Wir hatten Banaue kurz nach Sonnenaufgang verlassen, an Bord eines Jeepney so alt wie es üppig ist.
Zwölf Kilometer Bergstraße später verlässt die Autoreliquie uns und eine Gruppe junger Missionare Norwegen, am Fuße des Weges nach Batad.
Wir gewannen 3 km Steigung, bis wir bereits oberhalb des Dorfes eine Art Zwischensattel erreichten, der durch das Relief gebildet wurde. Es folgen 45 Minuten steiler Abstieg. Die Kombination dieser gegensätzlichen Anstrengungen, die unsere Beine viel mehr massakrierten, als wir erwartet hatten.
Germaine sieht uns von der Spitze des tiefen Tals von Batad kommen. Er versucht uns mit guter Laune unsere Müdigkeit zu nehmen: „Diese Schritte sind schrecklich, nicht wahr? Groß genug.
Wir haben sie ausgegraben, aber sie sehen eher so aus, als wären sie für die großen weißen Knochen aus Nordeuropa gemacht. Wir hier im Dorf haben kurze Beine. Wir sind noch müder als Sie, glauben Sie mir.“
Westliche Besucher steigen den steilen Weg nach Batad hinab.
Wir übernachteten in Rita's Lodge, einem bescheidenen Gasthaus, das die Familie nach ihrer Mutter benannt hatte und das nur aus Brettern gebaut war, aber einen majestätischen Blick über die gegenüberliegende Seite des Dorfes und die Hügel, die es berühmt gemacht hatten.
An diesem Tag haben wir nur etwas mehr als eine Stunde Zeit, um ihn in voller Pracht zu genießen. Der Nachmittag schreitet voran.
Die Sonne trifft nur auf die Spitze des Berges. Er verlässt das Dorf zuerst im Schatten, dann in einer stillen Dämmerung, die vom fernen Schein der Sterne, einer weiteren Öllampe und Hundegebell unterbrochen wird.
Romeo, Germaines Vater, gesellt sich zu den Gästen auf den Balkon seines Hauses. Gespräche führen zu Gesprächen und eröffnen einen langen Vortrag über den Wert ihrer Ifugao-Vorfahren. So hören wir zum ersten Mal von der historischen Hypothese, die sie mit einem ethnischen Chinesen auf der Flucht in Verbindung bringt.
Diese Theorie stützt, dass Kaiser Yu der Große der Shan-Dynastie zwischen 2205 und 2106 v. Chr. die Verfolgung einer rebellischen Minderheit, der Miao, befahl. Ohne die Möglichkeit, ihnen zu widerstehen, hätte die Miao das Südchinesische Meer überquert. Sie suchten Zuflucht auf Luzon, der größten Insel der Philippinen.
Die Miao waren bereits in der bekannt China für seine Beherrschung des Reisanbaus auf Terrassen.
Das tiefe Tal von Batad, bedeckt mit mit Reis bepflanzten Terrassen.
Na Cordillera von Luzon fanden sie ein Land, das dem ähnlich war, aus dem sie geflohen waren. Kurz nach der Eingewöhnung hatten sie sich bereits ausgebreitet Ihre Terrassen über ein weites Gebiet.
Die Miao vermischten sich bald mit den einheimischen Ifugao (Bergvölkern) im Norden von Luzon. In dieser Fusion gaben sie ihnen einen Teil ihrer Kultur, einschließlich Anbautechniken, weiter.
Romeo glättet sein graues Haar, das gerade von seinem Pferdeschwanz befreit wurde. Stirnrunzelnd die vielen Falten, dermatologischer Beweis einer langen Lebenserfahrung, des gesammelten Wissens über die Region und ihre Bräuche.
Bauer am erhöhten Rand einer Terrasse hockend.
