Wir erreichen den Kreisverkehr, der den Circular da Praia in der Nähe des Nationalstadions der Kapverden unterbricht.
Zwei Kreisverkehre, die der trockenen und dornigen Weite auferlegt sind, verteilen den Verkehr nach Praia und in andere Richtungen. Eine Stichprobe einer Kuhherde wird auf einer zentralen Trennwand der zu der Bahn führenden Bahn aufbewahrt Cidade Velha.
Seltsam, unerwartet, der Anblick lenkt uns ab. Es lässt uns den richtigen Ausgang verpassen. Wir biegen noch einmal ab, argwöhnisch begleitet von den Rindern. Schließlich erreichen wir nach dem zweiten Kreisverkehr den Norden von Santiago.
Plötzlich wird die Straße schmaler. Passt sich den beiden häufigsten Richtungen an Kap Verde. Ein paar Kilometer später, nachdem wir bereits den Pedegral und die Stadt Ribeirão Chiqueiro überquert haben, wechseln wir in den Vor-Schlucht-Modus, der uns auf das imposante und zerklüftete Gelände vorbereitet, das vor uns liegt.
Eine der kurvenreichen Straßen, die durch Caiada und Água Gato führt, führt uns in die Gemeinde São Lourenço dos Órgãos und zu der bergigen und dramatischen Festung, der wir einige Zeit widmen wollten.
Die gebirgige und grüne Domäne von São Jorge dos Órgãos
Dort, im grünsten und blumenreichsten Sektor der Higher School of Agricultural Sciences der University of Cape Verde, finden wir den Grandvaux Barbosa National Botanical Garden.
Es wurde 1986 gegründet und zu Ehren von Luís Augusto Granvaux (1914-1983) benannt, einem portugiesischen Botaniker, der sich der Flora der Übersee, insbesondere der Kapverden, verschrieben hat.
In freiem Lauf, den wir gingen, zogen wir es vor, es in seinem Kontext und natürlichen Ökosystem zu bewundern. Dementsprechend begeben wir uns ins Herz von São Jorge dos Órgãos.
In der Mitte des Dorfes konfrontiert uns das Relief mit der blauen Kirche São Jorge, die zwischen Erhebungen mit scharfen Gipfeln versteckt ist.
Wir fühlten die Dringlichkeit, uns von den Häusern zu entfernen, um einen anständigen Beobachtungspunkt zu finden. Also stiegen wir hinein, entlang eines schmalen Umwegs aus grobem Schmutz, der im Zickzack einen der Hänge hinaufführte.
Da wir argwöhnisch waren, welche Schäden der schwere Boden dem Auto zufügen könnte, fanden wir in einer Gruppe von Bäuerinnen, die auf Säcken und Haufen trockenen Maises saßen, den idealen Vorwand, um dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.
Eine wohlgesonnene Gemeinschaft solidarischer Bauern
„Wir haben uns hier in der Gemeinwesenarbeit zusammengefunden“, erklären sie, als wäre es banal. „In diesen abgelegeneren Gegenden haben die Dorfbewohner Mühe, sich um die Ernte zu kümmern. Also helfen wir uns gegenseitig.“
Weitgehend auf dem Land in Beiras aufgewachsen, erinnerten wir uns, als dort diese Gemeinschaftsharmonie vorherrschte. Aber wir waren uns auch bewusst, wie Individualismus und Leichtigkeit es ausgelöscht hatten, insbesondere ab den 90er Jahren.
Erfreut über das Fortbestehen dieser nostalgischen Solidarität geben wir uns einer Cavaqueira hin, auf Portugiesisch, das jeder kennt, und auf Kreolisch böse auf die die Damen untereinander zurückgriffen, wann immer eine neue Bemerkung oder ein neuer Witz erforderlich war.
In seiner Gesellschaft betrachten wir den zweispitzigen Pico de Antónia (1394 m), den höchsten Punkt der Insel, den drittgrößten der Kapverden, das Herz des gleichnamigen Nationalparks.
