Aus der Karibik kommend begann die Kaltfront, die diese seltsame mexikanische Ausbuchtung besucht hatte, schwächer zu werden.
Der Besitzer eines Ladens Grüße da Plaza Grande wusste genau, dass es nicht lange dauern würde, wenn die Sonne durch himmelblaue Flecken einzudringen begann, um ihre tropische Domäne zu beanspruchen.
Zustimmend unzufrieden mit einigen Anzeichen vorzeitiger Alterung der Puppe Mariachi An der Tür seines Ladens bewaffnete er sich mit kleinen Farbdosen und Pinseln und retuschierte es wieder perfekt.
Ladenbesitzer erneuert die Bemalung der Mariachi-Puppe am Eingang.
Entstanden und verwurzelt im mittleren Westen des Landes ist die Tradition Mariachi wenig oder nichts mit Mérida oder der isolierten Halbinsel Yucatan im Allgemeinen zu tun, abgesehen davon, dass wir uns offiziell auch in Mexiko befinden.
Cancún und die Riviera Maya nur vier Stunden auf der Straße.
Die meisten Gringos, die auf ihren Flughäfen und auf den Liegestühlen zahlreicher Resorts landen, wissen nicht genug über Mexiko, um die Inkongruenz zu erkennen.
Musiker ruhen sich auf dem zentralen Platz von Mérida aus, bevor sie in den Dienst treten.
Nur wenige verlassen die Plastikveredelung der karibischen Hotels und Resorts in Yucatecan, die fest entschlossen sind, bis nach Merida zu gehen.
In der Regel liegt die Grenze Ihrer Erkundung des Inneren von Yucatan im berühmten archäologischen Komplex von Chichén Itzá, dem ehemaligen politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Maya-Zivilisation, einer der mehreren indigenen ethnischen Gruppen, aus denen die mexikanische Nation besteht.
Das Taxi fährt um eines der emblematischsten Denkmäler von Mérida herum, das der mexikanischen Heimat.
Wie Chichén Itzá war der Ort, an dem sich Mérida heute ausbreitet, bereits Jahrhunderte vor der Ankunft des spanischen Eroberers Francisco de Montejo y León (El Mozo) und seiner Männer eine wichtige Mayastadt.
Die Überschneidung der spanischen Konquistadoren mit den Ureinwohnern
1542 eroberten sie T'Hó, ein Dorf voller Pyramiden, aus denen die Siedler die von den Eingeborenen sorgfältig gemeißelten Steine entfernten und mit ihnen ihre eigenen Gebäude errichteten.
Indigene Front des Denkmals des mexikanischen Vaterlandes.
Einige Historiker halten das mexikanische Merida für die am längsten ununterbrochen besetzte Stadt in Amerika, viel länger als die gleichnamiges Dorf im benachbarten Venezuela, und es gibt viel mehr als die Philippinen.
Besorgt über die häufigen Revolten der Maya-Indianer hielten die Bewohner der Halbinsel und der Mestizen die Merida der Halbinsel Yucatan ummauert.
Die Kalksteinmauern, die Verteidiger und die Pocken und andere Epidemien, die aus der Alten Welt gebracht wurden, machten den Anspruch der Eingeborenen auf Rückeroberung zunichte.
Der Verkehr umgeht den zentralen Platz von Mérida, während die Nacht über der Halbinsel Yucatan stärker wird.
Viele der bis ins XNUMX. Jahrhundert erbauten Kolonialgebäude sind im historischen Zentrum rund um den grünen, rechteckigen Park der Plaza Grande erhalten geblieben.
Zur Hauptverkehrszeit, zu höllisch für was der Charme davon ist Wissenschaftler Verdient, ein Verkehr voller lärmender alter Käfer, geht darum herum.
Auf dem Höhepunkt der Hitze fahren nur wenige Fahrzeuge hindurch.
Begrenzter Verkehr auf einer der Straßen, die am Rand der Plaza de la Independencia entlanglaufen.
Die Maya-Präsenz und das Leben in der Kolonialstadt Mérida
"Herren, will keine Hamacas? „fragt uns eine Maya-Frau, die – wie fast alle – sehr kleinwüchsig ist und ein weißes Kleid mit bestickten Rändern trägt, im Schatten eines säkularen Baums und in Gesellschaft einiger Mestizen-Bewohner.
Wir blickten über den vielfarbigen Haufen verhedderter Hängematten. Das Produkt verführt uns nicht. Der Verkäufer setzt auf Verzögerung des Verkaufs: „Vielleicht später?"
Maya-Verkäufer, die mit Kunsthandwerk beladen sind, versuchen sie an Touristen zu verkaufen, die sie in Merida finden.
