In der Hauptstadt der letzten Provinz im Nordosten Argentiniens, Posadas, brach der Sonntag an.
Der Tag war nicht gerade erholsam. Es war noch nicht einmal acht Uhr morgens, als wir aus der Stadt fuhren, angeführt von Sancho, einem gesprächigen jungen Fahrer und Liebhaber lateinamerikanischer Popmusik.
Eine halbe Stunde nach Abfahrt merkten wir teilweise, weil er uns in einem erwischt hatte aufsammeln mit ländlichem Aussehen, gealtert und verstaubt.
Asphalt fertig. Wir passierten einen geraden roten Feldweg, verloren in der flachen Unermesslichkeit der hohen Pampa, die mehr als 100 km lang zu sein schien und die nur die aufeinanderfolgenden Höhen, Tiefen und Löcher und die plaudern kontinuierlich wurde weniger eintönig.
Es war Hochsommer auf der Südhalbkugel.
Das gelbliche Ende des Tages beendet einen weiteren sengenden Sommernachmittag in der Region Laguna Iberá.
Diese Region, eingeklemmt zwischen der südlichsten Spitze Brasiliens und dem mysteriösen Paraguay, war heiß vor den Augen. "Glaubst du, es ist jetzt heiß?" Der Junge am Steuer alarmierte uns fast empört. "Das ist nichts. In diesen Teilen erreicht die Temperatur im Dezember und Januar 50º“.
Als wir kurz nach Mittag in Colonia Pellegrini ankamen, waren wir bereits von den Ländern von Misiones zu den weniger grünen von Corrientes übergegangen.
Die Hitze stieg weiter an. So dass wir die starke Strahlung wahrnehmen konnten, die in die Luft aufstieg, und die Lethargie, in die dieser Ofen die wenigen Bewohner versetzte, als wir vorbeigingen.
Offizielles Schild zur Kennzeichnung der Laguna Iberá, eines der größten Süßwasserreservate Südamerikas.
Checken Sie in Colónia Pellegrini und am Rande von Esteros del Iberá ein
Dies war bei nicht der Fall Porteña Doña Elsa, Besitzerin der Posada de La Laguna, schwankte zwischen einem neugierigen, aber überschwänglichen Empfang und der Entfaltung, die die verschiedenen Aufgaben ihres am Rande der Iberá-Lagune gelegenen Hauses erfordern.
Nachdem die üblichen Einführungen und Erklärungen abgeschlossen waren, ließen wir uns in einem Raum fast über dem Süßwasser nieder. Eine Glocke, die vom Haupthaus erklang, erfüllte das erwartete gemeinsame Signal zum Mittagessen.
Wir hatten geplant, nach dem Essen an den Computern zu arbeiten, aber die sommerliche Intensität dieser Pausen forderte ihren Tribut.
Es zwang uns zu einem langen Erholungsschlaf.
Um fünf Uhr vierzig am Nachmittag war das Kohlenbecken erloschen. Ein XNUMX m großes Dienstmädchen mit sommersprossigem Gesicht, das uns an eine der exzentrischen Figuren in „Schwarze Katze, weiße Katze" klopfte an die Tür.
Er verkündete in glattem Spanisch:
„Herr Maximo wartet darauf, dass Sie in die Lagune gehen. Aber gehen Sie zuerst durch das Haus. Sie haben dort einen Imbiss.“
Begeistert von dem Pioniereinfall in das Seegebiet, der uns von so weit her angelockt hatte, schickten wir die Tees und Kuchenstücke ab und machten uns auf den Weg zum Pier, von wo aus wir in See stechen sollten.
Ein Paar sticht mit dem Kanu von der Pousada Laguna aus in See, um die Umgebung zu erkunden.
Erster Einfall in das Esteros Pantanal
Maximo war schon vom Motor zurück.
Anders als wir erwartet hatten, hatte er Gesellschaft. Ein paar andere, noch ängstlichere Gäste hatten den Snack abgetan, aber nicht die Vorderseite des Bootes. Es waren Fred und Lena. Er ist Österreicher, Gruppenreiseleiter und Naturfotograf, sie Russin, Model.
