mexikanische Seele

Zur Rush Hour erweist sich die Metrofahrt vom Flughafen ins Zentrum schnell als Abenteuer. Noch sind die Waggons zu voll und auch die Behörden in den unterirdischen Gängen sind überfüllt mit der Anweisung, Männer für erstere und Damen für letztere zu trennen, um sie vor Taschendieben und ungewollten Kontakten zu schützen. Wir sind uns der U-Bahn von Mexiko-Stadt und ihrer Gefahren nicht bewusst, aber es scheint uns, dass eine erzwungene Trennung uns nur verwundbarer machen kann. Wir erinnern die Polizei daran, dass wir gerade angekommen sind, wir überreden sie, uns gemeinsam zu einem der vorderen Waggons gehen zu lassen, und wir wehren uns gemeinsam und unbeschadet gegen die Plage der Taschendiebe, die, wie wir jedoch feststellen, fast immer Ausländer an Hauptbahnhöfen wie Hidalgo angreifen, Cuauhtémoc und Alameda Central.

Wir sind auf Trab und die Nacht bricht herein, als wir endlich die Stadt durch einen der vielen Ausgänge des Zócalo verlassen und die Größe (240 mal 240 Meter) und die Dramatik der riesigen Plaza de la Constitución bestaunen. Auf der Suche nach dem Ort, an dem wir uns niederlassen sollen, spüren wir das historische Gewicht der langen Arkaden, weil wir uns bewegen. Und wir begannen, den Protagonismus des DF (Federal District) – wie die Mexikaner es bevorzugen – aufzunehmen und besser zu verstehen, warum es zu einer der größten und begehrtesten Städte der Welt geworden ist.

Nach der Eroberung durch die Spanier wurde die alte aztekische Hauptstadt Tenochtitlán mit damals 200.000 Einwohnern dem Erdboden gleichgemacht, um einer neuen Stadt Platz zu machen. In nur fünf Jahrhunderten hat sich Mexiko-Stadt – wie es später genannt wurde – zu einer ständig wachsenden Megalopolis entwickelt, die mehr als 2000 Kilometer des ausgetrockneten Betts des Texcoco-Sees einnimmt.

Mit 20 Millionen Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt der Erde – und begrüßt täglich 1100 Neuankömmlinge. Du Fallschirmjäger, wie die Einwohner sie nennen, kommen aus allen Ecken des Landes, angelockt von der Dichte an Möglichkeiten, die fast immer genutzt werden, und siedeln sich in den Vorstädten an, einige liegen mehrere Dutzend Kilometer vom Zentrum entfernt. Dank dieses Zustroms eroberte das Kapital die Attribute von Größe, Armut und Unsicherheit, die wir anerkennen, die sich aber an sich als ungerecht erweisen. Die Stadt kann im Allgemeinen unkontrolliert, gewalttätig und verschmutzt sein, aber ihre edlen Viertel haben die Macht zu blenden.

Von allen sticht zweifellos der Zócalo am meisten hervor, ein riesiger Platz, der von grandiosen Gebäuden umgeben ist: im Norden die Metropolitan Cathedral, die größte auf dem amerikanischen Kontinent und eine der größten der Welt; im Süden und Westen Paläste auf Arkaden, die Regierungsbüros und Hotels beherbergen, und im Osten der Nationalpalast, wo jeden Abend die Flaggenzeremonie beginnt, ein militaristisches Ritual, das Mexikaner zu Tränen rührt.

Gegen 17:30 Uhr öffnen sich die Tore und aus dem Inneren kommt eine Gruppe von Soldaten heraus und zwingt den Verkehr zum Anhalten. Bei freiem Weg laufen zwei riesige Soldatenkolonnen parallel zur Platzmitte und bilden ein Quadrat um den Mast der gigantischen Nationalflagge. Um diese menschliche Barriere herum warten Hunderte von Menschen auf den Höhepunkt des Protokolls.

Beim Erklingen der Hymne wird die Flagge dann gesenkt, sorgfältig gefaltet und von den Händen verschiedener Offiziere zum Palast getragen.

Ich wünsche den Behörden, dass hier alles so ordentlich wäre. Tagsüber sind die Bürgersteige rund um den Platz voller Verkäufer, die sich vor gehobenen Geschäften niederlassen, von denen einige zu mächtigen multinationalen Ketten gehören. Noch dichter wird dieser Jahrmarkt in dem Bereich, der sich hinter dem Nationalpalast erstreckt, einem authentischen Wandergebiet, in dem sich die Bevölkerung versorgt.