Wie seine spanischen Kollegen Venezuela und Filipino, dieses Merida hat einen starken hispanischen Ursprung, aber nach den historischen Auseinandersetzungen beherbergt keine andere mexikanische Großstadt so viele Maya-Bewohner als Hauptstadt des Bundesstaates Yucatan (ca. 60 % der Bevölkerung).
Es ist klar, dass infolge der langen Vorherrschaft der Kolonisten die in den Hauptgebäuden der Stadt ansässigen Geschäfte an die übergeben werden Kreolen (Einwohner bereits in Mexiko geboren, aber mit hispanischer Abstammung).
Die meisten Maya-Frauen bleiben mit ein paar Ständen auf dem riesigen lokalen Markt zurück oder patrouillieren in den Touristenattraktionen der Stadt mit einem Auge auf die Behörden, die ihnen nicht immer die Strafen für die Illegalität des Straßenverkaufs vergeben.
Méridas monumentales Cabildo und die ungehinderte Aussicht von seinen Balkonen
Diese und andere Gesetze gehen von der aus Cabildo, installiert in einem anderen eleganten weltlichen Gebäude, das von gewölbten Arkaden getragen wird und aus dem ein höchster Uhrturm hervorragt.
Die Bewohner von Merida gehen im Schatten der vielen Arkaden rund um die Plaza de la Independencia spazieren.
Wir verlassen den Schatten des Gartens, überqueren einen gelben Gehweg und steigen eine Innentreppe hinauf, die mehrere Räume mit prächtigen antiken Dekorationen freigibt.
Niemand stellt unseren Einfall in Frage, weshalb wir nur auf der Brüstung des langen Balkons des Gebäudes innehalten.
Von dort genossen wir die Plaza de la Independência (der offizielle Name der Plaza Grande).
Wir sehen es über der Decke, die von den Kronen großer Lorbeerbäume gebildet wird, die in ihrer Mitte von der mexikanischen Flagge durchbohrt werden, vom Giebel und von den Türmen der Kathedrale und den Spitzen anderer Gebäude, die fast ebenso erhaben sind.
Die Kathedrale von Mérida über dem Lorbeerwald auf dem zentralen Platz von Mérida.
Während wir dies tun, überquert eine Truppe in kunstvollen Gewändern dieselbe Kreuzung, die wir überquert hatten, und steigt das Cabildo hinauf.
Passanten gehen unter alten Merida-Fenstern hindurch.
Der Meridenho-Stolz des Polizeibeamten J. Mian
Bevor er ins Erdgeschoss der Stadt zurückkehrt, erscheint Polizeiagent J. Mian aus dem Inneren des Gebäudes mit der Mission, die Legitimität der unerwarteten Versammlung zu kontrollieren.
Reden, reden, reden, am Ende haben wir ihn in unser eigenes Fotoshooting aufgenommen.
Die Kameras schüchtern ihn nicht nur nicht ein oder beunruhigen ihn – etwas Seltenes, wenn es um einen Arm des Gesetzes geht – sondern machen ihn sichtlich stolz, wenn er mit den Armen hinter dem Rücken und verhärteten Gesichtszügen posiert.
"Schau Schau...." er bittet uns, den kleinen Waran mit der Begierde einer Narzisse in Uniform und von Sinnen betrachten zu können. ”Sehr Gut, sehr gut, ich bin die Agentin Mian"
Wachdienst im historischen Gebäude des Cabildo von Mérida.
Das kommerzielle Treiben von Mérida und ein gastronomischer Kern der Vorsehung
Irgendwann stand die Sonne auf ihrem Höhepunkt, die Hitze und Feuchtigkeit verstärkten sich und verschlimmerten die Verschmutzung durch die Bewohner in den Straßen, die mit Verkäufern von ein bisschen allem verstopft waren.
Wir gingen durch eine Reihe von Schuhgeschäften und Bekleidungsgeschäften, ferne Hinterlassenschaften der wirtschaftlichen Bonanza der 80er und 90er Jahre, als es unzählige gab Maquiladoras (Textilfabriken) in der Gegend produzierten und verkauften mit riesigen Gewinnen eine große Auswahl an Kleidungsstücken.
Wir umrundeten mehrere Läden voller chinesischer Schmuckstücke und die Fassade des Lucas de Galvez Municipal Market.
Als nächstes steigen wir eine Treppe hinauf und finden auf der Rückseite eine Zwischenterrasse, die von den unvermeidlichen Essern (kleinen Restaurants) besetzt ist, die fast immer die Märkte ergänzen. Es war das, wonach wir gesucht hatten.
Der Bürger von Merida steigt die Stufen eines Kolonialgebäudes hinab.
Blitzschnell starteten neun oder zehn Kleinunternehmer einen hektischen Kampf um unsere Aufmerksamkeit und mexikanische Pesos und zwangen uns, die acht oder neun auszuwählen, die wir ablehnen würden. Wir hatten weder die Geduld noch die Energie, Menüs zu vergleichen.