„Ich habe eine riesige Sammlung von Stücken unserer Vorfahren in meinem Museum. Aber es sind nicht nur Figuren und Schmuck. Dort habe ich auch Fotos aufbewahrt. Meine Favoriten sind die Frauen, während der hüdhud. Du musst sie sehen!“
Wie wir wissen, ist dies heute nicht mehr so häufig, aber seit Jahrhunderten begleiten Ifugao-Frauen – eine matrilineare Ethnie – die Reisaussaat und -ernte sowie Totenwachen und Beerdigungen mit epischen gutturalen Gesängen, die die Geschichte ihres Volkes beschreiben.
Die UNESCO hat die Landschaften der Reisterrassen in die Liste der Welterbestätten aufgenommen. Kürzlich die hüdhud ergänzte die Liste der philippinischen Schätze als immaterielles Erbe. Bei der Quantifizierung wurden mehr als 200 Songs gefunden, die jeweils in 40 Episoden unterteilt waren.
Rita, Romeos Frau, erklärt stolz, dass sie an vielen dieser gemeinsamen Singen teilgenommen hat.
Wir nutzten eine Pause im Dialog und zogen uns für eine wohlverdiente Pause unter einem gerahmten Stück Himmel zurück.
Typische Hütte der Batad-Region mit steilem Dach, um den reichlichen Regen in der Region abzuleiten.
Wir sind viel später als geplant aufgewacht. Wir erleichterten das fotografische Bewusstsein mit der Vorstellung, dass es ebenso wie die Sonne, die Batad vor ihrer Zeit verlassen hat, auch Zeit brauchen würde, um wieder auf das Dorf zu scheinen.
Wir haben es ohne Plan durchgemacht. Wir kamen an Familien und Menschen vorbei, die uns verloren in der Welt erschienen. Einige verloren sogar sich selbst, überließen sich einer seltsamen Morgen-Trägheit oder Land aus Kordilleren, ein musikalisches Zeugnis der amerikanischen Präsenz während des Zweiten Weltkriegs, das Fans auf kleinen Fernsehern sehen, die von Generatoren angetrieben werden.
Ein Kind mahlt Mehl mit einem großen Stößel, unter der Aufsicht seines sitzenden Großvaters und der Aufmerksamkeit eines opportunistischen Hahns. Nicht weit entfernt, am Eingang einer typischen Hütte, blickt ein anderer Mann zerstreut auf die Berge, die den Horizont schließen.
Ein junger Mann mahlt Mais unter den Augen seines Großvaters und eines opportunistischen Hahns.
Im Gegensatz zu dem, was in verschiedenen Teilen der Philippinen passiert, wird in diesen Teilen praktisch kein Englisch gesprochen. Ö Tagalog (Landessprache) wird nur als letzter Ausweg verwendet.
Jedes Mal, wenn wir darum bitten, jemanden zu fotografieren, hören wir ein „Liebe Mann“ (Nein! Stopp! im Ifugao-Dialekt) laut und deutlich, gefolgt von einer Spendenaufforderung.
Und die Einheimischen fragen uns, obwohl sie wissen, dass Besucher dem Dorf eine Gebühr zahlen, noch bevor sie es betreten.
Banaue und Batad haben möglicherweise weltweite Berühmtheit erlangt. Seine riskante Ifugao-Szenerie erscheint sogar auf der Rückseite von 1000-Philippinischen-Peso-Noten.
Trotzdem konnten sich die rund 1000 Landbewohner des Dorfes Batad nie darauf einstellen, die Besuche von Rucksacktouristen zu monetarisieren.
Bäuerin schneidet Unkraut.
Sie profitierten nicht von der Bekanntheit ihres Dorfes. Sie kamen nicht einmal aus der Armut heraus, zu der sie die allmähliche Abwertung des Reises und die Abkehr vom immer moderner werdenden Leben in anderen Teilen der Philippinen verdammt hatten.
Mehrere Einwohner suchten im fernen und überfüllten Manila nach einer Lösung. Filipinos sind ein Auswanderervolk. Die Nation hat fast so viele Menschen in der Diaspora wie auf ihrem riesigen Inselgebiet.
