Bei Guwahati, der Hauptstadt von Assam, dass wir dem gewaltigen Fluss und den weiten Mäandern des Brahmaputra folgten, einige Tage bevor wir seine Blendung entdeckten Maguri-Bill-Sumpf.
Nicht, dass das Datum bei den Zwischenstopps, auf denen wir unterwegs waren, relevant wäre, aber da der Dezember auf Weihnachten zuging, tauchten wir immer tiefer in den nebligen Winter Nordostindiens ein.
O PN Kaziranga, seine einhörnigen Nashörner, Elefanten, Tiger und andere Kreaturen des überfluteten Dschungels wurden zurückgelassen. Als die mysteriöse Majuli unsere Ohren erreichte, erwies sie sich als zu unwiderstehlich. Wir brauchten nicht lange, um nach ihr zu suchen.
Gegen ein Uhr kamen wir in einem heruntergekommenen Hafen an. Ahmed, ein Fahrer, der uns mehrere Tage durch Assam gefahren hat, weicht einem Kollegen aus, steigt in einen Bus und fährt nach Hause.
Wir – inklusive Auto – fahren eine schlammige Rampe hinunter, die in das Ufer des Brahmaputra gegraben wurde, und besteigen eine der museumsähnlichen Fähren, die zur Insel fahren.
Passagiere an Deck der Fähre, die Majuli mit dem Rest Indiens verbindet.
Der Kommandant pfeift zum Aufbruch. In drei Etappen löst sich die kleine Fähre vom Ufer und gleitet entlang einer der vielen Sandbänke, die zu dieser Jahreszeit den Fluss säumen.
Wir befinden uns mitten in der Trockenzeit. Trotz seiner enormen Ausdehnung bleibt der Brahmaputra ein Beispiel für den Flusskoloss, in den er sich mit dem Abschmelzen des Himalaya im Norden und der Intensivierung des unvermeidlichen Monsuns verwandelt.
Ab Mai werden diese und fast alle Sandbänke und Inseln, die wir passieren, vom Fluss verschluckt. Derselbe im Laufe der Zeit verschlimmerte und geschleppte Effekt lässt die Majuli unseres Ziels – bei weitem die größte Insel im Brahmaputra – allmählich verschwinden.
Die Eingeborenen von Majuli navigieren durch den etwas unbestimmten Fluss des Luhit River.
1901 hatte Majuli 1255 km2. 1917 mit nur 751 km2 was sich auf 453 km verringerte2 im Jahr 1966 und 421 km2 in 2001.
Von der Wende zum 6.4. Jahrhundert setzte sich die Erosion durch die brutale Strömung des Brahmaputra fort, intensiver als je zuvor: mit einer Geschwindigkeit von XNUMX km2 pro Jahr, viel mehr als die 1.77 km2 / Jahr, die zwischen 1917 und 1972 aufgezeichnet wurden.
Infolgedessen mussten viele Familien in andere nicht bedrohte Gebiete der Insel ziehen. Oder ganz darauf verzichten.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Bewohner von Majuli in der mehr oder weniger homogenen Unermesslichkeit von Hindus und Muslimen des Subkontinents immer als etwas Besonderes angesehen wurden. Majuli ist die Heimat einer Bevölkerung von rund 150.000 Seelen, die sich auf zweihundertfünfzig Dörfer verteilen und sozial und kulturell schwer zu definieren sind.
Dort leben seit Jahrhunderten Stammesgemeinschaften wie die Mising, die Deori und die Sonowal Kachari nebeneinander. Andere, Nicht-Stammesangehörige: die Koch, die Kalitas, die Ahoms, die Chutiyas, die Keot, die Yogis usw. usw.
Dann gibt es, wie in Indien zu erwarten, noch die Kasten: die Jalia Kaivartas (eingeborene Fischer), die Brittial Banias (Kaufleute, insbesondere Juweliere, Goldschmiede und Utensilienmacher) und viele andere. Unter den verschiedenen Stämmen sind die Mising mit über 60.000 Mitgliedern der vorherrschende.
