Es ist 8:30 Uhr. Mohammed erwartet uns an der Tür des Miti Miwiri, zwischen den beiden Bäumen, von denen ohne allzu viel Überheblichkeit der Kimuan-Name des Hotels inspiriert wurde.
Wir grüßen uns. Wir verkürzen ein bereits kurzes Eröffnungsgespräch. Wir wussten, dass wir dem Bett folgen würden, das uns der Rückzug des Meeres gab, und dass das Meer zu seiner Zeit ohne Gnade zurückkehren würde. Trotzdem machten wir uns auf den Weg, Mohammed an der Spitze, wir, seine treuen Anhänger.
Wir fahren nach Süden, entlang der Küste der tiefsten Bucht der Insel Ibo, entlang des Pfades, der vor dem alten portugiesischen Friedhof vorbeiführt. Wir haben ihn nicht zu Gesicht bekommen.
Von Terra Firma zum exponierten Bett und den Mangrovenkanälen
An einer bestimmten Stelle weist uns Mohammed auf die Stelle hin, an der wir von der Schotterpiste auf den manchmal gestreiften, manchmal schlammigen Boden hinabstiegen, hier und da mit Pfützen übersät, die die Ebbe hinterlassen hatte. Kurz darauf zwischen Bäumen, die vom Regen und den aufeinanderfolgenden Zyklen des Strandmeeres bewässert wurden, und dann entlang eines überfluteten Pfades, der sich durch den Mangrovenwald schlängelte.
„Was wir durchmachen, wurde von den Portugiesen mit Maschinen geöffnet. Da die Leute es jeden Tag benutzen, hat es sich seitdem nicht mehr geschlossen.“
Allmählich nahm der Bach an Breite zu. Mangrovenschösslinge fingen an, es zu flankieren, ragten aus dem Boden wie pflanzliche Stalagmiten, die uns zwangen, konzentriert zu gehen und zu plaudern.
Hier und da führte uns der Pfad zu vorübergehenden Lagunen, die uns auf halber Höhe unseres Schienbeins mit Wasser beließen, Kreuzungen dessen, was sich schließlich als riesiges Labyrinth aus Mangroven herausstellte. Bald würde er uns wieder in die Richtung lenken, die Mohammed bestätigte.
Gruppen von Frauen begeben sich durch die Mangroven, die sie von der Insel Ibo trennen, an die Küste der Insel Quirimba.
Nach einem weiteren Spaziergang stießen wir auf eine Gruppe von sechs Frauen, die Hälfte von ihnen in Capulanas-Röcke gehüllt, die andere Hälfte mit Schüsseln und einer Tasche auf dem Kopf. Einer von ihnen trug ein altes Benfica-Trikot, alt genug, um den berühmten PT als Sponsor zu haben.
Frau von der Insel Ibo im Trikot von SL Benfica.
Einige Zeit lang haben wir die Gesellschaft dieser Frau verfolgt. Augenblicke später kreuzen sich unsere Wege mit anderen Mangrovenwesen, werden abgelenkt und verirren sich. Zwei Kinder waren auf ihrer Reise so weit fortgeschritten, dass sie aufgehört hatten, Garnelen und Krebstiere zu fangen.
Vor uns ein nasser und endloser Sand
Von einem Moment auf den anderen öffnet sich der Weg wieder. Aber statt eines Teiches zeigt er einen offenen Kanal. Es war mit einem knallbunten Fischerboot geschmückt, in dem ein einsamer Besatzungsmitglied sich darüber zu ärgern schien, sich dort trocken zu sehen. Wir umrundeten das Boot und grüßten den Steuermann. Ein paar Dutzend Meter weiter werden wir mit einer neuen Weite von Streifenbett konfrontiert.
Dieses Meer aus nassem Sand erstreckte sich, so weit das Auge reichte, bis zu einem Blick auf den Indischen Ozean, den wir fast nur als weiße Linie, zart und diffus, am Horizont überlagerten.
