Nur irgendein Wasserwunder könnte rechtfertigen, was uns der ovale Rahmen des Flugzeugs da unten offenbart. Seit Stunden fliegen wir über ein trockenes und erdiges Nirgendwo, dazu unwirtlich und seelenlos. Manchmal erscheint dieses absolute Nichts im Süden der riesigen Provinz Innere Mongolei, in Gebieten der alten Seidenstraße, mit grünen Dunhuang-Flecken übersät, die uns gärtnerisch erscheinen.
Sie werden so wiederholt, dass sie ein dichtes Gitter aus rechteckigen Kleinhöfen bilden, von denen einige ein tieferes Grün haben als das Wasser der Vorsehung, das sie bewässert hat.
Mit Gemüsegärten bedeckte Wüstenoberfläche, die durch Bewässerung durch Kanäle erreicht wird, die Wasser aus Flüssen verteilen.
Sobald wir die Klimaanlage am Flughafen verlassen, bräunen uns die gefühlten trockenen dreißig Grad. Da der Wind aus den Wüsten nach Osten weht, bleibt die Atmosphäre staubig.
Wenn sich hier die schlimmsten Stürme ausbreiten, ist es eben dieser verstärkte Wind und der Sand aus der Umgebung, der heranreicht Peking und machen die Atmosphäre der Hauptstadt schwerer und atemloser denn je.
Die fruchtbare Moderne der Seidenstraße
Wir erkannten auf einen Blick, wie sehr das Profil und das historische Aussehen von Dunhuang der Han-Moderne gewichen waren, die vom Pazifischen Ozean bis zu den Enden der Tibet, hat lange Zeit chinesisches Territorium geprägt. Die alten Lehmziegelhäuser wichen Plattenbauten. Einige haben zwei oder drei Stockwerke. Die in der Umgebung, noch mehr.
In einer der Straßen der Stadt, Yangguan Dong Lu, befindet sich der schmale Markt von Shazhou. Als wir es untersuchten, stießen wir auf eine erwartete, aber merkwürdige Beziehung zwischen der vorherrschenden Landschaft und den Produkten. Sie waren meistens trocken oder auf eine Weise ausgedörrt, die nichtsdestoweniger gefasst und verführerisch war.
Auf einer Ausdehnung von Dutzenden von Metern gibt es quadratische Behälter und eine faszinierende Fülle von Haselnüssen, Walnüssen, Mandeln, Erdnüssen, Pinienkernen, Pistazien, getrennt nach Sorten und Größen.
Geschäft, das mit einer Werbung für eine chinesische kulinarische Soße geschmückt ist.
Begleitet werden wir von Datteln, Rosinen, Pfirsichen, Pflaumen, Schlehen, Feigen und wer weiß was noch, zerknittert, karamellisiert oder gesalzen, diktiert die Erfahrung der Bewohner dieser Orte, dass sie bereit sind, länger zu halten, ohne an Geschmack zu verlieren. Dann gibt es Gewürze mit tausend Tönen, Texturen und Aromen.
Früchte und Gewürze waren schon immer an den asiatischen Kreuzungen präsent, die diese Stationen unsterblich gemacht haben. Und doch wurde hier im Laufe der Geschichte um unzählige Waren gefeilscht.
Einst bekannt als Shazhou (als der Markt) und Dukhan, im uigurischen Dialekt, vom XNUMX. bis zum XNUMX. Jahrhundert, florierte Dunhuang an der Kreuzung zweier der ursprünglichen Zweige der Seidenstraße und wurde zum Hauptkontaktpunkt zwischen den China und der Rest der Welt.
Die Pionierpassage von Marco Polo und Familie
Es war eine der wichtigsten Städte, denen Kaufleute aus dem Westen begegneten. Von diesen war Marco Polo der bekannteste. Sein Vater Niccolò und Onkel Maffeo reisten in den Osten und trafen sich mit Kublai Khan, noch bevor sie Marco trafen. 1269 kehrten sie mit einem Brief des Kaisers an den im Vorjahr verstorbenen Papst Clemens IV. zurück.