Die Mising ergaben sich um das 8. Jahrhundert n. Chr. Majuli. Es wird angenommen, dass sie den Süden der bewohnten China o Tibet und die von den Ufern des Manasarovar-Sees, des höchsten Süßwassersees der Welt, eingewandert sind und in der Nähe der Quelle des Brahmaputra-Flusses, des tibetischen Gletschers von Bhagirath, entstanden sind.
Von diesen asiatischen Dachländern zogen die Mising in die indischen Regionen Arunachal Pradesh und Assam. Tausende von ihnen klammerten sich an ihre Wurzeln am Wasser und beschlossen, sich in Majuli niederzulassen. Viele, besonders im Norden der Insel, wurden Christen.
Passagiere warten auf die Ankunft einer der Fähren, die die Insel Majuli bedienen.
Das Boot macht sich auf den Weg zum Kalamabari-Fährterminal, in der Praxis ein bloßes Holzgitter, das Sicherheitstaschen umschließt und mit langen Brettern ausgestattet ist, die es Passagieren und Fahrzeugen ermöglichen, von Bord zu gehen, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Sandstreifen, der sie empfängt, zusammenbricht.
Uns erwartet eine kleine Schar von Eingeborenen, die durchaus Angehörige der genannten Stämme, Nichtstämme und Kasten umfassen könnte. Damals wie heute würden wir sie nie auseinanderhalten können.
Dieses Gefolge am Flussufer bestand aus Einwohnern, die kamen, um Verwandte aus dem umliegenden Bundesstaat Assam abzuholen. Andere waren Bewohner, die in die entgegengesetzte Richtung reisen wollten.
Für die Bedienung der Passagiere im Allgemeinen gab es immer noch einen „Clan“ von Arbeitern der Vorsehung, die dagegen klein waren Bakschisch (Spenden) legten sie auf sandigeren Flächen eine Art Trockenrasen aus und bildeten so flüchtige Pisten mit mehreren Kilometern, die die Fahrer mit besonderer Vorsicht gehen mussten.
Dank einer dieser Spuren konnten wir die inneren und festeren Bereiche von Majuli erreichen und das Staatshotel der Insel erreichen, einen Komplex mit mehreren Chalets, die auf Zementpfeilern gebaut wurden, die durch Treppen und Gehwege verbunden sind, weit über dem Niveau des Flusses am Zeit.
Durch die Fremdheit und das Unbehagen, mit dem sie uns empfangen, haben wir das Gefühl, dass sie schon lange keine Gäste mehr dort gesehen haben, geschweige denn Europäer.
Wie auch immer, als der Tag zu Ende ging, kalt und erschöpft von der ohnehin schon langen Reise, aßen wir nur zu Abend und verließen den nächsten Tag so gut wie möglich.
Die Morgendämmerung dämmerte neblig, es hätte nicht anders sein können, im Winter und auf einer Insel, die in einem unendlichen Fluss verloren war.
Allmählich, mit der Sonne, die ihre thermische Kraft erzwang, öffnete sich dort der Nebel. Er enthüllte uns die mystischen Szenen von Majuli und die ersten Manifestationen seines Lebens weit außerhalb der Zeit.
Frauen überqueren eine der Brücken über den Fluss Luhit.
Wir überquerten eine Brücke über den Luhit, einen Fluss, der wie der Brahmaputra in der geboren wurde Tibet und dass er sich Brahmaputra hingibt. Wir baten Ranjkar, uns rauszulassen.
Als wir die Brücke überqueren, tut es eine kleine Kuhherde in die entgegengesetzte Richtung. Bald kommt ein eiliges Trio von Frauen in Saris und bunten Tüchern an uns vorbei und lacht darüber, wie viel Mühe wir uns in das Fotografieren der Kühe gesteckt haben.
