Luís Villanueva und Wilberth Alejandro Sala Pech handeln sie wie Waren an einer Tankstelle auf der anschließenden Schnellstraße ab Merida nach Campeche.
Die Straße verlief parallel zum alten Caminho Real Maia zwischen den beiden Städten. Es ging an Weilern vorbei, die wie Wilberth offensichtliche indianische Wurzeln bewahrten. Wir baten, bei dem einen oder anderen anzuhalten, was uns der junge Cicerone gerne gewährt.
Wir halten bei Becal. Wilberth enthüllt eine kleine handwerkliche Panamahutfabrik in Familienbesitz. Trotz des Namens, derJipijapas“ – wie die Mexikaner sie nennen – wurden in Ecuador erfunden.
Detail des Wandgemäldes „Einmal Campeches“
Wir bewundern, wie die Handwerker sie nacheinander aus der Faser eines Palmblatts weben, um die Nachfrage der vielen Gringos zu befriedigen, die Mexiko besuchen.
Maya-Gräber und Panamahüte
Von Becal aus zeigen wir nach Pomush, einem Dorf, in dem einer der seltenen Maya-Friedhöfe der Welt erhalten ist. Dort werden die Gebeine der Toten statt in herkömmlichen Gräbern in kleinen Holzkisten, ausgekleidet mit blumenbestickten Tüchern, für die Ewigkeit aufbewahrt.
In ihnen sind Schädel und Knochen der Luft und dem Auge ausgesetzt. „Meine Großeltern sind hier irgendwo in der Nähe“, verrät Wilberth, überzeugt von dem zusätzlichen Eindruck, den er auf uns machen würde.
Bevor er uns den genauen Ort nennen konnte, belästigten wir ihn mit Fragen darüber, wie katholische Priester mit dieser Praxis umgingen. Wilberth versichert uns, dass sich über die Jahrhunderte ein gesundes Miteinander etabliert hat.
Unsere Zeit begann abzulaufen. Wir eilten zurück zum Weg.
Als wir in Campeche im Hotel eincheckten, vergoldete die untergehende Sonne das historische Herz der Stadt.
A Reise hatte uns erschöpft zurückgelassen, aber ein nächtliches Licht- und Klangspektakel, das sich zwischen den Mauern seiner riesigen Festung abspielte, rechtfertigte unseren Rückgriff auf die letzten Energien.
Die Ausstellung, zusammen mit einer Person namens Puerta de Tierra, stellte die unruhige Vergangenheit der Stadt nach, von der indigenen Ära bis zur Invasion der spanischen Eroberer und weiter.
Nachtzeit der Ton- und Lichtshow auf der Puerta de Tierra der Stadt.
Wir waren gerade angekommen und Campeche strahlte bereits den Reichtum seiner Geschichte aus.
Erwachen zu blauem Himmel und pastellfarbenen Fassaden
Sieben Stunden später genossen wir es erholt im tropischen Morgenlicht. Mehr koloniale Haltestellen als diese sind nicht reichlich vorhanden.
Von der Plaza Campeche aus entfaltet sich die Stadt in jeder Richtung in einer geometrischen Abfolge von Straßen nummeriert und breit, die sich in merkwürdigen Ecken treffen: del Cometa, del Toro, del Perro.
Ecke einer traditionellen und farbenfrohen Straße in der Nähe des historischen Zentrums von Campeche
Im unmittelbaren Südwesten ist dieses Raster noch strenger, vorbehaltlich der alten Mauern und Wälle, die früher den Stadtkern vor aufeinanderfolgenden Eroberungs- oder Plünderungsversuchen schützten.
Ein paar hundert Meter vom Barrio de Guadalupe entfernt, das uns empfangen hat, führt uns die Calle 10 entlang einer der Seitenfassaden der Kathedrale von Unsere Sra de la Purísima Concepción.
Dann zum Main Park, dieser, der sich um eine Art Musikpavillon mit Steroiden drehte.
Wie es sich für Städte von solch katholischem Format gehört, überragen die Zwillingstürme der Kathedrale den Park, seine Bäume und die Landhäuser im Allgemeinen.
Die imposanten Zwillingstürme der Catedral de Nuestra Sra de la Purísima Concepción, der größten Kirche von Campeche, erheben sich hoch über den Häusern.
Der Tag hatte erst vor drei Stunden begonnen, aber die Bewohner gingen bereits bevorzugt durch die Arkaden der noblen und prunkvollen Herrenhäuser, sicher vor dem immer intensiver werdenden Kohlenbecken.
Für den Innenraum gibt sich Campeche einer Fülle von bunten Pastellblöcken hin.
Seine Häuser und Bürgersteige sind über das Straßenniveau erhöht und somit vor den seltenen Gewittern geschützt.
