Wir entdeckten auf einen Blick, warum fast alle in Belém, der Hauptstadt von Pará, und in Soure, der Hauptstadt der Ilha do Marajó, die Nachmittagsreise über die Amazonasmündung vermieden.
In den ersten Momenten der Fahrt, geschützt durch die Nähe des Kontinentalrandes, liegt die Fähre noch stabil. Als er in den riesigen Fluss eintritt, ist er einem tobenden Wind ausgeliefert.
Balance ohne Gnade. Schlammige Wellen, die den Bug bestrafen, lassen die Passagiere das Gleichgewicht verlieren und den Mut verlieren, wieder aufzustehen. Oder sie verurteilen uns zur Seekrankheit, die sich wie eine Epidemie ausbreitet.
Viereinhalb Stunden später taucht Soure in der Ferne auf. Der Kommandant steuert das Boot auf die Küste von Marajo zu und rettet uns vor dem Sturm.
Sobald das Andockmanöver beendet ist, versammelt sich die Menge an der Ausgangstür und steigt eifrig aus. Wir lassen uns von der Strömung mitreißen, stehen für gelegentliche Gespräche mit neugierigen Passagieren zur Verfügung: „‚Also Besuch in Marajó? 'Du wirst es lieben. Diese Fähre hier hat keine Möglichkeit, nein. Ich leide jedes Mal darunter, wenn ich meinen Boogeyman (Paysandu Sport Club) dort in Belém spielen sehe.
Sieht aus, als wäre der Bürgermeister gestern gekommen. Er war so verängstigt, dass er den Kommandanten bat, nach Belém zurückzukehren. Weißt du, was er geantwortet hat? „Sô Mayor, wenn ich jetzt versuche, dieses Boot zurückzugeben, werden wir alle untergehen“, sagt uns ein grauhaariger Marajo-Eingeborener.
Die Büffel versperren den Weg nach Soure
Der Mob verschwindet in Dutzenden von Autos und Lieferwagen. Oder wie wir in den alten bunten Bussen, die den Hafen mit der Inselhauptstadt Soure verbinden. Eine Stunde später auf der aus dem Dschungel gestohlenen Straße müssen wir nur noch das Heck (Floß) überqueren, um unser Ziel zu erreichen. Drei Büffel hindern den Bus am Vorbeifahren.
Büffel kühlen sich in einem schlammigen Teich auf einer der vielen Farmen auf der Insel Marajó ab
„Huch, hässliche Monster“, schreit eine von mehreren Studienfreundinnen durchs Fenster, die gespannt darauf sind, sich zu Hause zu sehen.“ "Staub!! Es gibt schon zu viele Tiere auf dieser Insel!“ fügt ein anderer in empörter Stimmung hinzu.
Die Tiere waren einer der Gründe, warum wir in die Fußstapfen der ersten portugiesischen Entdecker getreten waren und in die nördlichen Ausläufer Brasiliens gereist waren. Es dauerte nicht lange, bis wir seine faszinierende Vorherrschaft sahen.
Pater António Vieira: der Große Vater, den die Ureinwohner respektierten
Francisco Xavier de Mendonça Furtado – ein Bruder des Marquis von Pombal und von 1751 bis 1759 Generalgouverneur des Bundesstaates Grão-Pará und Maranhão – war der Gründer der Stadt, die uns, Soure, willkommen heißen würde. Es war die Hauptstadt der größten fluviomarinen Insel der Welt, das sich Einheimische und Residenten rühmen, so gross wie die Schweiz zu sein.
Pater António Vieira war bereits ein Jahrhundert zuvor dort gewesen, die Portugiesen nannten den Ort Ilha Grande de Joanes, aufgrund des Kontakts, den sie mit den Juioana-Indianern hatten.
Diese, wie auch die anderen Neengaiba-Stämme (Name der Gruppe der indigene Völker), begann mit der Annahme des Friedensangebots. Sie erkannten jedoch die Täuschung und begannen, sie anzugreifen. Der damalige Gouverneur D. Pedro de Melo und Pater António Vieira bemühten sich um eine Lösung des Konflikts. Und sein Einsatz hat sich gelohnt.
