Die Zusammensetzung von Flamsbanane die langsame Verzögerung endet und kommt zum Stillstand.
Begeistert von der Schönheit und Erhabenheit der zurückgelassenen Landschaft, gehen die Passagiere von Bord und sind gespannt, was Flam für sie bereithält.
Neben einem Waggon positioniert, unter Offiziersmütze, weißem Hemd und blauer Krawatte, begrüßt Malvin Midje, ein Angestellter der norwegischen Staatsbahn, sie und überwacht den Menschenstrom zum Ausgang des Bahnhofs und am Ufer des tiefen Aurlandsfjords.
Was wir entdecken, ist die einzige Touristenschwelle von Flam: ein bräunlich-gelbes Gebäude aus Holz, das nach lokalen architektonischen Standards gebaut wurde, voller Kunsthandwerk und Souvenirs aus diesem Norwegen mit seiner üppigen Natur.
Kreuzfahrtschiff in Flam angedockt.
Ein Ankerplatz mehr oder weniger auf der Höhe von 59 Metern Höhe, auf der sich das Dorf befindet. Nicht weit davon entfernt befindet sich ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das mit den umliegenden grünen Klippen konkurriert und sich über Flams ländliche Kleinheit lustig macht.
An diesem Tag lag nur ein Kreuzfahrtschiff vor Anker. In anderen können zwei gezählt werden, und in diesem Fall kann eine Flut von bis zu fünftausend Außenstehenden auf Flam strömen.
Um ein vom Tourismus losgelöstes Flam zu finden, muss man weit zurückgehen. Es gibt Aufzeichnungen über das Dorf, wobei derselbe Name seit mindestens 1340 als „Plan“ übersetzt wird.
Ab Mitte des XNUMX. Jahrhunderts wurde das Dorf jeden Sommer von englischen Besuchern überfallen, die in großen Booten ankamen, bei den Landbesitzern der Gegend Zuflucht suchten – insbesondere bei einem gewissen Christen Fretheim, dessen Programm das Fischen war der Lachs, der die verschiedenen Flüsse der Umgebung hinauffloss, einschließlich des Flam.
Bezaubert von der Landschaft und dem exotischen Leben in der norwegischen Landschaft, taten einige dieser Lords alles, um ihren Aufenthalt zu verlängern. Nach dem Ende der Lachssaison begann die Rentierjagdsaison. Dieses neue Hobby von ihm rechtfertigte auch die Verschiebung der Abreise.
Bis 1879 war die Familie Fretheim so reich wie sie, wenn es darum ging, Engländer in ihrem Haus willkommen zu heißen. Es wurde beschlossen, ein separates Gebäude zu errichten, das sie "Die englische Villa“. Dieses Gebäude wurde immer wieder erweitert und renoviert, bis es zum heutigen Hotel Fretheim wurde, dem mit Abstand historischsten in Flam.
1923 revolutionierten die Bauarbeiten einer ehrgeizigen Eisenbahnlinie den ländlich-touristischen Alltag des Dorfes. Neunzehn Jahre später fuhren die Züge bereits die Berge auf und ab, natürlich mit Dampf. Flam würde nie wieder derselbe sein. Und weitere Veränderungen sollten folgen.
Nach weiteren zwanzig Jahren, als sich Westeuropa bereits von der Katastrophe des 2. Weltkriegs erholt hatte, begannen die ersten Kreuzfahrten, den 29 km langen Aurlandsfjord fast bis zu seinem Ende zurückzulegen. Zu dieser Zeit gab es zu dieser Zeit keine Anlegestellen, sodass die Schiffe in einiger Entfernung vom Dorf ankerten.
Im Jahr 2000 erhielt Flam seinen Schiffshafen und begann, Kreuzfahrten verschiedener Entwürfe zu veranstalten. Heute gibt es etwa 160 pro Jahr, die sich dort zum finanziellen Vorteil der Einwohner niederlassen, die ausnahmslos die landwirtschaftlichen oder Fischereitätigkeiten, denen sie früher gewidmet waren, aufgegeben haben, um sich den fast unmittelbaren Gewinnen der Geschäfte, Führungen und anderem zu ergeben Geschäfte und Aktivitäten.
Wie überall, wo sie ankommen, erzeugen Kreuzfahrten übermäßige Störungen der lokalen Harmonie und Umweltverschmutzung.