An einer Wand warb eine Tafel mit einer Pyramide und anderen Maya-Motiven, die in altmodischem Kitsch gemalt waren, für das Geschäft von Carmita La Mesticita!
Da sitzen wir, angespornt von der sanften Ansprache des Besitzers: „Willkommen senoren. Was kann ich servieren?“ und genießen Sie ein belebendes traditionelles Mestizen-Mittagessen, während wir darauf warten, dass die Hitze überhand nimmt.
Ein Taxifahrer, der mit uns chattet, interessiert sich für Essen und Gesundheit. Er bezeugt ohne Angst, dass traditionelle Yucatec-Gerichte der halbe Weg zu einem langen Leben sind: „Solange Sie nicht den Mist essen, den die Gringos hierher gebracht haben, haben Sie alles, was Sie brauchen, um lange und gut zu leben.
Mein Vater ist jetzt 90 Jahre alt. Meine Mutter ist 80. Und zwei meiner Großeltern leben mit über 100.“
Sie werden Recht haben.
Die Große Kathedrale von Mérida und das Leben der Mestizen von Mérida in der Umgebung
In der Abenddämmerung gingen wir in Richtung Praça de Santa Lucia, Bühne für Musik- und Tanzshows, die wir uns nicht entgehen lassen wollten.
Unterwegs schauen wir uns die Kathedrale von Mérida genauer an.
Einwohner von Merida vor der imposanten Kathedrale der Stadt.
Rechts von der Südtür befindet sich ein Gemälde von Tutul Xiú, einem mit Francisco de Montejo verbündeten Maya-Häuptling. Gemeinsam besiegten Montejo und Xiú die Cocomes-Mayas.
Dann konvertierte Xiú zum Cristianismo.
Seine Nachkommen leben immer noch in Merida.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdecken wir eine weitere Szene, die der Zeit der Herren und ihrer Vasallen würdig ist, obwohl sie in unseren Tagen spielt.
Der Besitzer einer kleinen Flotte von Kutschen Touristengespräche am Handy, auf dem Sitz eines von ihnen.
Kutscher unterhalten sich, während sie auf Fahrgäste warten.
Fünf Dirigenten und Assistenten, alle gleichermaßen unter Vaqueros-Hüten, machen ihn zu einer offensichtlich untergeordneten Gesellschaft, die auf den verbleibenden Plätzen und in der Umgebung sitzt.
Sie warten auf Anweisungen oder verspätete Passagiere und lächeln vergnügt, wenn wir von der malerischen Szenerie besessen sind.
Die Yucatecan Vaqueria
Wir bewegen uns weiter weg von der Plaza Grande in Richtung Santa Lucia, zwischen immer mehr Fassaden großer Herrenhäuser, die an Museen, staatliche oder private Institutionen oder elegante Geschäfte angepasst sind.
Helles Kolonialgebäude gegen den blauen Himmel von Nordyucatan.
Als wir ankamen, sahen wir die Lässigkeit der mexikanischen Pünktlichkeit.
Wir sehen keine Spur von der Show, die gleich beginnen sollte. Ein Straßenhändler richtet sogar einen Imbissstand ein.
Zwei junge Brüder verkaufen bei uns handgefertigte Armbänder und Löffel. Kurz darauf treffen die für die Tonabstimmung zuständigen Techniker ein und die ersten Fans des Cowboy Yucateca – so heißt die reguläre Show – ist fest entschlossen, einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern.
Nach einer Stunde ist das Publikum gefasst.
Ein achtzigjähriger Moderator, aber in großartiger Form, erscheint in typischer Kleidung, in a Guayabera, weiße Yucatec-Hose und Espadrilles.
Eröffnet die Show und eine Reihe von Witzen in der Pause jeder Aufführung, die beliebt und wirklich sexistisch sind und beim weiblichen Publikum hysterisches Gelächter hervorrufen. "Die Frauen sind wie die Yerbabuena. Arriba tienen la yerba y abajo la cosa gut"...
Besonders präsent waren argentinische Künstler, denen wir im Cabildo und auf den Straßen der Stadt begegnet waren. Dazwischen gibt es Gedichtdeklamationen.
Vor der Schließung finden die Akte statt, die die Zuschauer mehr als satt sehen, aber trotzdem bevorzugen.
Tanzmoment einer traditionellen Show, die an Wochenenden in Mérida stattfindet.
Wir lernen die rasante und abwechslungsreiche regionale Folklore des Bundesstaates Yucatan kennen, der landläufig genannt wird Cowboy Yucatec.
Mode, die ihren Ursprung in den Volksfesten hatte, die die großen Viehzüchter dieser Teile Amerikas organisierten, insbesondere bevor die Pferde beschuht wurden.
Die Aufgabe, die einen enormen Aufwand bedeutete. Er hat eine anständige Belohnung verdient.