Sein Vater und sein Onkel erhielten eine Antwort, allerdings bereits von Papst Gregor X. 1271 machten sie sich erneut auf den Weg zur mysteriösen Cathay – so wurde die Stadt genannt. China – an der Spitze einer mit wertvollen Gütern beladenen Karawane. Diesmal nahmen sie Marco mit, der bereits siebzehn Jahre alt war und diese Reise schon seit einigen Jahren machen wollte. Sie würden erst vierundzwanzig Jahre später zurückkehren, Venedig war im Krieg.
Besucherkarawane umrundet den Fuß einer Minghsan-Düne.
Das Trio überquerte das Mittelmeer und das Schwarze Meer und auf dem Weg nach Bagdad Tigris und Euphrat. Sie durchquerten den Iran, das Pamir-Gebirge und die schreckliche Wüste Gobi.
Bevor sie sich mit Kublai Khan in seinem Sommerpalast in Shang Du – der heutigen Inneren Mongolei – trafen und einen siebzehnjährigen Aufenthalt im Dienst des Kaisers einleiteten, blieben sie ein Jahr in Dunhuang. Dort besuchten sie die bereits berühmten Mogao-Höhlen.
Wir finden sie am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dachuan, auf einer holprigen Klippe, die ein komplexes System von fast fünfhundert Tempelhöhlen, Atrien und Innengängen verbirgt. Eine Art neunstöckige konvexe Pagode mit Balkonen, die sich vom Boden zur Kuppel hin verjüngen, wurde der Felswand angepasst und dient als religiöses Portal.
Das buddhistische Säulenganggebäude des Mogao-Höhlenkomplexes
Die mögliche Entdeckung der buddhistischen Grotten von Mogao
Dort begrüßt uns ein Regierungsbeamter mit etwas snobistischer Art, erklärt uns den historischen Kontext jeder Höhle und jedes Gemäldes und versichert uns, obwohl wir uns unserer enormen Frustration bewusst sind, dass wir sie nicht einmal die halbe Zeit fotografiert haben: „ Diese Zeiten sind vorbei.“ teilt uns von der Spitze deines Han-Hochmuts mit. „Jetzt sind wir ernsthafte Protektionisten. Wenn Sie Bilder wünschen, besuchen Sie unseren Buchladen. Anstelle von Fotos kann man wunderbare Bücher mitnehmen.“
Dunhuang war nicht allein an einem kommerziellen Scheideweg. Mit den Karawanen kamen die verschiedenen Glaubensrichtungen. Der Einfachheit halber war der Buddhismus dort bereits vertreten. Ab dem XNUMX. Jahrhundert n. Chr. wurden die Höhlen besetzt, vermehrt und bemalt.
Die Geschichte besagt, dass ein Mönch namens Le Zun eine Vision hatte Tausend Buddhas an dieser Stelle in goldenes Licht getaucht war und dass dieser Anblick ihn inspirierte, ein kleines Heiligtum zu bauen. Andere Mönche schlossen sich ihm bald an. Nach und nach entwickelte sich aus der ursprünglichen Höhle die heutige Anlage.
Anfangs dienten sie nur als Rückzugsort für Einsiedler. Später wurden sie mit dem finanziellen Beitrag von Gläubigen, die über die Seidenstraße ankamen, in wahre unterirdische Klöster verwandelt, die uns Halle für Halle immer wieder in Erstaunen versetzten.
Die hier gemachten Gemälde gelten als wahre Meisterwerke der buddhistischen Welt. Zum ersten Mal wurden Chinesen, Uiguren und andere Ethnien, die dort durchzogen, einer Religion und ihren Weisen und Propheten zugeschrieben, die bis dahin optisch als Hindus galten.
