Die karibische Revolte von Las Terrenas
Wir nähern uns Ende September.
Die offizielle karibische Hurrikansaison ist zur Hälfte vorbei. Wir hatten Glück. Die Stürme, die sich zu dieser Zeit östlich des Atlantiks zusammenbrauten, bogen nach Norden ab.
Tage später widersetzte sich einer von ihnen, Lorenzo, der zu einem Hurrikan der Kategorie 5 verstärkt wurde, jeder Klimalogik. Es rückte den Nordatlantik hinauf und schlug auf die Azoren ein. Er hatte immer noch die Energie, die Küsten Irlands und Großbritanniens zu quälen.
Auch die karibische Küste von Las Terrenas, die uns begrüßte, zeigte ein anderes Gesicht des sonnigen Türkis-Smaragds, das Urlauber aus anderen Teilen der Welt in einer Katadupa anzog.
Aufgewühlt durch den Tropensturm Karen, der sich hinter den Kleinen Antillen scharf nach Norden drehte, breitete sich das dunkle und aufgewühlte Meer in heftigen, schäumenden Wellen bis zum Fuß der Kokospalmen und dem Rand des bereits gekürzten Sandes aus.
Badegäste an der Strandpromenade von Las Terrenas auf der Halbinsel Samana
Zur zusätzlichen Frustration der Badegäste hissten an diesen Tagen Rettungsschwimmer von Offshore-Hotels die rote Fahne und befolgten Anweisungen, um ihnen das Betreten des Wassers zu verbieten, selbst wenn es sich nur um ein erfrischendes Bad handelte. Es gab Teiche mit glänzenden Fliesen und frischem Wasser. Es war nicht dasselbe. Auch nicht, was sie dorthin gegangen waren.
Wir beschlossen, außerhalb seines Aktionsbereichs zu gehen. Ein paar hundert Meter weiter östlich war der Zugang zum Meer weniger tief und mühselig. Wir stellten fest, dass es keine Strömungen gab, sondern nur die normale und kontrollierbare Bewegung der Wellen, die an unseren portugiesischen Stränden so üblich ist. Wir hatten Spaß daran, uns ihnen zu stellen und von ihnen mitzufahren, bis wir die Wipfel von Kokospalmen hoch über unseren Köpfen sahen.
Wir setzten den Spaziergang fort. Als wir uns einer Punta Bonita auf der Halbinsel Samaná näherten, stellten wir fest, dass ein Teil der Entwicklungen – die am stärksten dem Meer ausgesetzten – die Schäden durch Hurrikane oder Stürme der vergangenen Saison noch nicht erholt hatten.
Und wie die Launen des Wetters Investitionen volatil machten, besonders wenn man an die lange karibische Bonanza von Dezember bis Mai denkt, wenn dieselbe Küste und die der Karibik im Allgemeinen ihren Blick auf das makellose Meer, den Himmel und die üppige Vegetation werfen.
Cascada-Limon, Zigarren anderer Düfte
Der nächste Tag dämmert hell. Wir verließen das Hotel um acht in einem Cabriolet, das seine Kapazität zunächst mit Passagieren aus anderen Küstenhotels und aus entfernten und bald eisigen Teilen der Welt füllte: Kanadier, Franzosen, Deutsche, Amerikaner und andere.
Dann setzen wir unseren Weg durch die grünen und malerischen Ländereien und Ländereien der Halbinsel Samaná fort. Wie bei diesen Touren üblich, hatte das Unternehmen im Falle von Zigarren einen geplanten Stopp in einem örtlichen Geschäft. Es war Las Ballenas in El Cruce. Gehen wir runter. Wir überquerten die Straße, nachdem wir zwei jungen Männern Platz gemacht hatten, die im Galopp auf verkrüppelten Pferden am Ende der Straße aufgetaucht waren.
Wir treten ein. Wir spürten sofort den weit verbreiteten Geruch von natürlichem Tabak, mit Anklängen an die verschiedenen Aromen, in denen die Zigarren dort hergestellt wurden: Mango, Vanille, Cognac und andere. Einer Zigarettenhalter wer von Hand hinter einem kleinen Tresen arbeitet, lenkt die Aufmerksamkeit.
Es zieht eine neugierige Gruppe von Zuschauern an, die ihren fleißigen Händen beim Schneiden und Rollen der Tabakblätter folgen, bis sie eine andere der handwerklich hergestellten Zigarren erreichen, die der Marke ihren Namen gaben. Und zu einem anderen. Und der andere mehr.
Die unverwechselbare Verpackung von Las Ballenas umgibt uns. An einem kleinen Arbeitsplatz daneben macht ein jüngerer Handwerker mit einem alten Bügeleisen und einem Basketball-T-Shirt von Oklahoma City Thunder sie größer. Wir gehen auf Sie zu und erfahren mehr über Ihr Handwerk.
Eduardo Cancu bügelt Las Ballenas Zigarrenpackungen.
