Wir kamen am Sandstrand von Cañaveral Beach an, erschöpft von der langen Wanderung, schweißgebadet, mit einem klaren Ziel.
Lassen Sie den Rucksackkram los, der unsere Schultern drückte, ziehen Sie unsere spärlichen Kleider aus und tauchen Sie in das smaragdfarbene Wasser ein, nur wenige Schritte entfernt. Wir probten bereits die Tauchgänge im warmen Meer von Tayrona Nationalpark als wir seinen seltsamen diagonalen Fluss seltsam fanden.
Genervt brachen wir den Tauchgang ab, um ein in der Nähe steckendes Holzschild zu inspizieren. „Schwimmen verboten. Sei nicht Teil der Statistik.“ hob sich von der langen Nachricht ab. Für gute Kenner waren vier oder fünf Worte genug.
Und sie zwingen uns, eine halbe Meile weiter zu gehen.
Felipe Guerrero und Vittoria Serra und ein weiterer Freund leben in der Nähe von Playa Cañaveral.
Auf dieser letzten Strecke begegnen uns drei junge Badegäste in offensichtlicher Art der Badeentspannung.
Sie teilen sich tropische Früchte auf einer Holzbank im Schatten des Dschungels.
In der Nähe scheint ein grauer Esel, der an einem Baumstamm befestigt ist, dem Aufruhr seines Gelächters und unserer unerwarteten Passage einen Sinn geben zu wollen.
Esel am Ufer des Karibischen Meeres.
Auch Felipe Guerrero und Vittoria Serra in schlichten Badeanzügen und mit leichter Seele von Sorgen empfanden das Gewicht, das wir trugen, und das Unbehagen, das man zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr verbergen konnte, als seltsam: „Leistest du Buße?“ fragt der Kreolenjunge.
Die Erklärung führte zu einem merkwürdigen Gespräch ohne absehbares Ende, dass wir es irgendwann für besser hielten, abzubrechen, sonst würden wir uns nie wieder im Wasser sehen.
Wir fuhren weiter zu einer Bucht namens Piscinita, die uns endlich die ersehnte Belohnung einbrachte.
Eine von vielen idyllischen Buchten in PN Tayrona.
Wir wanderten durch die letzten nördlichen Länder Südamerikas, die sich zwischen dem Karibischen Meer und dem grünen Rand der Sierra Nevada de Santa Marta erstreckten.
Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona und die Landung der spanischen Konquistadoren
Es waren die gleichen üppigen und grünen Ländereien, in denen die spanischen Eroberer landeten, kurz nachdem Kolumbus auf mehrere Inseln im Karibischen Meer und die Halbinsel Yucatan gestoßen war.
Nur 42 schwindelerregende Kilometer landeinwärts erreichten die ersten Berge dieser Andenkette eine beeindruckende Höhe von 5.700 Metern.
Blick von den niedrigen Hängen der Sierra Nevada de Santa Marta, dem Küstengebirge, das sich weltweit am schnellsten von der Küste erhebt, vom Meeresspiegel bis auf 5700 m der Gipfel Cristobal Colón und Simón Bolivar.
Das ganze Jahr über blockierte eine solche unpassierbare Barriere die Massen warmer und feuchter Luft, die von der Äquatorhitze ins Meer gesaugt wurden. Fast ausnahmslos brach der Schnellkochtopf, der uns kochte, mit großer Dramatik und Gebrüll aus, sobald die Sonne begann, über die Weiten des Pazifiks zu sinken.
Wir hatten das Salzwasser noch nicht einmal getrocknet, als wir von der donnernden Sintflut des Tages überrascht wurden, die Dutzende von Besuchern dazu zwang, die Strände des nahe gelegenen Parks früh zu verlassen.
Kolumbianer aus der Gegend von Santa Marta segelten am Rande eines Tropensturms von einem nahe gelegenen Strand aus in See.
Die Beine waren schwach von der langen Reise, aber wir mussten einen noch härteren Rückweg durch den Regenwald zurücklegen, der von den tiefhängenden Wolken verdunkelt war, ein matschiger Rückweg und in kurzer Zeit schlammig.
Diese Region wird seit Jahrhunderten gnadenlos bewässert.
Die ersten spanischen Eroberer, die an denselben mit dem Dschungel geteilten Küsten ankerten, gewöhnten sich schnell daran, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und auf die Launen des Wetters zu reagieren, wie die allzu oft höllischen Mücken und den Widerstand einheimischer Stämme.