Trotz der chaotischen Landschaft gehören der Zócalo und seine Umgebung zu den sichersten Gegenden der Stadt. Bis vor einiger Zeit waren Raubüberfälle auf Einrichtungen häufig, aber mit dem Aufkommen von Juweliere und anderen anspruchsvollen Geschäften wurden neben der Verstärkung der öffentlichen Polizei mehrere private Sicherheitsunternehmen gegründet.

Von einem Moment auf den anderen wurde die Innenstadt von unzähligen Robocops im mexikanischen Stil bewacht. Zur gleichen Zeit fingen in Amerika hergestellte Anhänger an, die Straßen zu fegen. Jedes zu Unrecht angehaltene Auto wird mit schrillen Sirenen und Befehlen zum Weiterfahren per Megafon begrüßt: „Vorwärts🇧🇷 Adelante…! "

Wir kamen am Samstagnachmittag an. Der Zocalo ist voller Leben. Eine Gruppe Indianer tanzt zu Trommelklängen, umgeben von einer kleinen Menschenmenge. Sie sind bis ins kleinste Detail bemalt und gekleidet, mit Masken, Häuten und Federn, Schmuck und anderen Gold- und Silberartefakten. Plötzlich unterbrechen sie die Show. Einer von ihnen bittet die Leute um ihn herum, näher zu kommen und beginnt zu belehren. Es sind Worte des Appells und des Protests. Es erzählt von der Lebensweise der ursprünglichen Stämme, die sich so sehr von der unterscheidet, die die Mexikaner heute führen. Wie sie nur Quellwasser tranken, wie sie Nopal (eine Kakteenart) kochten und aßen, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, und wie sie auf dem harten Boden schliefen, um eine aufrechte Haltung zu bewahren. Eine Zeit lang beschreibt es diese und viele andere übersehene Verhaltensweisen. Dazwischen spricht er Sätze in Nahuatl, einer Sprache, die ebenfalls dem Untergang geweiht ist.

Die Nahuas – direkte Nachkommen der Azteken – sind mit der Richtung, die die Nation eingeschlagen hat, nicht zufrieden: Als ob die spanische Eroberung nicht genug wäre, werden sie zunehmend Zeugen der „Invasion“ der Gringos. Dies ist nur eine Manifestation des inneren Konflikts, in dem die mexikanische Seele lebt. Fünfhundert Jahre später ist das Land immer noch zwischen Vergangenheit und Gegenwart gespalten, und wenn fast jedes Gesicht eine Mischung aus indischen und europäischen Zügen zeigt, brennt in den Herzen die Leidenschaft für den Märtyrerkaiser Cuauhtémoc und der Hass auf den Bösewicht Hernán Cortés.

In diesem Land, das zu nah an seinem amerikanischen Nachbarn liegt, steht die finanzielle, politische und kulturelle Unabhängigkeit immer unter Druck. Und wenn die indigene Lebensweise unterdrückt und am Rande bleibt, sind jetzt auch die Bräuche der Mestizen bedroht. Nachdem die USA im XNUMX. Jahrhundert mit mehreren Bundesstaaten belassen wurden, aus denen das ursprüngliche Mexiko bestand: Kalifornien, Texas, Utah, Colorado, der größte Teil von New Mexico und Arizona, scheint die mächtige Yankee-Kultur bereit zu sein, den Rest zu erobern.

Der ehemalige Präsident Vicente Fox, Viehzüchter und ehemaliger Betriebsleiter von Coca-Cola in Mexiko, ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Jeden Tag tritt er unter einem Cowboyhut auf, in Fernsehsendern, die so amerikanisiert sind wie die Fox-Kette, die ihm gehört und von deren Unternehmen ein großer Teil der im Land getätigten Investitionen stammt. Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Was auch immer in Mexiko-Stadt und im Land im Allgemeinen hergestellt, gekauft oder verwendet wird, hat direkten oder indirekten Einfluss aus den Vereinigten Staaten. 

Doch trotz aller Widrigkeiten geben die Nahuas nicht auf. Nächstes Wochenende oder Feiertag, sobald sich der Zócalo mit Menschen füllt, starten sie wieder mit ihrer kleinen Demonstration. Unter der Öffentlichkeit, die sich um ihn versammelt, und der Bevölkerung im Allgemeinen wird es immer diejenigen geben, die Revolte zeigen, aber ähnlich wie während der spanischen Eroberung sind die Mexikaner zu beschäftigt mit ihrem Leben, um sich dem Verlust ihrer Identität zu widersetzen.