Mitten im südamerikanischen Nichts hielten wir an, fest entschlossen, die goldene Weite der Steppe zu betrachten.
Fünf Minuten vergehen. Aus der Enge dieses Nichts erscheint eine Herde galoppierender Pferde, Seite an Seite begleitet von einem Rudel Hunde, die alle entschlossen sind, entweder die Herde zu kontrollieren oder das Rennen anzuführen.
Am Ende der bizarren Kavalkade treibt sie ein Gaucho mit Peitsche in der Luft an.
Als der Gaucho uns am Straßenrand sieht, gibt er die Verfolgung auf. Komm und grüß uns.
Wir bemerkten, dass ein Hase, den die Jagdhunde gejagt hatten, seinen Sattel und das Fell seines Reittieres blutig befleckte und wir warnten ihn scherzhaft: „Diese Hunde strotzen noch vor solcher Hingabe!“.
"Nein, sie sind mehr als daran gewöhnt." antworte uns. „Wenn wir zurückkommen, essen sie viel. Dann schlafen sie ein paar Stunden. Es ist wunderschön hier, nicht wahr? Wenn Sie an einem dieser Tage mitfahren wollen, fragen Sie nach mir in der Innenstadt. Jeder kennt mich. Ich bin El Chabon.“
Wir unterhielten uns noch ein wenig und verabschiedeten uns. El Chabón, seine Pferdeherde und die Hunde sind wieder auf der Flucht. Sie verschwinden am Horizont. Wir stiegen wieder ins Auto und auf die durchnässte Straße.
Später stellten wir fest, dass dieser tapfere, aber höfliche Charakter, in Leder gehüllt und etwas vermisst in einem schwarzen Hut und einem ebenso dunklen oder dunkleren Bart, den Namen Gustavo Holzmann trug.
Er war ein in Buenos Aires geborener Argentinier ungarischer Abstammung, der 1985 mit dem Plan, Pferde zu züchten, in die Außenbezirke von El Calafate zog.
El Chabón war der argentinische Begriff, der dem spanischen Onkel, dem Brasilianer und dem Portugiesen entsprach, weil er in der Region bekannt geworden war.
Im Laufe der Zeit wurde Gustavo zu einer Art lokaler König des Reitens.
Wie in den Beschreibungen und Komplimenten beschrieben, die wir erfahren haben, widmete er sich mit ganzer Seele seinem Geschäft und war stolz darauf, seinen Kunden Momente echten Abenteuers, guter Laune und Geselligkeit in der außergewöhnlichen Umgebung Patagoniens zu bieten.
Dabei blieb es nicht.
Er gab sich der Permakultur hin und begann, Hippotherapie-Sitzungen zu geben. Seine Beziehung zu den Pferden wurde so fruchtbar, dass Gustavo begann, sich selbst als „Kabalologe".
Wir setzen die fort Provinzielle Route RP15, die El Calafate in Richtung der Anden und der Gletscher im Süden verlässt.
Langsam und von Zeit zu Zeit zu denen auf der ripio (areão) glitschig, wir bewegen uns entlang der riesigen Klippe, die die Stadt und die von den unzähligen Büschen der Kälte mit gelbem Teppich bedeckte Steppe schützt, die Coirones.
Wir durchqueren die unendliche Weite, in der, der Weide ausgeliefert, Schafherden und Pferdeherden umherstreifen. Und in die Hasen springen, erschreckt von den Raubvögeln und den Raubhunden von El Chabón.
Die Fortsetzung der Route 15 führt uns zum Eingang der emblematischen Schaffarmen der Gegend. El Galpon del Glaciar, Nibepo Aike, Anita, unter anderem.
Für ein paar gute Pesos, Euro oder Dollar verwöhnen fast alle Außenstehende mit wohltuender patagonischer Gemütlichkeit und den besten Braten und grills aus dem Land. Im Bewusstsein des Rufs von geröstet Argentinier, wir wollten keine Ausnahme sein.
Wir gingen unter dem Portal des durch bleibe Nibepo Aike beschloss, sich einer dieser Behandlungen zu unterziehen, mit Blick auf weiß bestaubte Erhebungen. Auf den höheren Landen fiel immer noch Schnee. Regen bewässerte die unteren Länder.
Bei der Ankunft werden wir von einem Trio von Gauchos begrüßt, die in ihrem eigenen Stil gekleidet sind und alle den Standards der Gaucho-Tradition entsprechen Provinz Santa Cruz.
Sie nehmen uns mit auf einen kurzen Rundgang durch die Holzgebäude, die dem Anwesen am nächsten liegen. Danach führen sie uns zu einem offenen, aber tristen Stall, wo mehrere Schafe auf sie warten.