Die Bewohner konzentrieren sich in einer tiefen Ecke eines alten Viertels von Campeche.
Verdrängt von der intensiven Raserei von Wissenschaftler, fließt das Leben dort langsamer und freier, von Zeit zu Zeit beeinflusst vom charakteristischen Schnarchen eines anderen Käfers.
Die standardisierte Wiederholung dieser Straßen Sie halten uns in einer halb entfremdeten Art der Erkundung, so vertieft in das Ganze, dass wir vergessen, dass das Meer nur wenige hundert Meter entfernt war.
Mit Ausnahme der Stürme eines Hurrikans oder Tropensturms stürzt der Grund des Golfs von Mexiko mit einer dem Ort angemessenen Faulheit auf den Rand Malecon der Stadt.
Ein Kind geht auf einem der vielen erhöhten Bürgersteige in den Straßen der Stadt an einem alten Mann vorbei.
Die Maya-Unterwerfung und die lange Kolonialzeit
Seit der Wende des 1517. Jahrhunderts, als die spanischen Entdecker und Eroberer XNUMX das Karibische Meer umkreisten, landeten sie dort.
Wie von Bernal Diaz Castillo – dem Hauptschreiber der Eroberung Mexikos – erzählt, versorgten sie sich mit der Selbstgefälligkeit der örtlichen Häuptlinge, die ihnen auch ihre Paläste und Pyramiden zeigten, mit Wasser.
Der Durst der Außenseiter nach Reichtum und Macht würde ein tragisches Ende für die örtliche Maya-Zivilisation diktieren.
Campeche-Ureinwohner verkleidet.
Das Dorf hieß damals Ah-Kin-Pech, vereinfacht als Can Pech. Grob übersetzt bedeutet der Name den Ort der Schlange und der Zecke.
Wenn sich der erste Einfall als friedlich erwies, wurde der Durchgang der Männer von Francisco Hernández de Córdoba und Antón de Alaminos in das benachbarte Gebiet von Shampoo, löste eine Saga der Gewalt aus, die viele Opfer forderte und erst mehr als zwanzig Jahre später unter dem Kommando von Francisco de Montejos endete.
Als die Spanier es fanden, war Can Pech die Heimat von etwa 40 Mayas.
Einige Jahre später lag die Zahl, vor allem dank Pockenepidemien und anderen unbekannten Krankheiten in der Neuen Welt, bereits bei weniger als 6. Nachdem die Mayas zerstört waren, bauten die Eroberer eine neue Stadt über dem einst majestätischen Dorf der Ureinwohner.
Wie zu erwarten war, entwickelte sich San Francisco de Campeche unter den starken hispanischen Maßstäben der damaligen Zeit. Es konkurrierte mit anderen großen und einflussreichen Städten des Imperiums, Havanna und Cartagena de Indias.
Fußgänger von unbedeutender Größe vor dem Sockel der Fassade der Kathedrale Nuestra Sra de la Purísima Concepción.
Es konzentrierte das Gold, andere Edelmetalle und Rohstoffe wurden ein wenig im gesamten abgezogen Mexiko die von dort nach Spanien verschifft wurden.
Der Portugiese Bartholomäus inmitten eines Piratenschwarms
Als er reich wurde, erhielt Campeche immer mehr Kolonialvillen, Herrenhäuser und Kirchen. wie Havanna u Cartagena, die Piraten, die die Meere vor der Küste durchkämmten, konnten ihr nicht widerstehen: John Hawkins, Francis Drake und so viele andere nahmen sie ins Visier.
Auch ein gewisser Bartolomeu Português, ein berühmter portugiesischer Freibeuter, der im XNUMX. Jahrhundert lebte und operierte und dessen Leben für einen Film ausreichte.
Es wird angenommen, dass er einen Verhaltenskodex verfasst hat, den, lassen Sie uns überraschen, Piraten im XNUMX. Jahrhundert annahmen und befolgten.
Zumindest zwischen 1666 und 1669 blieb Campeche sein bevorzugtes Ziel. Portugiesen segelten in einem von ihm gestohlenen Boot, das mit vier Kanonen ausgestattet war und von einer Besatzung von dreißig Mann unterstützt wurde.
Nachdem er ein spanisches Schiff erobert und sein Schiff mit 70 Reales de a Ocho (Silbermünzen) und Tonnen von Kakaobohnen gefüllt hatte, sah er sich schlechtem Wetter gegenüber.
Als ob das nicht genug wäre, wurde er von einer kleinen Flotte spanischer Kriegsschiffe gestoppt. Er wurde gezwungen, nach Campeche zurückzukehren, wo ihn die Behörden in einem anderen Boot festnahmen. Bartolomeu Português gelang es jedoch, den Wachposten zu töten und zu entkommen.