Obwohl in diesem Fall das Homonym angegeben werden muss. Je mehr wir nachforschen, desto mehr sehen wir, wie sehr der Name des Zenits von Santiago auseinandergegangen ist.
Der instabile historische und semantische Kontext von Santiago-Decke
Angeblich glaubwürdige Quellen erklären, dass der Hügel schon früh von Piku D'Antoni behandelt wurde, da er eine der ersten Erhebungen auf den Kapverden war, die vom genuesischen Seefahrer António da Noli im Dienst des Infanten Dom Henrique aufgezeichnet wurden.
Im Laufe der Zeit wurde es in Dokumenten und sogar in den Texten des beliebten kapverdischen Liederbuchs erwähnt. In einigen erscheint es als António. In anderen, im Weiblichen.
Irgendwann im Laufe der Geschichte Santiagos und seiner Umgangssprache änderten die Menschen das Geschlecht seines Entdeckers. Umringt von Frauen aus Santiago stimmten wir zu.
Gilda, eine von ihnen, ist spät dran, mehr als anderthalb Stunden zu Fuß von São Jorge dos Órgãos entfernt, der Stadt, in die wir zurückkehren sollten. Wir nehmen sie mit, wir gehen den Berg hinunter, um zu plaudern, und wir liefern sie in ihr Leben.
Dann gingen wir zu einem Aussichtspunkt namens Miradouro de Tancon. Über seine großzügige Brüstung gebeugt, bewundern wir erneut den Pico de António und seine Nachbarn, jetzt von West nach Ost, frontal und als solche definierter und hervorgehobener.
Mit neuer Faszination setzten wir den Weg fort. Chã de Vaca bleibt zurück. Wir wechseln zwischen den Gemeinden São Lourenço dos Órgãos und der angrenzenden São Salvador do Mundo, wenn ein Naturdenkmal in Santiago einen Abstecher in die Tiefen von Leitãozinho verlangt.
Pé di Polón: Auf der Suche nach dem größten Baum in Santiago
Wir gehen den unmittelbaren Hang hinunter. Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir den gesuchten Pflanzenkoloss, den Pé de Polião, auf Kreolisch Pé di Polón, Baobab oder Sumaúma (Ceiba Pentandra) endemischer Baum, der als der höchste Baum der Kapverden und einer der ältesten gefeiert wird.
Damals, schon mit etwas Laub, hing der Wollbaum über dem Thalweg. Es wurde von kolossalen Wurzeln getragen, die sich den Abhang hinabschlängelten, durstig nach den Grundwasserspiegeln, die Santiagos kurze Regenzeit entfaltete.
Bei der Ankunft unfruchtbar, offenbart uns der Ort bald sein Leben.
Zwei junge Leute aus der Gegend gehen am Fuß des Baumes einen Weg entlang, beladen mit Säcken voller Getreide, als ob das nicht genug wäre, einer von ihnen zieht eine große Ziege an einem Seil.
Augenblicke später folgt ihnen ein Paar auf dem Weg zu ihrem Land, das auch mit einem Paar schwarzer Ziegen spazieren geht, die begierig auf die Weide sind.
Hunderte von Fotos später machen wir uns auf zu einem kleinen Spaziergang durch die kultivierte Umgebung. Wir haben länger gebraucht als erwartet.
Zuckerrohr- und Grogue-Produktion in der Region
Ein paar Meter weiter oben, zwischen einer einsamen Kokospalme und flachen Bananenstauden, stießen wir auf einen Bauern.
Als er uns sieht, grüßt er uns nicht zurück, sondern zeigt uns einen ekstatischen, unkomplizierten und, wie wir schlussfolgern müssen, betrunkenen Tanz.
Wir loben Sie und Ihre Plantage mit der Diplomatie, die Ihnen in den Sinn kommt. Oben im Dorf entdecken wir den wahrscheinlichsten Grund für seine Aufregung.