Schließlich besuchte eine Gruppe Inder den Jesuiten im Colégio da Companhia. Dort teilten sie ihm mit, dass sie sich mit den Portugiesen versöhnen würden, nur weil sie „Payassu – O Padre Grande“ vertrauten, da sie Vieira mit Zuneigung behandelten.
Damals lebten fast nur die Ureinwohner in Marajó. Es mit Siedlern zu bevölkern, klang wie ein Hirngespinst. Die einzigen Bereiche ohne Vegetation waren Sümpfe, die vom Monsunwetter bewässert wurden, das es von Januar bis Juni weiterhin durchnässt. Und ihn in den weniger regnerischen Monaten von Zeit zu Zeit zu gießen.
Für andere Neulinge erwiesen sich diese Bedingungen als perfekt.
Die unerwartete Besiedlung durch schiffbrüchige asiatische Büffel
Auf der Insel soll zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts ein französisches Boot davongesegelt sein Indien oder Indochina. Sein endgültiges Ziel war Französisch-Guayana, aber es erlitt Schiffbruch in der endlosen Mündung des Amazonas.
Dort kann der Amazonas während der Regenzeit, dem Mar Dulce – wie Vicente Pinzón, der erste Europäer, der ihn bestieg, nannte – bis zu 300.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Atlantik strömen (20 % des gesamten Süßwassers). die Erde). Je nach Gezeiten kann es auch zu starken Strömungen und Strömungen kommen.
Aber wenn das Schiff es nicht schaffte, ging es den Carabao-Wasserbüffeln, die es transportierte, besser. Sie schwammen an die sichere Küste der Insel. Sie ließen sich in seinen Sümpfen und Sümpfen nieder und vermehrten sich. Später importierten einige Bauern verschiedene Arten und kreuzten sie.
Heute zählen diese Hornträger fast 700.000, unterteilt in Carabaos, Jafarabadis, Murrah und Mittelmeer, jede Art mit ihren charakteristischen Hörnern. Die menschliche Bevölkerung beträgt rund 250.000 Einwohner. An manchen Tagen scheint es mancherorts aus dem Raum verschwunden zu sein Karte.
Soldaten und Büffel unter einer Veranda des berittenen Polizeipräsidiums von Soure.
Büffel in ganz Soure City. Büffel auf Restaurantmenüs
Es ist Sonntag. Wir sind früh aufgestanden und haben das Hotel Soure verlassen, um die umliegende gleichnamige Stadt zu erkunden. Gegen Mittag werden wir von der angestauten Müdigkeit der letzten Reisen betäubt. Wir kehren zur Basis zurück und gönnen uns einen erholsamen Schlaf. Als wir später am Nachmittag abreisten, fanden wir die Straßen den Büffeln überlassen.
Wie schwarze und vierfüßige Geister streifen die Tiere beim Geschmack reifer Früchte umher, die der Mangowald fallen lässt, der die Stadt vor der äquatorialen Sonne schützt. Es gibt niemanden, der sie führt oder stört. Es gibt niemanden, Punkt.
Wir befinden uns am heiligen Ruhetag. Soure in Peso zog an die Strände von Marajó. Wir riefen ein Mototaxi und schlossen uns dieser Badepilgerfahrt an.
Wir gingen zurück in die Stadt rechtzeitig zum Abendessen in einem Restaurant in der Innenstadt. In der Speisekarte des Lokals beginnen wir die wahre Abhängigkeit der Insel von Büffeln wahrzunehmen.
Zwei Büffel durchqueren Soure, die Hauptstadt der Insel Marajó.
Das Fleisch am Grill ist Büffel, zum Dessert gibt es Büffelkäse und Büffelmilchmarmelade. Wir konnten zwischen Pudding oder Sericaia wählen, beides aus Büffelmilch.
In der Dekoration des Zimmers finden wir auch Fotos von Büffeln, einbalsamierte Köpfe und Kunsthandwerk aus dem Leder der Tiere. Das Ding würde hier nicht aufhören.
Eine neue Arbeitswoche beginnt. Das Leben kehrt in die Straßen von Soure zurück. Die Stadt und Marajó im Allgemeinen scheinen so friedlich wie wenige Orte in der Brasilien. Sie retten uns schnell aus der Illusion. „‚Seien Sie vorsichtig mit diesen Kameras. Auf dieser Insel gibt es viele Gauner“, sagt Araújo, der Manager des Hotels, in dem wir übernachtet haben.