Explosive Han-Rituale in einer uigurischen und muslimischen Domäne
Wir kehren ins Zentrum von Dunhuang zurück. Auf der Suche nach einem mondänen Ort zum Mittagessen werden wir mit der explosiven Eröffnung eines neuen Familienrestaurants konfrontiert. Gemäß dem Han-Ritual der Glückssegnung sprengen die Besitzer Hunderte von Feuerwerkskörpern, die um die Tür und entlang des Bürgersteigs verstreut sind.
Spitze der Dunhuang-Moschee von dort aus gesehen; einer Wäscheleine aus traditionellen chinesischen Lampen.
Überrascht (gelesen, verängstigt) von den unerwarteten Feierlichkeiten rannten wir und andere uigurische Passanten vor der Zeremonie in Sicherheit.
Die ethnische Gruppe der Han kontrolliert dies seit langem China Western. Im Jahr 111 v. Chr. regierte es eine gleichnamige Dynastie. Diese Dynastie errichtete ihre Autorität in Dunhuang als einen von vier Außenposten gegen Einfälle der Konföderation nomadischer Xiongnu-Völker.
Turm und Portikus der mittelalterlichen Festung Yumenguan-Schlucht.
Der Name der Stadt bedeutet übersetzt „Flammender Leuchtturm“. Es wurde so bekannt, weil kaiserliche Wachen riesige Fackeln entzündeten, um die Bevölkerung vor diesen Angriffen zu warnen.
Außerdem befahl Kaiser Wu nach einem verheerenden Einfall der furchterregenden Hunnen zwischen 141 und 87 v Chinesische Mauer, 1300 Jahre vor den von der Ming-Dynastie angeordneten Abschnitten.
Kurze Expedition in die Taklamakan-Wüste
An einem weiteren Erkundungstag verließen wir die Stadt sehr früh. Wir wagten uns in den Taklamakan mit dem Ziel, uns selbst damit zu konfrontieren Chinesische Mauer, die seine westliche Grenze festlegt.
Aber die ursprüngliche Mauer bestand aus dem verfügbaren Ton um sie herum, nicht aus Stein wie der Rest. Wir bewundern das Wenige, was wir davon finden können, und einige Kilometer entfernt auch die mittelalterliche Festung der Yumenguan-Schlucht.
Chinesische Freunde an den Ruinen des ältesten und westlichsten Abschnitts der Chinesischen Mauer, die während der Han-Dynastie erbaut wurden.
Wir kehrten auf den Asphalt zurück, immer noch von einem Fahrer gefahren, der sein altes Fahrzeug fast zum Fliegen brachte. Wir durchquerten Dörfer, die in der Trockenheit der Wüste verloren gingen. Schließlich halten wir am National Geological Park von Yadan, bereits mitten in der Wüste Gobi.
Dort bewundern wir die unzähligen Felsblöcke, die eine sogenannte Cidade do Diabo bilden, die durch Erosion mit kapriziösen Formen geformt und im endlosen Sand verstreut sind.
Der Wind, der immer zwischen diesen Hindernissen geblasen hat, erzeugt weiterhin das gleiche Zischen und andere mysteriöse Geräusche, die die ängstlichen Karawanen von Banditen auf ihrem Weg nach Dunhuang, der Basisstadt, zu der wir lange nach Sonnenuntergang zurückkehrten, erschreckten.
Festungsmauer der Yumenguan-Schlucht mit den Dünen der Taklamakan-Wüste im Hintergrund.
Herumtreiben im sehr stickigen Dunhuang
Der neue Tag erwacht mit staubfreier Atmosphäre. Wir nutzten die Gelegenheit, um das modernisierte Stadtzentrum besser zu erkunden. Je mehr wir nachforschen, desto mehr sehen wir die Dualität zwischen der uigurischen muslimischen Kultur und der buddhistischen oder atheistischen Han-Kultur.