Wir blicken von beiden Seiten der Brücke nach vorn: Auf der einen Seite, gleich darunter, legt eine Gruppe Dorfbewohner mit einem Boot und großen Körben den Morgen zwischen einer Halbinsel und einer Hyazintheninsel ein.
Zwei Frauen in viel kleinerer Kleidung als die üblichen Saris und im Amphibienmodus breiten ein Fischernetz in dem kurzen Kanal aus, der von der Vegetation gebildet wird. Daneben ernten mehrere andere Schnecken und Hyazinthen für Körbe, die auf die Gemüseplattform gestellt werden, die sie tragen.
Seit 2015 ist die Hydroponik-Landwirtschaft in Majuli populär geworden. Die Bauern vor Ort hatten es satt, ihre Ernte vom Brahmaputra und seinen Nebenflüssen weggespült oder unter Wasser gesetzt zu sehen, und nahmen die Praxis an, ihr eigenes Wasser zu kultivieren, indem sie handwerkliche Schalen mit verrottenden Hyazinthen verwendeten, die die Nährstoffe für die gesäten Pflanzen zumindest während der Monsunzeit und der Überschwemmungen.
Eine Bäuerin sammelt Schnecken und Hyazinthen auf einer Pflanzeninsel.
Mit dem bevorstehenden Jahresende waren wir noch fünf Monate von der unvermeidlichen Sintflut in Assam entfernt. Wir hatten Zeit, mehr von der Insel zu entdecken.
Neben seiner einzigartigen ethnischen und sozialen Zusammensetzung ist Majuli auch ein typisches Beispiel, wenn es um den Glauben geht.
Seit dem XNUMX. Jahrhundert ist die Insel eine angestammte kulturelle und religiöse Hauptstadt von Assam geblieben. Ungefähr zu dieser Zeit besuchte Srimanta Sankardeva, ein Universalgelehrter, Dichter, Scholastiker, Prophet und sozialer und religiöser Reformer, Majuli.
Sankardeva war auch ein Pionier der neo-vishnuitischen Bewegung, einer Form des Hinduismus, die sich radikal vom Konventionellen ableitete, wenn auch nur durch das Bekenntnis zu einem monotheistischen Hinduismus, in dem Vishnu als der höchste Gott auftritt und in verschiedenen Avataren verehrt wird.
Sankardeva war von der Insel verzaubert. Dort gründete er mehrere Klöster und Einsiedeleien, die heute als Satras bekannt sind. Es waren einmal über sechzig. Brahmaputra forderte die Schließung von mehr als der Hälfte.
In etwas mehr als zehn Minuten reisen wir durch die Realität – wären da nicht motorisierte Fahrzeuge – fast das mittelalterliche Majuli, zwischen durchnässten Reisfeldern, Pfahlbauten, die von den einfachen Menschen der Insel geteilt werden, von Schweinen, Enten, Ziegen, Kühen und wer weiß was sonst. Tiere.
Wir passieren einen grauen Säulengang unter den Blicken einer Herde Marabuts, die in der Spitze eines Baumes sitzen. Wenn wir das Portal überqueren, betreten wir die Garamur Satra, eine der vier wichtigsten auf der Insel, gesegnet mit einer Bronzestatue von Garuda, dem heiligen Fahrzeug von Vishnu.
Garuda-Statue in Garamur Satra.
Zwei seiner Priester umkreisen das Heiligtum. Einer von ihnen versucht, uns die einzigartige Bedeutung dieses Ortes zu erklären. Aber das Englisch, das er verwendet, ist sehr begrenzt. Es reduziert Informationen auf nichts.
Es dauerte nicht lange, und wir zogen weiter zur folgenden Satra, den Kamelabari. Wir fanden sie im Schulmodus. In einem frühen Pavillon gibt ein älterer Guru einer großen Gruppe von Kindern einen Yoga-Kurs.
Kinder lernen Yoga bei Kamelabari Satra.
Wenn wir den ältesten und zentralsten Raum der Satra betreten, finden wir zwei Gebäude, Erdgeschoss, langgestreckt, mit Vorbauten und bedeckt von einem gemeinsamen Dach aus Zinkblech, einige rostiger als andere.
