„Freunde, es tut mir leid, aber ich werde wirklich darauf bestehen, dass ihr sie nicht Ruinen nennt, okay? Ruinen sind baufällige Gebäude.
Ich denke, wir sind uns alle einig, dass dies bei diesen nicht der Fall ist ...“, erklärte der Führer Miguel vor dem Van, als wir die Straße beendeten, die uns aus der Nähe von brachte Tulum und von der türkisfarbenen Küste des Karibischen Meeres bis zum flachen, von Dschungel gesäumten Landesinneren Yucatan Halbinsel und seine Provinz Quintana Roo.
Wir kamen kurz darauf an und mussten uns in der weitläufigen Anlage für das Fortbewegungsmittel entscheiden. Archäologen glauben, dass Cobá ursprünglich etwa 50 km2 groß war und zwischen 400 und 1100 n. Chr. etwa XNUMX Maya-Bewohner beherbergte.
Sie glauben auch, dass nur 5 % der Gebäude ausgegraben wurden. Trotzdem war das Dschungelgebiet, das wir abdecken wollten, relativ groß und wir waren beladen.
Wir entschieden uns dafür, per Anhalter eines der vielen Dreiräder einer lokalen Flotte zu durchqueren, die den Besuchern zur Verfügung stehen.
Besucher an Bord von Dreirädern, die einen Teil der möglicherweise alten Sacbés (Maya-Pfade) zurücklegen.
Die majestätischen Maya-Pyramiden von Coba
Cobá ist nicht nur weitläufig, sondern umfasst auch die höchste der Maya-Pyramiden der Halbinsel Yucatan, Nohuch Mul, oder großer Hügel im einheimischen Dialekt.
Die Besteigung seiner 42 Meter hohen Spitze war lange Zeit von Archäologen wegen der damit verbundenen Abnutzung der Steine verboten.
Aber der Druck von Reiseleitern und anderen Arbeitern, die die touristische Vorherrschaft berühmterer Komplexe wie Chichen Itzá, Tulum und Palenque satt hatten, ließ die Behörden nachgeben.
Nohuch Mul ist nun für all diejenigen, die nicht unter Schwindel leiden, und – wie wir gesehen haben – sogar für einige der mutigeren Unglücklichen, zu einem historischen Höhepunkt geworden, den es zu erobern gilt.
Die beeindruckendste der Maya-Pyramiden in Coba.
Die Architektur von Cobá erwies sich als ein Mysterium, das die Bedeutung des Maya-Namens „vom Wind bewegtes Wasser“ zu rechtfertigen scheint.
Es fasziniert Archäologen weiterhin, warum seine riesigen Pyramiden eher denen von Tikal in Guatemala ähneln als denen von Chichen Itzá oder anderen auf der viel näher gelegenen Halbinsel Yucatan.
Einige haben vorgeschlagen, dass ein Bündnis mit Tikal durch Ehen geschlossen wurde, um den Handel zwischen den Maya, die heute Guatemalteken sind, und den Yucatecs zu erleichtern. Das umfangreiche Netzwerk von du weißt (gepflasterte Wege), die es in dieser Gegend gab und die Cobá als Achse hatten – einige mit mehr als 100 km Länge – dienten demselben Gewerbe.
um die 40 du weißt ging durch Cobá, eine beeindruckende Infrastruktur, die die Dynamik des Maya-Volkes bei der Ankunft der spanischen Eroberer beweist.
Geier trocknen ihre Flügel in der Morgensonne auf der Spitze der Pyramide von Nohuch Mul.
Der leicht schwindelerregende Aufstieg zum Gipfel des Nohuch Mul
Es wäre natürlich nicht für einen von diesen du weißt wir folgten, aber mit kräftigem Treten setzte uns der Dreiradfahrer am Fuß des großen Nohuch Mul ab. "Da ist sie!" verkündete er uns erleichtert am Ende seiner Reise.