Wir treffen auf Anwohner aus der Umgebung, die sich neben dem örtlichen Lagerhaus versammelt haben, um eine Quelle mit Zuckerrohrsaft, in der ein gelber, dampfender Furunkel brodelt.
Ein Arbeiter mit Baskenmütze rührt die Flüssigkeit mit einer langen Schaufel um.
Nehmen Sie von Zeit zu Zeit eine Probe auf einen Teller und untersuchen Sie die Dicke und das Aussehen des Komposts.
Theresa und Mr. Zé Maria, Besitzer oder zumindest die Verantwortlichen des Lagers erkennen den fotografischen Aufwand an, den wir in den Betrieb gesteckt haben. Sie rufen uns auseinander.
Sichern Sie sie mit einer halben Kokosnussschale, die mit alkoholischer Melasse gefüllt ist. Weißt du, wir haben nicht einmal Kirschen. Viel besser als Sauerkirsche, müssen wir annehmen.
Im Bewusstsein des extremen orografischen Profils dessen, was wir fahren mussten, lehnten wir eine dritte Dosis ab.
Stattdessen verfolgten wir den Zusammenbau der Brennblase, ein Prozess, der sich für die uns zur Verfügung stehende Zeit als zu komplex und langwierig herausstellte.
Insel Santiago Oben: von Achada Igreja und Assomada
Wir verabschiedeten uns, dankbar für die Geduld und Gastfreundschaft der Gastgeber. Wir haben ein paar große, frisch entladene Felsbrocken freigeschaltet.
Sobald die Spitze des Hangs frei ist, nehmen wir den Asphalt wieder auf und fahren nach Norden nach Santiaguense.
Wir passieren Achada Igreja (Picos), ein Dorf auf einem Hügelkamm, gekrönt von der Kirche São Salvador do Mundo.
Und, prominent, durch einen riesigen, exzentrischen Felsen. Die Leute in dieser Gegend nennen ihn Mount Gulliance.
Er sieht darin einen berittenen Mann, dessen Symbolkraft für die Gemeinde so hoch ist, dass er sogar mit der Statue des Markgrafen von Pombal verglichen wird.
Dann kommt Assomada, die Stadt im Landesinneren von Santiago, mit ihren Häusern, die in zwei Ebenen unterteilt sind, eine Haupt- und eine obere, auf einem Plateau, aus dem der gezackte Gipfel des Monte Brianda hervorzutreten scheint.
Ein weiteres, symbiotisches, am Ende des Tisches untergebracht.
In Assomada befindet sich der bestsortierte und aktivste Markt Santiagos, was nicht ohne Zusammenhang damit steht, dass die umliegende Gemeinde Santa Catarina zur unbestrittenen Kornkammer der Insel geworden ist.
Ober- und Unterhaus in Assomada.
Die Gale Hills der Serra da Malagueta
Weiter geht es durch Boa Entrada und Fundura. Bald die Serra da Malagueta hinauf, durch die Zeit etwas ausgesetzt Passatwinde so stark, dass wir befürchten, dass sie unser Auto umkippen.
Von denselben Bergen der Santiago-Stürme aus, die immer noch ein gutes Stück entfernt sind, bewundern wir die flacheren Gebiete, die Chão Bom willkommen hießen Stadt Tarrafal.
Und dazwischen liegt das berüchtigte Gefangenenlager Morte Lenta, dessen Bau 1936 von der portugiesischen Regierung Estado Novo angeordnet wurde.
Das waren Orte, denen wir beschlossen hatten, einen eigenen Artikel zu widmen. Einvernehmlich richteten wir unseren Blick nach Westen.
Wir bewundern die Konsolidierung der dreieckigen Silhouette des Fogo-Vulkans, der den Vulkan schmückt gleichnamige und benachbarte Insel, mit Blick auf und ganz in der Nähe der höchsten Linien von Santiago.