Einsame Mangroven, die bei Ebbe vor der Insel Quirimba freigelegt werden.
Zwei oder drei widerstandsfähige Mangroven, weit voneinander entfernt, besetzten hohe Schanzen des Bettes und bildeten grüne Inseln, aus denen sie gierige Wurzeln ausdehnen ließen, die alle Nährstoffe aufnahmen, die der Ozean ihnen hinterlassen hatte.
Auf diesem Meer aus Sand verloren Wanderer, die von anderen Wegen kamen und ihre eigenen Linien gingen, fast den Überblick. Die meisten von ihnen waren auf dem Weg nach Quirimba, das wir weiter verfolgten.
Netzfischerei in Que Leva a Maré
Nach einem weiteren halben Kilometer stießen wir auf einen Fluss, der das Wasser, das die Ebbe hinterlassen hatte, in den Ozean abführte, der bereits bevorstand.
Eine Gruppe von Frauen, die mit einem Netz in einem Ebbe-Strom im Quirimbas-Archipel fischen.
Der Fluss schien einer organisierten Gruppe von Eingeborenen etwas zu tun zu geben. Als wir uns näherten, stellten wir fest, dass es die sechs Frauen waren, die wir in der Mangrove getroffen hatten und die nach vorne gekommen waren. Ihre Eimer trugen große Netze. Netze, die wir gesehen haben, erstrecken sich fast von einer Seite des Stroms zur anderen und ziehen gegen die Strömung, um die Fische zu fangen, die auf den Indischen Ozean gerichtet sind.
Wir überquerten den Fluss weiter oben, wo er sich als seicht herausstellte und wo eine breite Kante ihn beruhigte. Noch ein paar hundert Schritte und ein neuer Meeresstrom hält uns zurück.
Der amphibische Eintritt in Quirimba
Wir haben ihn bis zur Hüfte mit Wasser durchtränkt. Auf der anderen Seite trafen wir schließlich Quirimba. Und mit dem einsamen Küstendorf, das den äußersten Norden der 6.2 km langen Ausdehnung der Insel einnimmt.
Bewohner der Insel Quirimba fischen in einem Kanal, der von der Ebbe hinterlassen wurde.
Es besteht aus einer oder zwei Reihen von Hütten, die auf Baumstämmen und Macuti, einer Bedeckung aus abgeflachten Kokospalmenblättern, errichtet wurden. Mitten in der Trockenzeit stach ein älterer Affenbrotbaum hervor, passend grau.
Wir genießen es, die Flotte der Dhows zu beobachten, die auf dem exponierten Meeresboden vertäut sind. Wenn wir es bemerken, haben wir eine Horde Dorfkinder, die uns mit Tropelias und fotografischen Provokationen herausfordern.
Eine Gruppe von Kindern vergnügt sich zwischen Dhaus, die im See auf der Insel Quirimba verankert sind.
Die koloniale Vergangenheit der Quirimbas und Quirimba
Nach unserer Einschätzung hätte sich in diesem Moment das Blatt gewendet, und der Indische Ozean eroberte Zentimeter für Zentimeter das breite Bett zurück, das ihm gehörte. Also einigten wir uns darauf, entlang der Küste nach Süden zu fahren. Soweit es die Zeit erlaubte, nach Ibo zurückzukehren, aber mit den Ruinen einer alten Kirche als vorab untersuchter Referenz.
Was von der Kirche von Quirimba übrig bleibt, integriert die Beute des reichen kolonialen Erbes, das die Portugiesen auf dem Archipel errichteten.
Während seiner ersten Suchreise aus Indien, nachdem er den Boden Afrikas verdoppelt hatte Bartolomeu Dias hatte sich von Storms in Good Hope verwandeltbegann Vasco da Gama damit, die östliche Seite Afrikas zu bereisen.
der hatte aufgehört Insel von Mosambik dass er zur Flucht gezwungen worden sein soll, weil die Bevölkerung die Absichten der Außenstehenden ahnte. Auf seinem Weg nach Norden, sicherlich mit Blick auf die Küste, hielt Vasco da Gama am Quirimbas-Archipel an.