„Viel Spaß, am besten im Zickzack nach oben und sehen, wo Sie Ihre Füße hinsetzen!“
Für einen Moment starrten wir auf diese steinerne Himmelstreppe, die sich im tropischen Wald verirrte und die im Moment zu sehr weißen Wolken führte.
Inzwischen fassten wir Mut und leiteten den krachenden Aufstieg ein. Zuerst in gerader Linie, aber als die Stufen an Größe zunahmen – und die Höhe, die wir erreichten – bis zu den Esses, wie uns geraten worden war.
Ein Paar kurz davor, die Spitze der Nohuch-Mul-Pyramide in Cobá zu erreichen.
Wir kamen an fettleibigen Besuchern vorbei, oder einfach älteren und bereits in offensichtlichen Schwierigkeiten, Schwindel oder Überhitzung.
Wir wurden von Teenagern in olympischer Form überholt, die fast in einem Rennen so hoch kletterten, wie sie konnten, um sich und ihren imaginären Konkurrenten ihre körperlichen Fähigkeiten zu zeigen.
In unserem Tempo erreichten wir den Gipfel. Sobald wir konnten, schnappten wir nach Luft, drehten uns um und forderten die Belohnung. Vor uns und so weit das Auge reicht, erstreckte sich der tropische Dschungel der Halbinsel Yucatan, jahrtausendealte Heimat der großen und widerstandsfähigen Mayas.
In eine Oberfläche des Cobá-Komplexes eingebetteter Schädel.
In der Regel ersparen sich die Guides in der Region diese intensiven körperlichen Anstrengungen, die sie andernfalls täglich leisten müssten. Miguel war keine Ausnahme.
Er wartete nur auf unseren Abstieg in den Schatten.
Tempel von Iglesias und der verbleibende archäologische Komplex von Cobá
Nach dem letzten Schritt setzen wir die Tour durch den Cobá-Komplex fort, seinen Tempel von Las Iglésias, die prominenteste Pyramide, das unvermeidliche Maya-Ballspiel, eine Struktur und ein Sport, die von mehreren alten Maya-Städten geteilt werden und von denen es heute gibt verlässliche Darstellungen.
Die Hitze und Feuchtigkeit begannen uns zu schwächen. Bei der ersten Beschwerde führten uns Miguel und seine Kollegin Emma – die inzwischen zu ihm gestoßen war – zu einem Essens- und Getränkebereich in der Anlage. „Ich denke, wir brauchen alle eine Erfrischung und vielleicht noch etwas anderes“, schlug Miguel vor.
Wir haben die Angebote der Maya-Händler sorgfältig geprüft.
Wir entschieden uns schließlich für Kokosraspeln, bestreut mit Honig und, auf die gute mexikanische Art, einem Duft von Chili. Die Mischung ließ uns länger kochen, als wir erwartet hatten.
Zumindest versuchte die nahrhafte Nuss, die uns fehlenden Kalorien und Mineralien wiederherzustellen.
Deshalb reisten wir gerade im Prozess der körperlichen Erholung nach Pac Chen, einem nahe gelegenen Maya-Dorf, das sich kürzlich dem Ökotourismus angeschlossen hatte.
Von Cobas Vergangenheit zu Pac Chens Maya-Leben heute
Wir betraten das Dorf direkt zu seinem Speisesaal.
Cobás Abschiedssnack hatte den einst unersättlichen Hunger leicht überdeckt.
Dementsprechend nutzten wir die Gelegenheit, um den Raum zu untersuchen, in dem das Dorf angelegt war, den großen Balkon, der sich zum Wohnzimmer hin öffnete, die Lagune nach vorne und den umgebenden Dschungel.
Die dunkle, von Alligatoren bewohnte Lagune von Pac Ben, die von diesem Maya-Ökodorf für Zip-Line-Routen genutzt wird.
Auf dem Rückweg stießen wir auch auf die Küche, in der sich drei Maya-Frauen in ihrem Dialekt unterhielten, während sie in einer großen Bratpfanne nacheinander Empanadas zubereiteten und brieten.