Aus Angst, die Verpackung, für die er verantwortlich war, unbrauchbar zu machen, lässt Eduardo Cancu das Bügeleisen kaum aus den Augen. Trotzdem gibt es uns genug Spielraum, um zu erkennen, dass es ein paar hundert pro Tag verarbeitet. Und das, „Gott sei Dank ist das nicht die einzige Aufgabe, die er im Unternehmen wahrnimmt“.
Wir sind alle wieder im Truck- und Reisemodus. Für nur 2 km die gleichen, die von Rancho Limón entfernt waren, von wo aus wir in Richtung des gleichnamigen Wasserfalls aufbrechen sollten.
Sobald wir wieder auf dem Boden ankamen, standen wir einer kleinen erwartungsvollen Gruppe von Dominikanern aus der Gegend gegenüber, von denen jeder sein Pferd hielt. Weitere Außenseiter treffen ein. Eine Person, die für den Betrieb der Mitfahrgelegenheit verantwortlich ist, ruft die Landsleute nach beliebigen Kriterien an.
Nach und nach werden die Ausländer aufgefordert, auf das ihnen zugewiesene Pferd zu steigen und von ihren Knappen zu Fuß durch den Wald geführt zu werden.
Reitführer erwarten die Kunden, um sie zur Cascada Limón zu bringen.
Wir sind nicht die ersten, die ein Pferd oder ähnliches bekommen. Zum Ausgleich sind die Führer, die wir bekommen, jung, lustig und ahnungslos. Augenblicke nach dem Verlassen werden wir bereits aufgefordert, den Trab des Pferdes zu ziehen. Für sie hätten wir den Parcours sogar im Galopp absolvieren können, was nicht ohne Zusammenhang damit steht, dass einer von ihnen Gerónimo heißt.
Aber die Strecke war steinig, uneben und schlammig, große Huskies nicht einladend. Trotzdem gingen wir blitzschnell in Führung.
Beim letzten kurvenreichen Abstieg zum Wasserfall kamen wir an einer verirrten Kuh vorbei, die all das Treiben misstrauisch aus der Mitte des Tropenwaldes beobachtete. Wenn wir nun mit Blick auf die absteigen Wasserfall Limón, ohne zu wissen, wie oder warum, diese oder eine andere Kuh fast gleich, schwamm panisch in der Lagune des Wasserfalls herum.
Eine verängstigte Kuh verlässt die Lagune Cascada Limón auf der Halbinsel Samaná.
Die Kuh macht noch zwei Wendungen, erkennt, dass es nur auf der Seite, wo die Menschen ungläubig ihr Schwimmen beobachten, einen Ausweg gibt, und resigniert. Schließlich verlässt es die Lagune, chaotisch und unkontrolliert. Es zwingt uns alle, vor seiner unvorhersehbaren Flugbahn Zuflucht zu suchen. Als sich die meisten Passagiere des Lastwagens dort versammelt hatten, war das Tier bereits verschwunden.
Aufgrund des ausbleibenden Regens in den vergangenen Wochen, die Wasserfall Limón zeigte einen begrenzten Fluss. Daher ging der Protagonismus fast direkt vom Rind auf zwei Aras über, die opportunistische Unternehmer dorthin brachten, um jedes Mal ein paar Pesos zu verdienen, wenn jemand der chromatischen und ungesunden Anziehungskraft nachgab, sich mit ihnen zu fotografieren.
Der Besucher von Cascada Limón hält einen blauen Ara.
Kuh raus, Menschen rein. Die Lagune füllte sich bald mit Badegästen, die begierig darauf waren, sich von der feuchten, chlorophyllinischen Hitze des Tropenwaldes abzukühlen. Dort tauchen wir auch ab und entspannen uns eine Weile. Danach kehrten wir zur Fahrt zurück, diesmal bergauf.
Wir stellten fest, dass die meisten Pseudo-Jockeys bei einem kleinen Kunsthandwerks- und Lebensmittelverkauf am oberen Ende der Rampe angehalten hatten. Wir stiegen ab, um es zu untersuchen und Flaschenwasser zu kaufen, das wir bereits knapp waren. Ein Verkäufer hört uns plaudern.
Auch wenn wir unser übliches Original-Portugiesisch sprachen, kein Brasilianisch, erkennt er die Sprache. "Portugiesisch? Meine Bankroll ist gut für dich! Niemand verkauft so billig. Billiger nur bei Pingo Doce!“, schießt er amüsiert.
Umgang mit der Dominikanische Republik, ein Reiseziel, das in Portugal schon lange auf dem Markt ist, hat uns darüber hinaus nicht überrascht a Cibao Das ländliche Innere von Hispaniola war sich der Werbeslogans portugiesischer Supermärkte bewusst.
Einfall in Los Haitises, das dominikanische „Land der Berge“
Seit einiger Zeit umrunden wir die Halbinsel Samaná von der Nordküste bis ins Landesinnere. Rancher. Nach drei Tagen war es Zeit für uns, zu seiner Bucht zu gehen. Von Las Terrenas fahren wir schräg zur Südküste der Halbinsel, in Richtung der Hafenstadt Samaná.