Dort bewohnen verschiedene Priester ihre eigenen Wohnfraktionen. Wir fanden zwei ältere, die in weiße Leinenroben gehüllt waren. Sie sprechen kein Wort Englisch mehr.
Ein paar Meter später stehen wir einem anderen viel jüngeren gegenüber, begleitet von zwei jugendlichen Lehrlingen. Alle sprechen Englisch, also können wir viele der verlorenen Informationen durch Gespräche wiederherstellen.
Wir haben gefragt, warum die Satra so reich an Trockenreis ist. Sie erklären uns, dass das gelagerte Getreide das Ergebnis des Beitrags von Majulis Gläubigen ist, die seit langem bereit sind, zur Unterstützung ihrer religiösen Führer beizutragen.
Die beiden Jugendlichen befanden sich in der Lehre unter der Obhut des erwachsenen Priesters.
Kamelabari Satra Priester unterhält sich mit zwei jungen Lehrlingen.
Letzterer, obwohl er damit beschäftigt war, ein Dokument zu lesen, scheute sich nie, die Fragen zu beantworten, die wir ihm stellten, immer mit einem Lächeln auf den Lippen.
Samaguri Satra folgte, kleiner, aber dennoch einer der verkehrsreichsten auf der Insel, es würde nicht lange dauern, zu verstehen, warum. Diese Satra wurde 1663 gegründet. Seitdem ist sie vor allem dafür bekannt, traditionelle Tanzmasken aus Bambus, Ton, Stoffen, Kuhkot und Farbe herzustellen.
Als wir eintraten, kam Hem Chandra Gosvami, der Satradhikari (Führer von Satra) und künstlerischer Guru aus Samaguri wird für einige indische Medien interviewt. Wenn er von der Sitzung frei ist, heißt er uns willkommen und unterrichtet uns in einem Tutorial über die Kunst des Satra.
Als er sich verabschiedete, überließ er uns der Obhut eines jüngeren Ordensmannes. Dieser ist verantwortlich für den Abschluss der Einführung von Hem Chandra Goswami.
Es erweckt die Maske einer jungen Frau und eine andere eines Monsters mit scharfen Zähnen zum Leben. Dabei nimmt er, wenn auch nur für wenige Augenblicke, die Tradition von Majulis Maskentänzen und -theater wieder auf, die so alt ist wie der Vishnuismus der Insel.
Der Priester zeigt eine der vielen von Samaguri Satra hergestellten Masken.
Es war Sankardeva selbst, der sich für soziale Veränderungen einsetzte und seine künstlerischen Fähigkeiten einsetzte, um die Botschaft des Vishnuismus an die Analphabeten und „einfachen“ Männer Indiens zu übermitteln.
Dementsprechend schrieb Sankardeva kurze Theaterstücke über das Leben von Lord Vishnu in seinen verschiedenen Inkarnationen.
Seit Jahrhunderten diese kleinen Theater, genannt Bhaonas, besuchten die Dörfer und erfreuten die Bewohner, aber im Laufe der Zeit und der Vorherrschaft des konventionellen Hinduismus wurden sie immer seltener.
Heute sind sie vom Aussterben bedroht und eine Quelle des Nationalstolzes Hem Chandra Gosvami nachdem er kürzlich eingeladen worden war, seine Kreationen in Delhi bei der Parade zum Tag der Republik auszustellen.
Aus der entgegengesetzten Perspektive betrachtet, kann Delhi wenig tun, um Majulis Zukunft zu stören, sei es die der Masken Bhaona oder das wirkliche Leben auf der Insel. Wie bisher wird es Sache des allmächtigen Brahmaputra sein, Sohn der schöpferischen und zerstörerischen Inkarnation von Vishnu, über sein Schicksal zu entscheiden.
Die Autoren möchten den folgenden Einrichtungen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels danken: Botschaft von Indien in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Regierung von Indien; Assam Development Corporation.