Flam und der Aurlandsfjord und Sognefjord – wie Geiranger und andere Teile des idyllischen Norwegens – haben unter denselben Umwälzungen gelitten. So, dass die Proteste für freie Fjorde von Kreuzfahrtschiffen reihenweise Unterstützer gewinnen, einige davon in den Medien.
Fotografische Begeisterung mit der norwegischen Flagge im Hintergrund.
Wir wollten keinen dieser Meeresriesen besteigen, sondern eine der normalen Fähren, die Flam mit Bergen verbinden, der zweiten norwegischen Küstenstadt, die noch weit von der Nordsee entfernt liegt. Eine geordnete, multinationale Schlange von Passagieren erwartete uns, die meisten von ihnen von der Flam Railway.
Wir stiegen bei sonnigem Wetter ein. Und mit der Zeit, um das Ende des Aurlandsfjords herum zu bewundern, trotz aller Veränderungen, hier und da immer noch mit kleinen weißen und roten Holzhäusern übersät, einige in der Nähe der Basis von Wasserfällen, die die Hänge hinunterstürzen.
Sie waren die ersten von Dutzenden, weil wir während der Schifffahrt vorbeikamen, alle versorgt durch das Schmelzen der schneebedeckten Gipfel, die im Fall des Aurlandsfjords eine beeindruckende Höhe von 1400 Metern erreichen.
Der Kommandant gibt ein Warnhorn der bevorstehenden Abreise. Im Bewusstsein, dass dies eine der Reisen ihres Lebens ist, eilen die ängstlichsten Passagiere zum Panoramabalkon über dem Heck. Lange Zeit buhlen sie mit Varengue-Wut um Raum, Fotografien und Videos.
Wie so oft in Norwegen hat das Wetter seine eigenen Pläne. Es dauert nicht lange, Ihren Willen durchzusetzen.
Als wir nach Norden fahren, fegt ein Band aus dunklen, dichten Wolken vom Ozean in den Fjord, löst einen eisigen Vorahnungswind aus und kurz darauf einen Sturzflug.
Arm des Sognefjords unter schweren Wolken.
Der Regen brach ein für alle Mal die Sturheit der widerspenstigsten Passagiere. Wenn schon fast alle in die Kabine geschlüpft waren, brauchten letztere nicht lange, um nachzuziehen.
Passagier übersteht einen Moment rauen Wetters an Bord der M:S Viking Tor.
Mit Ausnahme einer Frau in einem dunklen Regenmantel, die, fest entschlossen, den Moment zu ritualisieren, dem Sturm mit offenen Armen auf dem Balkon gegenüberstand, neben der weiß-rot-blauen Flagge Norwegens, die den nationalen Vorschriften entspricht Skandinavier, darf weder den Boden berühren noch unterhalb der Taille am Körper getragen werden.
Der Sturm ließ sie gnadenlos durch die Luft peitschen.
Wie es kam, machte das Wetter der Sonne Platz. Dies sollte nicht der letzte Wetterwechsel auf der Strecke gewesen sein.
In der Zwischenzeit führte die Passage durch die Dörfer am Flussufer auf der einen oder anderen Seite des Fjords zu aufeinanderfolgenden Anstürmen zurück zum Panoramadeck. Wir sahen Aurlandsvagen auf der Steuerbordseite mit den Häusern seiner fast achthundert Einwohner, die am Fuß eines steilen Abhangs verstreut waren.
Dorf am Rande des Sognefjords.
In der Nähe dieses Dorfes ist eine der beliebtesten Straßen Norwegens, das Aurlandsfjellet, in den Hang gebaut. Bei Kilometer 45 steigt er von der Ebene des Fjords auf das einsame Felsplateau an, das Aurland von Laerdal trennt. Schon die ersten 8 km sind ein unvergessliches Fahrerlebnis.
Sie führen nach Stegastein, einem der äußersten Aussichtspunkte der gesamten Region, der von einem Holzsteg-Balkon bereitgestellt wird, der etwa 30 Meter von der Felswand des Berges entfernt ist, 650 Meter über dem Fjord und mit Blick auf zwei seiner ersten Mäander.