Die Inseln waren bereits als Maluane bekannt, der Name eines Textils, das die Eingeborenen produzierten und in großen Mengen auf das Festland exportierten. Und sie wurden von einer arabisch-suaheliischen Bevölkerung bewohnt und kontrolliert, ähnlich der Bevölkerung von Ilha de Moçambique, die nicht sehr einladend war. Als solches fuhr der Navigator zu den nächsten Stopps in Mombasa und Malindi.
Junger Bewohner des einzigen Dorfes auf der Insel Quirimba, neben seinem großen Affenbrotbaum.
1522 kehrten die Portugiesen entschlossen zurück, die muslimische Herrschaft zu vernichten. Die Insel Quirimba wird die erste sein, die besetzt wurde.
Wie immer bei den Entdeckungen beeilten sich die Ordensleute, das Christentum durchzusetzen, und befahlen, mehrere Kirchen zu errichten. Quirimbas war nur einer von vielen.
In seiner ChronikOstäthiopien und Varia Historia de Cousas im Taueis do Oriente", der Priester Pater João dos Santos beschreibt, was er Ende 1586 während einer Reise in den Osten, wo er Teil einer Gruppe von Missionaren war, in den Quirimbas fand.
Laut der Erzählung segelte João dos Santos seit mehr als einem Monat, um sich von einer Krankheit zu erholen. Nun, es hat sich gerade in den Quirimbas wieder etabliert: „So sehr, dass ich von dieser Krankheit gesund war, verstand ich bald in den notwendigen Dingen das Christentum all dieser Inseln, die der Pfarrei Quirimba unterworfen sind, in der viele Christen, Heiden und Mauren leben. Und wenn ich dann noch mehr wegnehmen und einige Missbräuche und Zeremonien verbieten würde... sehr schädlich für unser heiliges Gesetz"
Ein Bewohner der Insel Quirimbo, geschützt vor der tropischen Sonne durch eine Mussiro-Maske.
Unter diesen "Missbrauch“, die João dos Santos zu bekämpfen versuchte, die Beschneidung und die Feierlichkeiten zum Ende des Ramadan, die ihn sehr empörten: „Jeder betrinkt sich und läuft nackt durch die Straßen, bemalt mit Almagra, Gips, Pollo-Körper und Gesicht, und jeder hu macht sich zum Momos des Bürgermeisters, wer kann"
Um die Wende des XNUMX. Jahrhunderts waren die Portugiesen mit einer strategischen Basis auf der Insel Ibo, wo sie die Festung von São João Baptista errichteten und wo sie bereits Regenwasserreservoirs hatten, die für die Viehzucht und das Betanken von Schiffen von entscheidender Bedeutung waren, Eigentümer und Herren der größten Teil der Quirimbas. Nachbar Ibo eroberte schnell das Rampenlicht.
Ruinen der alten Kolonialkirche, die portugiesische Missionare der Insel Quirimba hinterlassen haben.
Quirimba Oben und Unten, auf der Indian Ocean Tour
Auf der Insel Quirimba selbst ist, abgesehen vom Dorf Ponta Norte, kaum mehr von dieser Zeit übrig geblieben als die Kirche. Nach weiteren zwanzig Minuten Fußmarsch finden wir es ohne Dach vor, die Fassade zur Hälfte abgerissen und die Wände des Kirchenschiffs von Tentakelkakteen und Kaktusfeigen gekrönt.
Auf dem Rückweg beendeten wir es mit der Rückkehr des Indischen Ozeans in Sicht und färbten die unglaubliche Küstenlandschaft, als wir vorbeifuhren: Kolonien von Mangroven, die still über dem weißen Sand standen, der uns vorkam, als würden sie wandelnde Pflanzenwesen sein, die von einigen getrimmt wurden Eduardo Mãos der Schere in der Region.