Das Maya-Trio kocht frittierte Empañadas für das Restaurant von Pac Chen.
Wir unterhalten uns auf Kastilisch. Ein Witz ist ein Witz, denn wir gaben vor, mit der Qualität des Essens zu fordern, weil wir erwarteten, dass wir am Ende angeworben würden, um zu helfen.
"Gut für Sie, Señores, haben Sie gesehen, wie viele noch zum Braten übrig sind?" wirft Regina Pot, die fröhlichste.
Xaman Adolfo segnet die jüngsten Besucher des Dorfes Pac Chen.
Nach dem traditionellen Mittagessen segnete Adolfo, der Schamane des Dorfes, uns und eine Gruppe anderer Außenstehender, die gerade dabei waren, das Dorf zu betreten Maya-Unterwelt zu dem die örtliche Cenote (unterirdische Lagune) Zugang gewährte.
Ohne es zu wissen, segnete er uns auch für die Seilrutsche, die wir bald bereuten, über einer anderen pechschwarzen Lagune als der, auf der wir zuvor gelauert hatten, voller Alligatoren.
Einer der Alligatoren in der Lagune von Pac Ben.
Homes Sweet Homes Mayas zwischen Pac Chen und Cobá
Auf Pac-Chens Rückkehr zu Tulum, Wir hielten auch am Haus eines Clans an, den die Führer aus irgendeinem Grund als das Hidalgo-Lager kannten und in dem alle Mitglieder entweder Maria oder José hießen, sich aber mit ihrem zweiten Namen ansprachen, um Verwirrung zu vermeiden.
Drei der Marias des Clans, die im Lager Hidalgo leben.
Während die jüngeren Kinder darauf bestanden, ihre musikalische Verstimmung mit handwerklichen Instrumenten zu zeigen, konnten wir sehen, wie wenig oder gar nichts sich die Lebensbedingungen der bescheidensten Mayas von der Blüte ihres Reiches bis heute entwickelt haben.
Viele der Familie teilten sich ein kleines Holzhaus, etwas düster und einige zusätzliche Hütten untereinander und mit Affen, Hühnern, Schweinen, Wildschweinen und anderen Exemplaren. Sie lebten fast ausschließlich von diesen Tieren und vom Verkauf von Kunsthandwerk und Kleidung an Touristen, die dort Halt machten oder die die Führer dorthin brachten.
Im Jahr 2005 fand Maria Isidra Hoil, eine kleine Schwester von Maria, der Matriarchin des Clans, eine unerwartete und viel profitablere Einnahmequelle.
Mit acht Jahren wurde sie vom Casting ausgewählt "Apocalypto" von Mel Gibson, dem Hollywood-Spielfilm, der auf „The Passion of the Christ“ folgte und das Drama der Intensivierung der Menschenopfer darstellte, die von den Maya-Kaisern angesichts des Verfalls des Reiches diktiert wurden.
A
Maya-Mädchen aus Camp Hidalgo, einem kleinen Clan in der Nähe von Cobá.
An diesem Tag sprach das Mädchen nur Mayan und hatte noch nie einen Film gesehen.
Am Ende hatte sie eine Leistung als Oracle Girl, die Gibson, den Rest des Teams, Zuschauer aus der ganzen Welt sowie andere Regisseure, wie den umstrittenen Spike Lee, der „Apocalypto“ auf Ihrer Liste der wichtigsten Filme.
Wie zu erwarten war, war die Meinung von Lee und denen, die zustimmten, nicht gerade einvernehmlich.
Mehrere Maya-Gemeinden sowohl in Yucatan als auch in Guatemala protestierten gegen die mexikanischen Behörden und die Arbeit, weil sie ein falsches, zu blutrünstiges Bild ihrer tausendjährigen Kultur vermittelten.
Junge Maya-Frauen aus dem Dorf Hidalgo, zwischen Pac Chen und Cobá.