Als wir uns eingerichtet hatten, dauerte es nicht lange, bis uns klar wurde, wie viel Fotoausrüstung wir zusammen an Bord nahmen.
Der rundliche Máximo nutzte die Gelegenheit, um das Eis der ersten Momente zu brechen: „Bei dem, was du mitbringst, werde ich dich nicht einmal nach Erwartungen fragen. Ich denke, wenn wir nicht das Beste von allem sehen, werfen sie mich den Alligatoren vor.“
Alligator behält die Bewegungen von Wasserschweinen und anderen möglichen Beutetieren in der Nähe im Auge.
Es wurde schnell bestätigt, dass dies nicht notwendig sein würde. Die Weite von Sümpfen, Wattflächen, Tümpeln, stehenden Seen und Flussbetten, die wir befahren haben, erstreckt sich über 20.000 km2, von denen 13.000 (14% der Fläche der Provinz Corrientes) Teil des Naturschutzgebietes Iberá sind.
Esteros del Iberá, das Große Pantanal Argentiniens
Es ist das größte Schutzgebiet Argentiniens und eines der wichtigsten Süßwasserreservoirs Südamerikas.
Nun, all dieses Wasser wird im Vergleich dazu von Land flankiert, das an den Ufern der Paraná-Flüsse (im Westen) und erhöht liegt Uruguay (im Osten) ist das Leben.
Kormorane trocknen in der Sonne auf Zweigen, die aus dem Iberá-See herausragen.
Viel Leben.
Als wir die große Iberá betraten, erwies sich die mit Wasserpflanzen und Kräutern übersäte Landschaft – in einigen Fällen wahre schwimmende Inseln aus Schilf, Hyazinthen und Seerosen – als prächtig.
Sie schützten Rehe vor der Pampa, Herden von Capybaras und Ottern, die von Alligatoren, Kaimanen und heimlichen Anakondas kontrolliert und verfolgt wurden.
Capybaras halb untergetaucht im Wasser voller Amphibienvegetation der Iberá-Lagune.
Wir sahen auch Reiher, in der Sonne trocknende Taucherkolonien und andere Greifvögel, unzählige Fische und Amphibien, unter so vielen verschiedenen Arten dieses erstaunlichen Ökosystems des Sees.
Diese Artenvielfalt zieht und fasziniert Biologen und Fotografen aus der ganzen Welt, die Jahr für Jahr zurückkehren. Es war der Fall von Fred, der wie wir hektisch seine Teleobjektive auf die Exemplare richtete, die ihn am meisten zum Aufnehmen inspirierten.
Diese Hyperaktivität stand im Kontrast zu Lenas entspannter und eleganter Kontemplation, Lolita blonde Eskorte der unhöflichen, fast brutalen Österreicherin, die uns mit einem unerwarteten Geständnis geblendet hat: „Ich bin in Kamtschatka geboren, ich weiß nicht, ob Sie es wissen?
Beinahe Nacht Rückfahrt nach Posada de la Laguna
Es ist auf der anderen Seite des Russland"
Wissend, wir wussten es sogar, aber nur sehend und lesend, wir waren noch nie dort gewesen. Wie jeder Reisende, der mit den Orten, an denen er war, immer unzufrieden ist, träumten wir davon, sie so schnell wie möglich zu erkunden, oder es war keiner von ihnen vulkanische Regionen am weitesten entfernt, unbezwingbar und majestätisch Antlitz der Erde.
Bei Sonnenuntergang kehrten wir zum Pier in Posada Laguna zurück. Der Himmel über Iberá brannte.
Das Wasser war hier und da in ein warmes Blau getaucht, übersät mit den ruhelosen Umrissen von Hunderten von schwimmenden Kormoranen, die von dem verspäteten, kreischenden Eindringen des Schiffes aufgeschreckt wurden.
Kormorane teilen sich das warme Wasser der riesigen Lagune von Iberá.