Choreografie stehender Mangroven auf dem kahlen Bett vor dem Norden der Insel Quirimba.
Weiter im Landesinneren ragt ein Wald aus Kokospalmen über die Kronen, die von einem der Wirbelstürme oder Tropenstürme, die von Zeit zu Zeit den Kanal von Mosambik überqueren, abgeschabt wurden.
Und Bäume, die in ungezügelter Nahrungskonkurrenz mit den Mangroven starke, im Zickzack verlaufende Stämme und Äste und dichte Äste entwickelt hatten, die Reihern und anderen kleinen oder nicht ängstlichen Vögeln als Heimat dienten.
Mit der Rückkehr des Indischen Ozeans kommen immer mehr Daus und kleine Boote an. Einige segeln zum Dorf Quirimba, andere nach Ibo und sogar zu den nördlichsten Teilen der Quirimbas und zum Festland.
Dau segelt über das Indische Meer, gerade angekommen vom Strandmeer der Insel Quirimba.
Für eine lange Zeit des Spaziergangs werden wir von weiteren Kindern begleitet, die Spaß daran haben, den Anstieg des Wassers herauszufordern, und wie immer an diesen afrikanischen Orten ermutigen sie uns und ermutigen uns immer wieder, sie zu fotografieren.
Wir kehren ins Dorf zurück. Uns wird brauner Zucker angeboten, den wir ohne Zeremonie essen, während wir uns einem Publikum anschließen, das zwei Männer bei einem umstrittenen Spiel begleitet ntxuva mit dem Board an Ort und Stelle, fast im Sand begraben.
Als die Dhaus dorthin fuhren, erwachte das Dorf zum Leben. Frauen in großer Fröhlichkeit strömten mit Eimern und Schalen, die sich mit Fisch füllen würden, zum Ufer, wo wir angekommen waren.
Sie lebt im einzigen Dorf auf der Insel Quirimba, geschützt vor der Sonne mit einer Mussiro-Maske.
Einige zeichneten sich durch ihre Mussiros aus, die natürlichen Sonnenmasken Mosambiks. Unterwegs erledigten winzige Lebensmittelhändler die letzten Einkäufe des Nachmittags, während auf der sandigen Allee eine andere Gruppe von Kindern es genoss, in einer Gruppe Ski zu fahren, wobei Skier aus gebogenen Kokospalmen und steife Stöcke, die größer als sie waren, als dienten Stöcke.
Wir kamen an den Strand, an dem wir damals gelandet waren, das Meer war schon ein paar Meter von den Einfamilienhäusern entfernt. Inmitten eines Lärms von Hausarbeiten, Spähen und Störungen durch die Kinder lud ein Gefolge von Männern einen alten Massey Fergusson-Traktor und einen Wassertank, der von einer Dau dorthin transportiert wurde.
Wir erkennen Mohammed an. Als sich der Sonnenuntergang näherte, brachte uns der Führer zu dem Boot, das uns in einer kombinierten und komplizierten Navigation durch das halboffene Meer und das Mangrovenlabyrinth auf dem Weg zurück nach Ibo bringen würde.
Wir gingen durch die Mäander der Mangroven in einem verwirrenden Schatten, den nur Mohammeds Wissen und die Geschicklichkeit des Bootsmanns überwinden konnten.
Ein Führer bringt das Boot durch die Mangroven, die sie voneinander trennen, zurück von der Insel Quirimba zur Insel Ibo.
Als wir die Mangroven verlassen hatten, sahen wir die Sonne über den Häusern auf der Insel Ibo untergehen. Der Einfachheit halber gingen wir am kleinen Strand vor der Rua da República und unter dem Schutz von Miti Miwiri von Bord. Die Nacht dauerte nicht lange, um die Quirimbas in ihren bereits säkularen Rückzugsort zurückzubringen.