In drei Schlägen arbeiten zwei von ihnen zusammen, um ein Schaf zu fangen und zu beherrschen. Sie fesseln ihre Beine und legen sie auf den Boden. Beim zusammengerollten Tier sehen wir fast nur eine weiße Schnauze, die sich von einem großen cremefarbenen Fellknäuel abhebt.
Die folgende Schere stiehlt den größten Teil der reichhaltigen Wolle der Schafe. Sie lassen es jugendlich und unschuldig aussehen, bedeckt mit einer dünnen Schicht aus fast weißem Fell.
Gegen die zwischenzeitliche Kälte und Erstarrung nippt ein anderer gutmütiger und malerischer Gaucho in Filzhut, Khakihemd, bordeauxfarbener Weste und Schürze von der Hüfte abwärts an Mate-Tee.
trinke es aus Glühbirne dass sie liebevoll hält, während sie ihre Augen über die läuft Grill immer noch über Kohlen rösten.
Es folgt ein langes Mittagessen, das diese patagonischen Cowboys viel mehr verdient haben als alle Besucher, die sich darauf beschränken, ihre Arbeit, die Landschaft der Nibeko-Aike-Ranch und, was auch immer, etwas über ihre merkwürdige Vergangenheit zu erfahren.
Wie uns gesagt wird, entstand das Anwesen aus der Ansiedlung und Partnerschaft einer Gruppe kroatischer Auswanderer zu Beginn des XNUMX Gesellschaft, an der sich Santiago mit seiner Arbeit und die anderen Partner mit dem Kauf von Schafen, anderen Tieren und Ausrüstung beteiligten.
1936 starb Santiago Peso an Tuberkulose. Sechs Jahre später kaufte seine Frau Maria Martinic, die das Anwesen mit ihren drei Töchtern weiter erkundete, die Anteile der Partner ihres Mannes.
1947 beschloss er, den Namen des zu ändern bleibe von La Jerónima bis Nibepo Aike. Nibepo war eine Zusammensetzung aus den Anfangsbuchstaben der liebevollen Spitznamen ihrer Nachkommen, Nini, Bebe und Poroka, gefolgt von Aike, einem indigenen Begriff tehuelche was "Ort von" bedeutet.
1976 starb Doña Maria. Nini kaufte den Teil des Gehöfts der Schwestern. Es ist Adolfo, einer seiner Söhne, der derzeit für die Verwaltung verantwortlich ist.
Auch im riesigen Patagonien haben sich die Zeiten ein wenig geändert. Die Schafzucht ist nicht mehr die Lebensgrundlage der Landgüter, besonders um El Calafate, wo die Besuche und Aufenthalte der vielen Touristen, die von der imposanten Schönheit angezogen werden, angezogen werden Perito-Moreno-Gletscher bringen den Eigentümern unvergleichlich mehr ein.
Zustimmend, wenn auch in geringerer Zahl, sehen einige Gauchos ihre Arbeit intakt. Statt wie bisher Herden mit Tausenden von Schafen zu versorgen, üben sie ihre Künste in nur wenigen Dutzend aus.
Hunderte im besten Fall. Zum Ausgleich verbessern sie ihre sozialen Fähigkeiten und unterhalten sich wie nie zuvor mit Menschen wie uns, von der anderen Seite der Ozeane und aus allen Teilen der Welt.
Ein feiner, flatternder Schnee fällt. Die Gauchos kennen die tückische Instabilität des RP-15, noch schlimmer für die in El Calafate gemieteten kleinen SUVs, in denen wir uns bewegten.
António, einer von ihnen, besteht darauf, uns mit dem besten Humor, an den er sich erinnert, vor dem zu warnen, was uns erwartet: „Nun, Freunde, wenn Sie bereits auf dem Weg hierher ausgerutscht sind, machen Sie sich bereit, dass es jetzt noch viel schlimmer wird)!. Möchten Sie nicht früher auf einem unserer Pferde zurückkommen? Sie werden ein wenig nass, aber sehen Sie, wie viel sicherer sie sind! "
Wir lachen laut über die Unwahrscheinlichkeit des Vorschlags und lehnen jeden Witz ab, der nicht passt.
Wir steigen ins Auto, unsere Köpfe und Schultern sind mit Flocken bedeckt, und wir tun es noch einmal.
Wie erwartet haben wir unterwegs immer wieder Fehlleitungen geskatet und korrigiert.
Es dauerte eine Ewigkeit, aber wir kamen gesund, sicher und geblendet von den Launen dieses endlosen Gaucho Patagoniens in El Calafate an.
