Die Erholung in Moçâmedes dauert so lange, wie sie dauert.
Wir verließen die Stadt so früh wie möglich, unter Berücksichtigung der Reparatur des platten Reifens am vergangenen Nachmittag und einiger wichtiger Lebensmitteleinkäufe.
Wir kamen erneut an der (trockenen) Lagune von Arcos vorbei. Endlich fanden wir es, erleuchtet von der strahlenden Morgensonne.
Verschiedene Rindergruppen werden von der Vegetation angezogen, die aus dem Grundwasser und dem Oberflächenschlamm überlebt.
Eine Herde Kühe weidet am Fuße der Klippen, die die gleichnamigen Arches der Lagune bilden.
Eine Ziegenherde erklimmt auf der Suche nach etwas Besserem und Disziplinierteren einen Pfad, der zu Bäumen mit saftigen Blättern führt.
Wir gingen umher und achteten auf ihre Bewegungen und darauf, wie sie die Landschaft bereicherten. Kurz darauf kehrten wir unsere Route um und suchten nach der Estrada Nacional 100, die uns weiter nach Süden führen würde.
Beim Verlassen von Arcos passieren wir dasselbe Dorf, das als Tor dient, und dieselbe MPLA-Flagge, die, wie so viele andere in ganz Angola, die Zugehörigkeit ihrer Bevölkerung zur ewigen Machtpartei anzeigt.
Anstatt einem markierten Weg zu folgen, vertraut Alexandre, der Führer, der uns führt, auf die Trockenheit der Weite und seine bereits bewährten Navigationsfähigkeiten.
Angesichts einer unwirtlichen, von Straßenmarkierungen markierten Fläche und ohne Sicht auf den Atlantik improvisiert er einen Kurs und achtet dabei nur auf die dunkelsten Stellen, die auf Sand hinweisen, in denen der Jeep stecken bleiben würde.
Auf der Suche nach Welwítschias Mirabilis
Den Asphalt erreichten wir unbeschadet. Wir verlassen ihn einen Moment später und machen uns auf den Weg zu einer sogenannten Flamingoschlucht, der Alexandre in Richtung Meer folgt. Irgendwann bemerkten wir, dass sich in der Gegend eine Kolonie von Welwitschien befand.
Runder im Hinblick auf seine Tourismusförderung ist das Namíbia fördert diese große endemische Pflanze der Namib-Wüste als Nationalblume, symbolträchtige Biermarke und dergleichen.
O Angolanische Namibe ist aber das Gleiche. Nur nördlicher. Zum welwítschias Mirabilis tauchen an solch unerwarteten und abgelegenen Orten aus dem Sand auf.
Sie machen sie noch mystischer und wundersamer, wie die Pflanze selbst, ein Beinahe-Wunder der Wüste, das sich in langen Tentakelblättern entfaltet, die den populären Namen Wüstenkrake rechtfertigen.
Alexandre veranschaulicht, wie sie in männliche und weibliche Exemplare unterteilt werden.
Wie sie sich gegenseitig suchen, ausgestattet mit unterschiedlichen Blüten, die sich gegenseitig bestäuben und so die ungewöhnliche Gymnospermen-Art verewigen.
Wir begutachten und fotografieren sie mit der Bewunderung, die sie verdienen. Danach machten wir uns wieder auf die Suche nach dem Asphalt.
Wir zeigen auf die Küstenstraße, die von der EN100 abzweigt. Wir überquerten den Fluss Curoca, einige hundert Meter von der Mündung entfernt.
Von der in einem steinigen und ausgedörrten Bett verlorenen Spur der Strömung gingen wir Richtung Süden.
Namibe-Küste unten, in Richtung Alt-Porto Alexandre, aktuelles Tombwa
Wir halten auf einem windigen Vorgebirge, hervorgehoben durch einen verlassenen christlichen Tempel, begleitet vom Straßenrand und den Ruinen eines im Kolonialstil anmutenden Hauses, das jemand als „Utopia Myth Café".
Wir haben die kurze Pilgerfahrt zur Kapelle Nª Srª dos Navegantes abgeschlossen.
Von der Küste aus, die ihn willkommen heißt, sehen wir, wie der Wüstensand den kahlen Hang hinunterrutscht und sich mit dem blaugrünen Atlantik verbindet.
Von dort aus gelangten wir in die Stadt, die in der portugiesischen Kolonialzeit als Porto Alexandre bekannt war und heute nach dem lokalen Namen der Welwítschia-Pflanze benannt ist: Tombwa.
Die portugiesische und fischereiliche Entstehung von Tombwa
Port Alexandre Es heißt, dass es um 1863 von Fischern aus Olhão gegründet wurde, denen sich später (1921) andere aus Vila do Conde anschlossen, die Brasilien verließen, weil sie sich weigerten, ihre portugiesische Staatsangehörigkeit aufzugeben.
Im XNUMX. Jahrhundert ermöglichten die enormen Fischmengen, die das kalte, nährstoffreiche Wasser des Benguela-Stroms dorthin lockte, die Migration Tausender Angolaner und die Entwicklung einer ernsthaften Fischereitätigkeit, die mit einer geeigneten Infrastruktur ausgestattet war.
So sehr, dass Porto Alexandre 1961 eine Stadt wurde und regelmäßig Südafrikaner anzog, die gerne Freizeitfischerei betreiben.
Überfischung und steigende Wassertemperaturen aufgrund der globalen Erwärmung haben zu einem Rückgang der Fischbestände geführt.
Wenn wir jedoch die Küstenstraße von Tombwa entlanggehen, sehen wir Strände voller Fischerboote.
