Eineinhalb Stunden sind seit der Abfahrt von Mulifanua, der Fähre, vergangen.Lady Samoa III” legt in Salelologa nahe dem südöstlichen Ende von Savai'i an.
Praktisch, weil es die Navigation verkürzte und das Ziel uns zwang, einen zusätzlichen Landweg in Richtung Nordküste der Insel zu nehmen.
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen von Reiseleiter Anthony McCarthy führen dazu, dass wir im Hotel ankommen, während der Sonnenuntergang westlich der Matautu Bay bereits untergegangen ist. Es stellte sich heraus, dass es nur ein Teil der Belohnung war.
Das samoanische Empfangsteam, dem Anthony angehörte, hatte erneut große Anstrengungen unternommen.
Dementsprechend installierten wir uns eilig in einem fale (traditionelle Hütte) fast am Strand.
Wir verließen sie und stürzten uns in den warmen Pazifischen Ozean. Wir badeten und erfrischten uns, während das Firmament, das Savaii vergoldet und rosig umhüllte, feurig wurde.
Wir kommen aus dem Wasser in eine Umgebung, die immer noch heiß und feucht ist, mit Venus wie immer an der Spitze und mehreren anderen Sternen, die sich ihr anschließen.
Als die Nacht hereinbricht, gibt sich Savaii einer Stille hin, die nur ein oder zwei unsynchronisierte Hähne zu durchbrechen wagen. Erschöpft von den Wendungen und Spaziergängen in Upolu lassen wir die Büroarbeit ungeschehen.
Wir haben bis 7:30 Uhr am nächsten Morgen, an einem Freitag, wie Stein geschlafen.
Zu diesem Zeitpunkt fuhren bereits mehrere alte und farbenfrohe samoanische Busse voller Kinder auf dem Weg zur Schule die North Coast Road entlang.
Anthony ist sich darüber im Klaren, wie viel er uns rund um Savaii zu zeigen und beizubringen hatte, und eilt uns zum Frühstück am Meer.
„Jungs, wir sollten jetzt gehen, lasst uns weitermachen!“ schießt, im Scherzmodus, mit der tiefen Stimme, die zu seiner polynesischen Solidität passte.
Zufälligerweise hingen die Schönheit und Funktionalität eines der Orte, zu denen er uns führen wollte, die Blaslöcher von Alofaaga, von einer bestimmten Gezeitenströmung ab.
Savai'i: Nordküstenstraße unten
Also reisen wir fast antipodisch nach Süden und umrunden die Insel, die einzige Möglichkeit, sie zu erreichen. Im Landesinneren erhob sich der große Berg und Vulkan Silisili (1858 m) über üppige Hänge, die jede Kreuzung und Abkürzung unmöglich machten.
Das Silisili ist einfach ein Höhepunkt. Ganz Savaii bildet einen riesigen Schildvulkan, den größten im Südpazifik, mit Kratern, Fumarolen, Lavatunneln und anderen Formationen, die über die ganze Insel verstreut sind.
Die Krater erstrecken sich insbesondere von Tuasivi an der Ostküste bis zum westlichen Ende von Kap Mulinu'u.
Wie wir sehen werden, haben sich einige als zerstörerischer erwiesen als andere.
Wir durchquerten aufeinanderfolgende Bezirke mit Namen komplexer Aussprache: Gaga'em Auga, Fa'asal'el'e' Aga, Palauli und Satupa'itea.
Östlich von Palauli gönnt uns Anthony eine erfrischende Pause an den Afu Aau-Wasserfällen, die etwas versteckt am Ausgang des feuchten und geschützten Waldes von Tafua eine Lagune mit kaltem, kristallklarem Wasser versorgen.
Seit einiger Zeit kommen wir auf der South Coast Road am schwarzen Sandstrand von Nuu vorbei.
Die Blaslöcher von Alofaaga
Im Herzen des Dorfes Taga führt uns ein Abstecher zum Kap Auisui zu einer rauen Küste aus erstarrter, poröser und narbiger Lava.
Dort empfängt uns ein ortskundiger Reiseführer. Anthony begrüßt ihn und dankt ihm für sein Kommen. Machen Sie eine Zahlung an talas, die Landeswährung der Insel.
Nach Abschluss der Transaktion führt uns der Gastgeber zu den Blaslöchern von Alofaaga. „Ich werde dann in Aktion treten. Bereiten Sie die Maschinen vor!“ So machen wir es.
Der Mann schnappt sich zwei Kokosnüsse. Wenn die Wellen zurückgehen, werfen Sie sie in eines der Blaslöcher.
Wenn die Wellen den Lavaboden und das Loch wieder füllen, schießen die Kokosnüsse in den Himmel, höher als das explosive Schwallwasser.
Wenn die Kokosnüsse praktisch gerieben in unserer Nähe landen, machen wir ein oder zwei Fotos vom Endprodukt.
Wir verabschieden uns und machen uns auf den Weg zurück zur South Coast Road. Kurz darauf sind wir drei uns einig, dass wir am Verhungern sind. „Es war ein guter Abschluss“, versichert uns Anthony.
„Ein paar Kilometer entfernt gibt es eine bescheidene Familie, die mehr oder weniger traditionelles samoanisches Essen serviert. Wann immer ich kann, höre ich gerne dort auf.“
Anthony bestellt uns Brathähnchen, serviert mit gekochten Kochbananen und Taro, alles kunstvoll in Bananenblätter eingewickelt.
Das produktive und schwindelerregende Baumklettern von Falealupo
Aufgrund von Zeitmangel und Essen an Bord fuhren wir halb erzwungen weiter in Richtung der Westspitze von Savaii, Kap Mulinuu. Bevor wir es erreichen, biegen wir nach Falealupo ab.