Die Neigung des ebenfalls schmalen und gewundenen Aurlandsfjellet – eine echte Achterbahn – macht es erwartungsgemäß während des langen Winters unpraktisch, wenn Schnee und Eis es von einem Moment auf den anderen bedecken und bedecken. Auch im Hochsommer flankieren Schneeinseln den Asphalt. Aus irgendeinem Grund nennen die Einheimischen es Snovegen, die Schneestraße.
Als nächstes können wir das Dorf Unredal sehen, das wir auf der Backbordseite im Griff des Fjords nach einer seiner Klippen sehen können, das sich an der Mündung eines engen Gletschertals befindet. Bald Fronningen und Fresvik, auf gegenüberliegenden Seiten des Schiffes. Der erste in der Nähe des Zusammenflusses des Lustrafjords mit dem Aurlandsfjord.
Wir segelten auf der hydrodynamischen und modernen „M/S Viking Tor“. Mehr als nur ein Wunder, inspirierten die großmütigen geologischen Launen die verschiedenen imaginären surrealen Einfälle in die dunklen Zeiten dieser fast borealen Enden der Welt.
Träume von Flotten Drakkar mit großen Segeln zur Seite, die von den Rudern der Krieger des Gottes des Donners und des Blitzes, der Stürme und der Fruchtbarkeit zum Doppeln getrieben werden.
„Befreit uns von der Wut der Nordmänner!“ Es wird gesagt, dass die sächsischen Mönche Gott um Schutz anflehten, als skandinavische Angreifer in ihre Klöster eindrangen, wie sie es im Süden bis nach Lissabon, Sevilla und im Mittelmeerraum bis zur italienischen Halbinsel taten.
Im Osten, an der Wolga und oberhalb des Schwarzen Meeres, bereits in die Rus umgewandelte Völker der Entstehungszeit Russlands, bis sie mit geschätzten 200 das mächtige Konstantinopel umzingelten Drakkar und treiben den byzantinischen Kaiser Michael III. zur Verzweiflung.
Hatte damals der Anblick der Wikinger Angst und Zittern bei den Zielvölkern und Feinden ausgelöst, so sind heute sowohl die Gebiete, von denen sie aussegelten, als auch ihr zivilisatorisches Erbe Grund für anhaltende Begeisterung.
Rund um Fresvik und Slinde zwingen die Konturen des Sognefjords die „M/S Viking Tor“ nach Westen zu biegen. Der Fuß der überfluteten Schlucht erweist sich als sanft genug, um die von der Vorsehung vorgesehenen Straßen aufzunehmen: die 55, die Ihnen nach oben folgt Balestrand und für viele weitere Meilen zu einem entfernten Vadheim. Am gegenüberliegenden Ufer eine Nebenstraße, die zur ebenso wichtigen Straße 13 führt.
Gleichgültig gegenüber den Triumphen des Bauingenieurwesens und der Moderne erweitert der König der norwegischen Fjorde seine 204 km lange Suche auf dem Seeweg. Während fast der Hälfte dieser Ausdehnung erreicht er eine Tiefe von mehr als tausend Metern und eine Breite zwischen 5 und 6 km.
Der längste und tiefste der norwegischen Fjorde ist gleichzeitig der zweitlängste auf der Erde. Er wird nur von seinem grönländischen Nachbarn Scoresby Sund übertroffen, der sich über kolossale 348 km erstreckt.
Das Hafengebiet von Balestrand, am Eingang zum Sognefjord.
Wir passierten Hermansverk und Liekanger. Die „M/S Viking Tor“ umfährt die Halbinsel Vangsnes.
Balestrand, unser Ziel an diesem Nachmittag, ist gut sichtbar mit den scharfen, schneebraunen Bergen des Esefjords im Hintergrund. Wir identifizierten zwei Pfeiler, die den Fuß des Hangs verließen, und über ihnen den flussseitigen Teil des Dorfes.
Wir legen an einem vom letzten Regen durchnässten Steg an, der auf eine von hellen Holzhäusern gesäumte Straße führt.
Nach der Landung orientieren wir uns neu und finden im Handumdrehen das Kviknes Hotel, in dem wir übernachten werden, eine Art Fretheim. Wir kamen nicht wie Lords an und der Lachs wäre uns bereits plattiert serviert worden. Wir hatten nur einen Tag. In dieser dürftigen Zeit, das Kviknes Hotel und Balestrand trat in unsere Geschichte ein.
Weitere Informationen und Tourenbuchungen »Sognefjord in Kürze" im www.fjordtours.com