Eine Stunde nach dem Aussteigen trafen wir uns wieder mit Fred, Lena und anderen Gästen zu einem Abendessen, das Doña Elsa bestellt hatte und das im gastronomischen Stil zubereitet wurde, den der Sohn des Küchenchefs eines renommierten Restaurants in Buenos Aires für das Gasthaus der Familie kreiert hatte.
Heute ist Laguna eines der wenigen Unternehmen an den weiten Ufern des Esteros del Iberá, größtenteils rund um das karawanenartige Dörfchen Colonia Pellegrini.
Eroberer, Missionare und indigene Völker der Guarani: eine unklare Geschichte
Die Region war nicht immer menschenleer. Nach der Ankunft der spanischen Eroberer im XNUMX. Jahrhundert besiedelten mehrere subethnische Guarani-Gruppen oder „Guaranisierte“ diese Regionen gewaltsam nach überwältigenden Angriffen, die mit erschreckenden Kannibalenritualen endeten.
Laut den Ältesten von Mercedes und Colónia Pellegrini waren bis kurz nach der Wende des XNUMX. Jahrhunderts Schreie aus den entlegensten Gegenden zu hören, die von den weißen Siedlern der Lagune noch zu entdecken waren. Es wurde daher angenommen, dass sie noch von Nachkommen dieser Eingeborenen bewohnt wurden.
Wie dem auch sei, aufgrund der Unzugänglichkeit der Region Esteros del Iberá ließen sich dort nur wenige Menschen nieder. Die Jesuitenmissionen dominierten und operierten in Gebieten mit engen Grenzen, aber das überschwemmte Gebiet galt lange Zeit als unbewohnbar.
Darin fanden Flüchtlinge Zuflucht. Davon lebten Jäger und Fischer ohne andere Ressourcen.
Wir waren immer noch auf der Suche nach Ausdrücken und Bildern dieser beeindruckenden amphibischen Natur.
Die Sonne geht hinter einem der vielen Palmenhaine unter, die die Inseln inmitten der Laguna Iberá füllen.
Ein früher Überfall
Am nächsten Tag machten wir uns früh auf den Weg zu einer neuen Route in der Lagune, auf der Suche nach immer mehr Arten, die sich dort weiter vermehrten, ohne große Hoffnung, einen der dort ansässigen Ameisenbären und Jaguare zu finden, die zusätzlich zu existieren knapp und schwer fassbar, waren nachtaktiv.
Wir erreichten Gebiete großer Hochlandinseln mit dichten Palmenhainen, wo Brüllaffen sprangen und heulten, aufgeregt durch den unerwarteten Besuch eines einsamen Pampashirsches.
Guide fotografierte eine Herde Brüllaffen, die für ihr Heulen bekannt sind.
Die Palmen hatten wenig mit denen zu tun, die wir früher in Portugal gesehen haben.
Sie waren Buritis, Jataí und andere ebenso oder noch exotischer vom Indaiá-Typ.
Einige der höheren dienten als Beobachtungspunkt für mehrere Tachãs, Vögel, die in diesen Teilen Argentiniens und Südbrasiliens endemisch sind.
Ein Trio von Tachãs, in Brasilien auch Inhuma-Pocas, Chajás, Anhumas-Do-Pantanal, Tarrã (Rio Grande do Sul) und Tachãs-Do-Sul genannt.
Doña Elsa kehrt vom letzten Überfall zurück und belohnt uns für den Enthusiasmus, den wir in unsere Arbeit gesteckt haben. Betrachten Sie uns mit einer zusätzlichen Nacht im Gasthaus.
Wir nutzten die Gelegenheit, um noch weitere Ecken der Lagune zu erkunden, wir warfen einen Blick auf die seltsame Pellegrini-Kolonie und begleiteten einen Tierarzt und ein Team von Gauchos während einer langen Impfung einer Rinderfarm namens Swiss Agro.
Gauchos arbeiten auf der Rinderfarm Swiss Agro.
Wir verließen jedoch diesen argentinischen Sumpf. Wir reisten weiter südlich der endlosen Pampa.