In einem Waldstück vor Ort erleben wir einen Spaziergang über wackelige Gehwege und Hängebrücken, erhöht zwischen den Bäumen.
Anthony gesteht uns, dass er unter Schwindel leidet. Dennoch bemüht er sich, die Strecke in seinem vorsichtigen Tempo zu absolvieren.
Wenn es zu Ende ist, ist es Zeit, wieder die South Coast Road in Richtung Manase-Gebiet zu nehmen, wo wir die Nacht verbringen würden.
Freitagnachmittag und die aufgeregte Rückkehr der Schulen
Unterwegs machten wir Halt an einer Schule.
Damals trug ein Beamter einen Lavalava (typischer Rock) hob eine samoanische Flagge von der Stange auf. Die Kinder verließen die Klassenzimmer und gingen auf ein Rugbyfeld.
Von dort aus gingen sie zu Fuß zu ihren Häusern oder bestiegen schicksalhafte Fahrzeuge.
Wir folgten einer mit Lehrern und Schulpersonal beladenen Abholung. Und ein kleiner Lastwagen mit einer Kiste voller Studenten. Glücklich, dass die Unterrichtswoche vorbei ist, winken alle und begrüßen die Außenstehenden jubelnd.
Mitten in der Asau Bay wird die South Road wieder zur North Road. Dieser biegt in das üppige Landesinnere von Savaii ab, das hier und da mit Bananenhainen und Taro-Plantagen übersät ist. Erst über Sasina kehrt er zur Küste zurück.
Kurz darauf erreichen wir Manase. Anthony fährt uns seit 7:30 Uhr morgens und beansprucht seine Ruhezeit.
Ein weiterer Regenguss am späten Nachmittag spült uns von Gewissensproblemen, weil wir nicht noch einmal rausgehen, um auf eigene Faust etwas zu entdecken.
Schließlich hatten wir für Savaii noch anderthalb Tage Zeit. Früh und erfrischt mit dem nächsten zu beginnen, schien eine weitere gute Idee zu sein.
Wie fast immer beschert uns das Polarlicht gutes Wetter.
Savai'i und intensives samoanisches Rugby
Er ist auch ein Profi, Anthony nimmt uns mit zu einem regionalen Rugby-Turnier, Samoas größter sportlicher Leidenschaft.
Findet auf einem von Basaltsteinen umgebenen Feld statt, umgeben von Kokospalmen, Taro-Pflanzen und anderer tropischer Vegetation.
Das Turnier ist etwas wert, vor allem die Kriegerehre der Spieler und der Städte, die sie repräsentieren. Die Spieler nehmen es so entschlossen hin, dass einer von ihnen schwer verletzt wird und per Krankenwagen evakuiert werden muss.
Das passiert nicht jedem, aber wie auch immer man es anwendet, einige samoanische Spieler werden für die besten Profimannschaften rekrutiert, insbesondere in Australien und Neuseeland.
Das Fotografieren von Rugby in diesem wettbewerbsintensiven und hektischen Tempo ermüdet uns am Ende. Glücklicherweise war der nächste Halt eine Meereslagune in Sato'Alepai.
Wir teilen es mit grünen Schildkröten, die mehr als nur an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt sind, angeregt durch die Geschenke der Papaya, die ihnen die Besucher normalerweise machen.
In der Nähe spielte eine Gruppe von Familienmitgliedern und Freunden auf einem grasbewachsenen Garten ungeschickt Volleyball.
Dieser Samstag, die gemeinsame Zeit für Sport und Freizeit, auf Rasen und rund um Bankette, schien ewig zu dauern.
Genauso wie die Umrundung der Insel, die als größte des samoanischen Archipels endlos schien.
Die Kirche wurde durch die Lava des Matavanu-Vulkans zerstört
Wir rückten nach Sale'aula vor. Sein riesiges Lavafeld erstreckt sich noch über einige Kilometer.
Er entstand 1905 durch den Ausbruch eines weiteren Vulkans Savaiis, des Mount Matavanu.
Auf dem Weg ins Meer ergoss sich ein dicker Lavastrom durch den Eingang einer Kirche, die die London Missionary Society 1865 errichtet hatte, nur XNUMX Jahre nachdem die Gesellschaft in Samoa gelandet war.
Im Inneren sammelte sich Lava. Dadurch stürzte das Dach ein und es entstanden Abdrücke von Balken und Eisenstücken auf dem Boden, die sich später verfestigten.
In seiner Zerstörung finden wir ein ungewöhnliches und unverkennbares Denkmal für die Vorherrschaft der Natur über Glauben und menschlichen Willen. Und doch stellten wir bald fest, wie sich die missionarische Entschlossenheit der London Missionary Society durchsetzte.
So sehr, dass Samoa unter der Aktion von John Williams, einem seiner Missionare, überwiegend und offiziell christlich wurde.
Safotu und sein buntes christliches Leben
Wir kamen am Sonntagmorgen an. Funktionierende Kirchen auf der Insel beanspruchen die Anwesenheit von Gläubigen.
Wir haben ihn fotografiert, als nach der Messe eine bunte Schar von Gläubigen in ihren besten Kleidern und Kombinationen erschien Lava Lava und Hemden rauschen die Treppe hinunter.
Sie bilden eine samoanische Gruppe, die sich entlang der North Coast Road erstreckt.
Wir folgen ihnen in Richtung Manase, von wo aus wir rechtzeitig zur südöstlichen Spitze von Savaii zurückkehren, um die Fähre zurück nach Upolu zu nehmen.
Von Upolu aus besuchen wir auch Manono, die dritte Insel Samoas, „Americana“ nicht mitgerechnet.
Dieses ist ein ganz anderes Samoa.