Wir vermuten, dass es dramatisiert, aber wir kamen schließlich an der Gefängnisstraße vorbei und waren überzeugt. Die Zellen stehen in direktem Kontakt mit der Außenwelt. Sie erlauben Kriminellen, ihre Arme auszustrecken und sich mit Passanten anzulegen. Sie füllen sich auch.
Die ungewöhnliche Militärpolizei in Búfalo de Marajó
Die Truppe und ihre Schurken werden nicht die Ursache sein. Aber die Militärpolizei von Pará ist wahrscheinlich die einzige auf der Welt, die auf einer Büffelinsel patrouilliert. Seit über 20 Jahren steht ihm eine Bufalaria aus 10 Exemplaren zur Verfügung.
Buffalo berittene Polizisten von der Insel Marajó
Korporal Cláudio Vitelli erklärt das natürlich: „Wir haben festgestellt, dass die Bevölkerung Tiere für verschiedene Aktivitäten verwendet, und wir haben uns daran erinnert, dass sie uns auch helfen können. Wir haben Fälle, die uns zwingen, durch wassergesättigtes Land oder mit Schlamm zu gehen, mit dem sogar der Büffel fertig wird.“
Wir haben nicht herausgefunden, ob Agenten sie benutzen, um diese Verbrechen aufzuklären, aber Ironie der Ironie, von Zeit zu Zeit fängt die Polizei von Soure Büffeldiebe.
Am nächsten Tag beobachteten wir die Morgendämmerung der Kaserne, das morgendliche Training der Kadetten und die Vorbereitung der Tiere für neue Patrouillen, die unter anderem das endlose Bürsten und Polieren ihrer Hörner beinhalten.
Hilfskraft schmiert einem der Büffel der berittenen Polizei die Hörner
Wir folgen den Polizisten, die zu den Straßen aufbrechen, beritten auf Büffel, die dort eine weitere langsame und schwere Runde beginnen.
Büffel haben jedoch andere Verwendungen. Manche mehr, manche weniger exzentrisch als dieser.
Das Überwiegen von Büffeln bei Festivals und Farmtourismus in Marajó
In dem Monat, in dem wir auf der Insel Marajó lebten, nahmen wir an einem exzentrischen Açaí-Festival teil, das einen wilden und staubigen Büffellauf beinhaltete.
„Jockey“ ermuntert Büffel zum Beschleunigen, die von zwei Freunden auf einem Motorrad während eines Rennens in Soure verfolgt werden
Praktisch alle Farmen in Marajó schaffen Reichtum in Form von Büffelherden. Für seinen Viehwert, aber nicht nur. In den letzten Jahrzehnten hat die Insel ihre touristische Facette entwickelt.
Viele Bauernhöfe nutzten die Gelegenheit, um vom ländlichen Empfang der Besucher zu profitieren. Fast alle organisieren Touren zu Pferd oder Büffel. Auf der Fazenda do Carmo Camará hatten wir Gelegenheit, uns von der Monotonie einer Fahrt zu überzeugen. Schritt für Schritt, zu langsam und sogar unbequem.
Mitarbeiter schlachten einen der Büffel auf Fazenda do Carmo, den sie gerade getötet haben
Aber nicht alle Büffel auf der Insel sind zahm. Viele überleben in freier Wildbahn in von Anakondas und Kaimanen befallenen Sümpfen oder sogar in der Nähe von Dörfern und Farmen. Sie bewahren ihre territorialen und defensiven Instinkte intakt.
Wir sahen, wie sie aus einem Teich schossen, um eine sich nähernde durstige Cebuana-Kuh zu jagen. Wie uns gesagt wird, greifen sie sogar Bauern und ihre Arbeiter an, besonders wenn sie zu Pferd reisen.
Eine Büffelherde verteidigt ihren Teich vor der Annäherung einer Kuh.
Sobald wir von der Tour zurückkamen, gab uns ein Caboclo-Mitarbeiter eine Nachricht von Seu Cadique und Dona Circe, den Eigentümern. „Sie sagten, ich solle Sie darauf ansprechen, dass wir jetzt einen Büffel töten werden, der zu viel Ärger verursacht hat.
Wenn du es sehen willst, komm einfach mit.“