Dabei handelt es sich um Boote, die trotz aller Widrigkeiten weiterhin die fast 50 Einwohner der Stadt ernähren.
In Tombwa ist ein Großteil der Gebäude erhalten, die in den Jahren vor der Unabhängigkeit Angolas errichtet wurden: die Grundschule, die Kirche und Dutzende Häuser mit offensichtlicher portugiesischer Architektur.
Vor allem einige Gebäude und die bunten Wandgemälde rund um den Kreisverkehr, die den Verkehr in der Innenstadt bewegen, sind fehl am Platz. Wir essen in der Nähe zu Mittag, während Alexandre eine Flasche und einige noch fehlende Vorräte kauft.
Südlich von Tombwa gibt es keinen Asphalt mehr. Wir überquerten erneut einen sandigen Abschnitt, da sich nicht jeder hinauswagt.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Alexandre bereits wieder einen Großteil der Luft aus den Reifen des Jeeps entfernt.
Wir bewegen uns wie in einer beschleunigten Levitation vorwärts über den Sand, so weit das Auge reicht.
PN Iona: vom gescheiterten Schiff „Vanessa“ bis zum Portal zum Großen Park
Der Fahrer und Reiseleiter bringt uns ans Meer. Dort offenbart er uns die „Vanessa“, ein gestrandetes Fischerboot, das durch die Gezeiten im Sand versinkt.
Als wir ankommen, dienen die freigelegten Türme und Bauwerke als Landeplatz für Kormorane.
Das Schiff war nur eines von Hunderten, die dem tückischen Meer vor der Namib-Wüste zum Opfer fielen.
Weiter südlich, auf namibischem Territorium, liegen so viele zerstörte und im Sand angeschwemmte Boote, dass dieser Küstenabschnitt den Namen „Skelettküste“ erhielt.
In der Zwischenzeit kehrten wir in ein leicht erhöhtes Wüsteninneres zurück.
Der Iona-Nationalpark verfügte dort über einen Kontrollpunkt und einen Unterschlupf für seine Ranger.
Dort sollten wir uns anmelden.
Wir tun dies gemäß den Anweisungen des diensthabenden Beamten A. Chipandega.
Auch von einem Kojoten überwacht, der es gewohnt ist, dort umherzuwandern und auf jedes Angebot von Menschen zu achten.
Ein Plakat warnt vor einem Gebiet, das immer noch vermint ist, eines der tragischen Hinterlassenschaften des langen angolanischen Bürgerkriegs.
PN Iona: Auf der Suche nach den großen rosa Dünen
Wir gehen in eine andere Richtung. In einer der berühmten Pink Dunes von Iona, einer endlosen Anzahl hyperbolischer Dünen, denen die strahlende Sonne den Ton verleiht. Um sie zu erreichen, müssen wir die Sandschwelle überqueren, die von den Wellen des Atlantiks geschlagen wird.
Mitten in der Cacimbo-Saison breitete der starke Nachmittagswind sie fast bis zum Fuß der Dünen aus.
Da die Ebbe schon längst zurück ist, bietet uns die Reichweite der Wellen einen abenteuerlichen Spielraum, den Alexandre Rico wie andere Führer in der Gegend zu beherrschen gelernt hat.
So kamen wir auf dem nassen und verhärteten Sand voran.
Auf dem größten Teil der Strecke sind Sie vor den Wellen sicher, aber an manchen Stellen werden sie von ihnen erfasst und das Vorankommen des Jeeps wird durch das Wasser beeinträchtigt.
Wir überlebten vier oder fünf Angriffe vom Meer aus.
Nach einem dieser Schreckensmomente stehen wir plötzlich vor einem riesigen Seehund, der sich unbeholfen über den Sand schleppt, besorgt um die Sicherheit des Ozeans.
Vor ihnen hält Alexandre den Jeep an: „Von hier an ist es die Todeszone.
Nacht vor den Toren der Todeszone verbracht
Während des Cacimbo kommen wir nicht mehr weiter. Die Dünen sind riesig und die Entfernung ist zu weit, als dass wir sie vom Meer aus sicher zurücklegen könnten.“
Wir steigen zu Fuß zum höchsten und aussichtsreichsten Punkt auf.
Von dort aus bewunderten wir die erstaunliche Konfrontation zwischen der Namib-Wüste und dem Atlantik, gequält von den Südwindböen, die Sand von den Dünenrändern auf uns warfen.
Wir fotografierten einen Sonnenuntergang, der von Wolken gefiltert wurde, die den westlichen Horizont schwärzten.
Deshalb suchten wir Zuflucht am Fuße einer Düne, die für Übernachtungen in den Pink Dunes des Iona-Nationalparks genutzt wurde
Wir kämpften gegen den Wind, bis es uns gelang, ein Feuer zu stabilisieren, das mit am Strand gesammelten Baumstämmen und Ästen gespeist wurde. Wir kochten und teilten ein paar Snacks.
Und Geschichten über Angola, die Wüste, Alexandres Leben und ein bisschen von allem.
Niedergeschlagen von der langen Reise, der Kälte und vor allem dem Adrenalin, das das letzte Stück auslöste, gaben wir uns der Idee hin, in der Wüste zu schlafen.
Die strahlende Morgendämmerung der goldenen Namib-Wüste
Das Erwachen überrascht uns mit der goldenen Morgendämmerung der Namib-Wüste.
Diese Art von Probe löste bei uns absolutes Staunen aus. Wir haben immer noch Angst davor, außerhalb der Cacimbo-Saison in den Iona-Nationalpark zurückzukehren.
Die Todeszone zu überqueren.
Und um uns mit einer Expedition zur geheimnisvollen Insel Baía dos Tigres zu belohnen.