Er wird 150 km Dschungel im Osten der Halbinsel Yucatan durchquert haben, von wo er mit zwanzig neuen Assistenten nach Campeche zurückgekehrt ist.
In Campeche eroberte er das Boot, in dem er eingesperrt war. Während der Flucht setzte die Besatzung das Boot auf Grund und verlor erneut die an Bord gelagerte Fracht.
Bartholomäus Portugiese verbrachte den Rest seines Lebens damit, spanische Schiffe und Städte vergeblich anzugreifen. Im "Freibeuter von Amerika“, behauptet der Filibuster, Pirateriehistoriker und Autor Alexandre Exquemelin, seine letzten Tage in Jamaika miterlebt zu haben, die er im Elend verbracht hat.
Details der religiös-kolonialen Architektur von Campeche, erbaut von den Spaniern über der zerstörten Mayastadt Can Pech
Die Angriffe von Piraten, Freibeutern und Korsaren auf Campeche wurden so häufig, dass die Spanier einen Großteil ihrer Gewinne in Mauern und Bollwerke investierten, dieselben, die noch immer den historischen ovalen Drehpunkt der Stadt umschließen.
Die schillernde Miscegenation von Campeche
Heute kreuzen sich die Mayas und die Nachkommen hispanischer Siedler in der Straßen wie sie sich im ewigen mexikanischen Prozess der Rassenmischung überschneiden.
Zwischen dem Parque Principal und dem Malecón finden wir ein Werk, das den genetischen Reichtum und die Vielfalt der Stadtbewohner perfekt veranschaulicht. Ein riesiges Wandbild ziert die Seitenfassade einer Bank.
Wandbild „Once Campeches“, das die Visuals von elf Einheimischen der Stadt darstellt.
Bezeichnung "Einmal Campeches“ veranschaulicht die Wesenszüge, Trachten und Lebensweisen ebenso vieler Eingeborener aus Campechan, von der Kindheit bis ins hohe Alter.
Gegen Ende des Nachmittags, mit fast einsetzender Frische, der Parque Principal und andere Sitze Sie begrüßen den lang ersehnten Feierabend- und After-School-Modus der Bewohner.
Wir gehen die Calle 12 hinunter, bis wir zu den Portales de la Plazuela de San Francisco kommen, einem Ort mit mehreren Terrassenrestaurants, die von Live-Musik belebt werden. Wir waren langjährige Fans der orget Mexikanisch
Als uns die Rezeptionistin mitteilt, dass sie es nicht im Hotel serviert haben, wir aber in Portales das Beste der Welt finden würden, fühlen wir uns ein bisschen wie Francis Drake, Hawkins und Bartolomeu Português: ohne uns den Einfall ersparen zu können .
A orget hat nicht enttäuscht. So dass wir, anstatt eine herkömmliche Mahlzeit zu essen, sie wiederholten.
Bohnen-Bingo im Main Park
Auf dem Rückweg können wir sehen, wie sich Campeche gleichzeitig mit dem angenehmen Leben auf der Straße einem anderen hingegeben hat, dem der unzähligen Erdgeschosswohnungen, die die Bewohner mit offenen Türen und Fenstern, mit Eingängen, Terrassen und Balkonen halten die sie als Erweiterungen von verwenden Straßen.
Die Bewohner teilen sich den dunklen und säkularen Raum einer Arkade im Parque Principal de Campeche.
Wir kehren mit installierter Nacht zum Main Park zurück. Der große Musikpavillon war Schauplatz eines lauten, profanen Rituals, das der strengen Aufsicht der Kathedrale nebenan entging.
Auf der anderen Seite seines Umfangs läuft ein Balken vorbei Reggaeton Karibik – sicherlich Puerto Rican – laut schreien.
Unten, näher am Tempel, eine neue Sitzung des Stadtstraßen-Bingo. Gruppen von Frauen, die an verschiedenen Tischen installiert waren, folgten der Extraktion von Bildnummern und Symbolen.
Bingo wurde von Rosa Puga „gesungen“, die vor neun Jahren das Glück aus purer Freude an der Geselligkeit diktierte, da der Wert der erlaubten Wetten so symbolisch bleibt wie die herausgezogenen Figuren selbst.
Rosa Puga, die Dame, die die herauskommenden Symbole singt.
Ohne bessere Pläne setzten wir uns mit den Damen zusammen. Dort sahen wir ihre Aufregung beim Ausfüllen der Karten mit den Katzen, Maultieren, Kometen, Rosen, Pferden und Rasiermessern, die aus der klebrigen Tombola kamen.
Dort genossen wir die Harmonie, mit der Campeche einen seiner schwülen Abende ausklingen ließ und sich der Stille der karibischen Nacht hingab.
Weitere Informationen zu Campeche finden Sie auf der Website von Visit Mexico.