Wir stiegen auf ein Boot mit einem Angelprofil. In drei Etappen segeln wir vom Pier in die Bucht vor der Stadt. Wir segeln unter der Puente Peatonal de Cayo Samaná hindurch. Kurz darauf standen wir vor einem dichten Wald mit einer unglaublichen Konzentration von Kokospalmen, die sich vom Meer bis zur Spitze des Abhangs erstreckten.
Wir fahren zugunsten der Dünung weiter, sodass das Boot, ohne den Seeverkehr zu begrenzen, stabilisiert, mit hoher Geschwindigkeit und diagonal von einer Seite der Bucht zur anderen vorrückt.
Eine halbe Stunde später erblicken wir die Kolonie aus abgerundeten und bewaldeten Hügeln zwischen 30 und 50 Metern – Lomiten, wie die Dominikaner sie nennen – was den Eingang zur Bahia de San Lorenzo und den Zugang zum Nationalpark Los Haitises weiter im Landesinneren signalisiert.
Als wir tiefer in den Park gingen, kamen wir an einigen davon vorbei Lomiten unabhängig. Manche treten allein auf, andere in Duos oder Trios, die auf dem Meer zu schweben scheinen.
Das Boot fährt in die Mündung des Tiburon de Los Haitises ein
Der Steuermann und der Führer kennen diese labyrinthischen Bereiche und bringen uns direkt zu einer Höhle, die als bekannt ist Haifischmaul, das hohle Innere eines Haiti (Berg im Taíno-Stammesdialekt), dem wir uns bald ergeben.
Langsam, langsam verankern sie das Boot am versteckten Strand in der Höhle. Wir steigen auf dem durchnässten Sand aus und inspizieren die umgekehrte Landschaft in ihrem Kalksteinrahmen, der von der Zeit geschnitzt wurde.
Zurück im sonnigen Haitises zeigen wir auf Cayo de los Pájaros, eine von Vegetation gekrönte Felsformation, über die wir selbst aus dieser Entfernung Dutzende von Vögeln fliegen sehen konnten.
Fregatten fliegen über Cayo de Los Pájaros in Los Haitises.
Wir sind etwas näher gekommen. Genug, um die eigentümlichen Fregattflüge zu würdigen, die uns in die prähistorische Vorstellung von widersprüchlichen Flugsaurierschwärmen zurückführten. Und insbesondere bei acht oder neun männlichen Fregatten die scharlachroten Herzen, die sie unter dem Kropf haben und die sie aufblasen, um die Weibchen zur Paarung zu erobern.
Männliche Fregatte in der Nähe von Cayo de Los Pájaros in Los Haitises.
Einige Geier, die im selben Luftraum über der grünen Insel schwebten, brachen die Exklusivität der Fregatten, ohne die Einheitlichkeit der Schwärze zu missachten, die den blauen Himmel übersprenkelte.
Von der Geflügelzucht Haitis Cayo de los Pájaros segeln wir zu einer anderen der mehreren Höhlen im Park, die mit Piktogrammen und Petroglyphen gefüllt sind, die dort von den Vorfahren der indigenen Taínos gefunden wurden Christoph Kolumbus und seine Männer in diesen Gegenden.
Führung unter einer Öffnung in einer der vielen Höhlen in Los Haitises.
Um die Entweihung dieses Erbes zu verhindern, halten die Behörden Wachen an dem kleinen Ankerplatz, der den Zugang zur Höhle ermöglicht. Einer von ihnen ruht auf einem Stuhl sitzend. Er trägt eine graue Mütze und ein T-Shirt, armeegrüne Hosen und Gummistiefel. Auf Bauch und Brust hält er eine abgesägte Schrotflinte, bereit für alles.
Von dieser Höhle segeln wir zu einem der Mangrovengebiete des Parks. Wir gehen entlang eines Kanals, der von den amphibischen Wurzeln dieser Bäume begrenzt wird, bis wir zu einem neuen Dock kommen.
Boot im Begriff, den Mangrovensumpf zu verlassen, der die Cueva de la Línea, Los Haitises, umgibt.
Wir befanden uns am Eingang zur Cueva de la Línea, einer weiteren Höhle, die von Fledermäusen bewacht und mit weiteren bildhaften Inschriften geschmückt war. Dieser hat auch eine natürliche Öffnung, die das strahlende Grün des Waldes darüber zeigt.
Besucher nach Besuchern werden in dieser unterirdischen Umgebung fotografiert. Bis eine unerwartete Überbevölkerung der Höhle sie alle zur Auflösung zwingt. Wir überquerten denselben Mangrovenkanal.
In der Zwischenzeit kehrten wir zum abgelegenen Meer von Los Haitises und der viel offeneren Bahia von San Lorenzo zurück. Die Rückfahrt zum Hafen von Samaná haben wir gegen den Wind gemacht, wobei das Boot immer wieder über kleine Wellen gesprungen ist. Viel kleiner als die, die wir auf dem Rückweg zu den Stränden von Las Terrenas fanden.