Als die Hauptstadt ihnen nicht helfen konnte, ahmten die Bauern von Ifugao die Erfahrungen so vieler anderer Landsleute nach, die Länder und Leben veränderten. Sie hinterließen ihr Land und eine ganze tausendjährige Zivilisation, Überzeugungen und Rituale, die einige Widerstandskämpfer weiterhin praktizieren.
Weiter oben, als wir durch die Felder gingen, begegneten wir einer Gruppe junger Frauen. Auf der Erde aufgereiht stecken sie nach traditionellen Methoden Reispflanzen in den Schlammboden eines überschwemmten Fleckchens, nur das viel bewunderte Hudhud fehlt.
Kinder pflanzen Reis auf einer dreieckigen Terrasse.
Im Jahr 2009 wurden die Ifugao-Reisterrassen in einer von den politischen Führern der Region, dem Leiter von Greenpeace Südostasien, Daniel Ocampo, und von Cathy Untalan, der Geschäftsführerin der Stiftung, geförderten Zeremonie für frei von genetisch veränderten Organismen erklärt Fräulein Erde.
Vor öffentlicher Bekanntmachung, 3 Mumbai (Ifugao-Zauberer) führten ein Ritual durch Akim des Segens, in dem sie den Göttern ein Tier darbrachten. Es dauerte nicht lange, bis wir auf eine dieser Zeremonien stießen, wenn auch in einem privaten Format.
Auf einer Terrasse darunter opfert eine Frau ein Huhn. Er hat die Gesellschaft seiner Tochter, die das Blut des Vogels über die Erde verbreitet. Auf diesen Seiten haben religiöse Überzeugungen wenig oder nichts mit denen der anderen Philippinen zu tun, die ab Mitte des XNUMX. Jahrhunderts von hispanischen Siedlern zu Christen gemacht wurden.
Der Eingeborene durchquert die Batad-Plantagen.
Der Ifugao-Glaube konzentriert sich immer noch auf Bulol, einen stummen Reisgott, den Hüter der Toten der Völker der Kordilleren.
Zu Ehren dieser Gottheit schnitzen die Eingeborenen paarweise Figuren aus Erzählungen, einem besonderen Holz, von dem angenommen wird, dass es Reichtum, Glück und Wohlbefinden bringt.
Jeder Schritt dieser Kunst – von der Wahl eines Baumes bis zum Baden in Schweineblut, das die kleinen Statuen einschließt und ihnen ein Zuhause zuweist – erfordert eine mythologische Zeremonie. Es ist die gleiche Mythologie, die die Ifugao seit Jahrhunderten durch ihre Skulpturen festgehalten und in den Buchstaben und Klängen von HudHud von Generation zu Generation weitergegeben haben.
Detail des Dorfes Batad im Zentrum der Reisterrassen.
Näher am Rand des Berges brennt und pflügt eine andere Gruppe von Bäuerinnen einen Boden, den das Unkraut eingenommen hat.
Wenn sie uns ankommen sehen, studieren sie uns nur mit ihren Augen und kauen. Das Phänomen war auf den Philippinen oder in Asien im Allgemeinen nicht neu. Alle – bis auf ein Kind – kauten während der Arbeit Betelnüsse.
Frauen machen eine Pause von der Rodung, um Süßkartoffeln anzupflanzen.
Wir skizzieren einige Formulierungen des Ansatzes in englischer Sprache. Unter nervösem und schmutzigem Gelächter aus dem roten Saft dieser Nuss zeigen uns Frauen, dass sie Süßkartoffeln anbauen, um der Norm zu entkommen – kamotis wie sie in ihrem Dialekt heißen.
Wir tauschten dysfunktionale Beobachtungen und Fragen aus. Bis einer von ihnen den Arbeitsauftrag wieder herstellt und die Entourage wieder zu ihren Aufgaben bringt.
Wir überließen es ihnen, ein Stück Land in Brand zu setzen, und gingen weiter die Terrassen hinunter, immer noch auf der Suche nach der Quintessenz dieser abgelegenen Ifugao-Domänen.