In einer Straße drapiert eine dekorative Wäscheleine aus großen chinesischen rot-gelben Lampen den Blick auf das Minarett und die Kuppel der großen Moschee der Stadt. Junge Leute mit kühnen Frisuren und Kleidern, die den verwestlichten Vierteln von Shanghai würdig sind, erkundeten Friseure Avantgarde.
Nebenan kümmerte sich Ha Fei Sai, eine Verkäuferin, die sich in einem Kopftuch versteckte und einen halbdurchsichtigen Schleier bis zu ihren mandelförmigen Augen hochzog, um ein Haus mit islamischen Stoffen und Kleidung.
Ha Fei Sai, die muslimische Magd eines islamischen Bekleidungs- und Stoffgeschäfts.
Wir unterhielten uns ein wenig und überließen sie dann ihren Aufgaben. Wir ließen auch Dunhuang arbeiten. Wir steigen in einen kleinen Bus und machen eine kurze Fahrt zu Ihrem „Stadt der Sande"
Eine seltene Ampel hält uns am Anfang einer Gasse an. Wir haben die Pause genutzt und durch die Frontscheibe gespäht. Als wir das tun, überkommt uns eine Fata Morgana: Ein gigantischer Sandberg ragt aus dem Asphaltboden und schlängelt sich zwischen den beiden Baumhecken der Allee hindurch.
Alameda, die zu den ersten Dünen führt, die von der Oase Dunhuang in der Stadt des Sandes gefunden wurden.
An seiner Basis akzentuiert ein buddhistisches Portal die Erhabenheit der einleitenden Dünen, die Singing Sand Mountains genannt werden. Die Oase von Dunhuang unterwirft sich dort der Unermesslichkeit der Wüste. Begierig darauf, seine massive Küste zu entdecken, kaufen wir Tickets und überqueren den Portikus.
Das surreale Trugbild der singenden Sande von Dunhuang
Auf der anderen Seite offenbaren sich uns immer mehr Dünen. Es ist eine Art Vergnügungspark, den die Han-Behörden eingerichtet haben, um Landsleute zu beeindrucken. Wir sehen keinen einzigen Ausländer in der Nähe.
Es sind nur Chinesen, die Kamele reiten, die der eisige Winter (sie haben einen Durchschnitt von -8º) in diesen Teilen sie flauschig macht, in langen Karawanen, die auf die Spitze bestimmter Dünen klettern.
Chinesische Besucher erobern die steilen Dünen von Migshan, der Sandstadt von Dunhuang.
Und es sind nur Chinesen, die zu Fuß und in Zeitlupe andere erobern, Nachbarn, die nicht so imposant sind wie die Gipfel, die 1715 Meter Höhe erreichen.
Währenddessen überfliegen Staffeln von Panorama-Drachenfliegern sie alle und die gelbe Wüste, um bald in der Nähe eines angeblich emblematischen Kadavers eines Flugzeugs der chinesischen Luftwaffe auf den Boden zurückzukehren.
Aber Dunhuangs geologische und landschaftliche Wunder hören hier nicht auf. Wir folgten einem flachen Weg. Kurz darauf stoßen wir auf einen grünen See, der von unterirdischen Quellen gespeist wird und, wie der Name Crescent Lake andeutet, die Form einer Mondsichel hat. Ein buddhistischer Pavillon erscheint im konkaven Bereich des Mondes.
Chinesische Touristen genießen Crescent Lake
Es verleiht ihm etwas Mystik und segnet diejenigen, die wie wir es durchlaufen. Wir besuchten es und überquerten in Eile den Rand einer der Dünen, um die Spitze zu erreichen, bevor die Sonne aufhörte, die Landschaft zu erhellen.
Wir zwingen unsere Herzen und Lungen zu unverdienter Gewalt. Zum Ausgleich gönnen wir Augen und Geist eine Pause irgendwo zwischen beschaulich und magisch, über dem Sonnenuntergang und hoch über dem See.
