sich, ihren Freund dazu zu bringen, sie in Gesellschaft von Tieren zu fotografieren. Allmählich nehmen diese an Zahl zu und umgeben sie immer näher an ihren Beinen.

Zunächst amüsiert, gerät das Mädchen in Panik.

So hysterisch, dass sie ihren Freund zwingt, ihr einen Stuhl zu bringen, auf den sie flüchtet, bis der Parkwächter es ungläubig wagt, sich der Hitze zu stellen und die Reptilien zu verscheuchen.

In dieser urkomischen Zwischenzeit begrüßt Carlos uns und stellt uns den Jungs vor, die dafür verantwortlich sind, uns den See zu zeigen. Wir stiegen auf ein Motorboot ohne Verdeck.

„Es wäre besser, wenn wir später anfangen würden“, sagt einer von ihnen, während sie sich langärmlige Kleidung mit Mützen anziehen. „Aber da du eine lange Fahrt machen willst, na ja … lass uns anstoßen … wir müssen sofort gehen.“

Sobald wir den Schutz des Waldes 46 Meter unter dem Meeresspiegel verließen, spürten wir auf der Haut, was Carlos und die Bootsführer meinten.

Die salzige und grauenvolle Kohlenpfanne des Enriquillo-Sees

Uns schlug sofort eine feuchte Hitze entgegen, zwischen hypersalin (bis zu dreimal salziger als das Meer) und ungesund. Es dauerte einige Zeit, bis wir den Schaden erkannten, den es uns zufügte, auch weil die Bewegung des Bootes uns belüftete.

Trotzdem kochte und dehydrierte es uns nach und nach ohne Anklang.

Das Seeduo manövriert das Boot zwischen Baumstämmen, die der Anstieg des salzigen Wassers tot zurückgelassen hatte, in einigen Bereichen, in denen fast nur die Äste der Kronen freigelegt sind, die von der Vorsehung vorgesehenen Landungen von Dutzenden kleiner, schwer fassbarer weißer Reiher.

Wir lieben in anderen oberflächlichen Bereichen fast trocken. In diesen gehen wir von Bord und untersuchen horizontal die Fülle großer, eingestürzter Baumstämme.

Dort drüben bleiben die Gastgeber des Sees wachsam.

Es gelingt ihnen, ein paar jugendliche Exemplare von Krokodilen zu finden, die neben feuchten Baumstümpfen nachladen. „Vorher sahen wir immens und überall“, informiert uns Ináci, der sich bewusst ist, dass uns die Knappheit und Größe der Reptilien enttäuscht hat.

Der zügellose Anstieg des Enriquillo-Sees

„Aber dieser See wird immer größer, so dass sogar die Krokodile davon betroffen sind. Sie haben erkannt, dass sie ihre Eier nicht mehr an den gewohnten Orten ablegen können, weil sich die Ufer von Tag zu Tag ändern.

Stattdessen klettern sie höher an den felsigen Hängen rund um den See, wo die Nester von allem ein bisschen abhängig sind. Das ist auch der Grund, warum Krokodile jetzt über ein viel größeres Gebiet verstreut sind.“

Alle Arten, die das Ökosystem des Sees bildeten, gerieten in Schwierigkeiten. Palmkrähen und mehrere andere Vögel verloren ihren Lebensraum in den jetzt abgestorbenen Bäumen.

Eine riesige Gemeinschaft von Leguanen Cyclura und Hispaniola-Nashörner waren gezwungen, von der Insel Cabritos (fast unter Wasser) abzuwandern und mit konkurrierenden Arten um höhere Küstengebiete zu konkurrieren.

Auch die menschlichen Bewohner litten.

Bis Ende des XNUMX. Jahrhunderts war der See so stark geschrumpft, dass die Menschen sicher waren, dass er bald verschwinden würde. Im Gegenteil, einige Jahre später nahm sie zusehends zu.

Bis zu dem Punkt, an dem Zehntausende von Familien gezwungen waren, ihre Häuser am Flussufer zu verlassen, unterstützt von verschiedenen Institutionen – einschließlich der Europäischen Union – die ihnen Nothilfemittel zur Verfügung stellten.

Ein Zehn-Meter-Aufstieg des Wassers in nur einem Jahrzehnt

Die Frage war nie, ob der Enriquillo-See gestiegen ist. Allein zwischen 2006 und 2016 stieg sein Wasser um mehr als elf Meter, verdoppelte seine Größe und tauchte mehr als 160 km unter.² von ehemals Ackerland, bewohnt von Subsistenzbauern.

Was die Wissenschaftler seit langem fasziniert, ist, warum dieses Wachstum, das eine Parallele hat und ein noch schlimmeres Drama im benachbarten Azuéi-See ausgelöst hat Haiti.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft bleibt uneins. Part argumentiert, dass die globale Erwärmung und häufigere und intensivere Regenfälle dafür verantwortlich sind.

In einem widersprüchlichen Sektor gibt es die Apologeten, dass das Phänomen auf Änderungen des Flusses Yaque del Sur zurückzuführen ist.

Diejenigen, die behaupten, dass es begann, viel mehr Wasser zum Lago Enriquillo zu führen, bestätigten damit die Pläne der dominikanischen Regierung, einen Damm flussaufwärts zu bauen.

Mehr als die Wassersituation in der Region machte uns damals eine zunehmende Austrocknung und ein Unwohlsein Sorgen, das wir auch mit häufigen Schlucken Wasser nicht vermeiden konnten.

Ináci lässt das Boot beschleunigen und zwischen den Mündungen der Flüsse La Descoberta und Amada schlängeln, deren frisches und süßes Wasser das Leben eines sehr lebhaften kleinen Dschungels voller Palmen aufrechterhält und der sich von den Pflanzenleichen näher am See abhebt.

Von dort aus begrüßen uns einige einheimische Teenager, fasziniert von der masochistisch anmutenden Nachfrage, auf der wir uns befanden.

Das frühe Ende der Schifffahrt auf dem Enriquillo-See

„Nun, Leute, in Reichweite dieses Bootes haben wir euch bereits die interessantesten und kofferreichsten Bereiche gezeigt.

Die Krokodile können wir den ganzen Nachmittag rumlaufen und finden keine mehr. Sagen Sie uns, was Sie tun möchten.“

Die Ofenhitze und das verdunstende Salz ruinierten unseren Organismus weiterhin in einem schnellen Tempo, sodass wir gezwungen waren, mit der Rückkehr in den Park zu rechnen.

Der Rückschlag erwies sich als unbedeutend angesichts der Schäden, die der unkontrollierte Enriquillo-See in den letzten Jahrzehnten angerichtet hatte.