Tayrona-Hütten liegen in der unberührten Landschaft von Chayrama.
Unter dem Kommando von Rodrigo de Bastidas – in seinem iberischen Leben ein öffentlicher Angestellter aus den Außenbezirken von Sevilla, später Mitglied der Besatzung von Christoph Kolumbus‘ zweiter Reise in die Neue Welt – landeten sie 1525 in der Gegend.
Kurz darauf gründeten sie Santa Marta.
Die Ankunft von Simón Bolivar in Santa Marta, von wo er nie wegging
In städtebaulicher Hinsicht scheint diese Stadt aus fast einem halben Jahrtausend Geschichte für immer verloren zu sein. Trotzdem nahmen wir für ein paar Tage seinen Empfang an, in der Hoffnung, dass er uns überraschen würde.
Es dauerte nicht lange, bis wir bestätigten, dass der angesehenste Gast in Santa Marta seit Jahrzehnten seine wichtigste Visitenkarte ist.
Allein seine kurze und tragische Anwesenheit hat unser Interesse an der Hauptstadt des kolumbianischen Departements Magdalena stark verstärkt.
Nach dem langen bewundernswerten Feldzug, in dem er nacheinander über die hispanischen Kolonialmächte triumphierte, setzte Simón Bolívar den Kampf um die Unabhängigkeit im heutigen Kolumbien (damals Neu-Granada), Ecuador und im Norden des heutigen Peru fort.
Er verfolgte den Traum, eine neue Nation zu schaffen, die ihrem eigenen Schicksal überlassen ist.
Malerei mit einer naiven Szene der Schlacht von Carabobo, eine der auffälligsten für Bolivars Zwecke.
Simón Bolivar: Von militärischen Triumphen zu unabhängiger Dynamik
Er überwand den wiederkehrenden Widerstand der Kräfte, die der hispanischen Krone in der berühmten Schlacht von Carabobo treu ergeben waren, marschierte in seine Heimatstadt Caracas ein und diktierte 1821 die Verfassung von Großkolumbien, von der er zum Präsidenten ernannt wurde. Bolivar hörte hier nicht auf.
Verbündet mit General José de San Martin, einem weiteren prominenten und triumphierenden Unabhängigkeitssoldaten in der gegenwärtigen Zone von Argentinien und Chile, führte er den Kampf nach Südperu und Bolivien, die später zu seinen Ehren benannt wurden.
Bolívar wurde in der Tat einer der wenigen Männer, die die Namensgebung eines Landes inspirierten.
Diese Heldentaten hinderten interne Spaltungen nicht daran, seinen Traum zu untergraben. Neun Jahre später implodierte Gran Colombia. wich den Republiken von Venezuela, New Granada und Ecuador, die bald Bürgerkriegen und anderen wiederkehrenden Konflikten zum Opfer fielen.
Bolivar gab auf. Er wollte nicht mit dem Scheitern seines ehrgeizigen Lebensprojekts leben und plante, mit einem kurzen Besuch in Jamaika ins europäische Exil zu gehen.
Er hatte bereits mehrere Kisten mit Habseligkeiten verschickt und war auf dem Weg dorthin Cartagena de Indias wo er abreisen sollte.
Es ist nie angekommen.
Statue von Simón Bolivar, „El Libertador“, hervorgehoben in einem Garten der Quinta de San Pedro Alejandrino.
Die Erzählung von ihrem Aufstieg und ihrem Untergang ist in dem Anwesen, in dem ihr Epos endete, offensichtlich, illustriert durch eine Sammlung alter Gemälde mit Untertiteln, Dokumenten und offiziellen und persönlichen Gegenständen.
Es ist heute einer der emblematischsten Orte in Kolumbien.
Exkursionen von Studenten und unruhigen Studenten besuchen es und beginnen oder vervollständigen so ihre bolivarianische Lehre, die in diesen Teilen Lateinamerikas unerlässlich ist.
Da die Gründerväter weiter nördlich in den Yankee-Ländern leben, waren sie lange Zeit Antagonisten des Mutterlandes der südamerikanischen Befreier.
San Pedro Alejandrino, die Quinta de Santa Marta, wo Simón Bolivar erlag
Das Quinta de San Pedro Alejandrino ist eine 20-minütige Busfahrt von der Küste von Santa Marta entfernt.
Wenn wir es besuchen, sind wir gezwungen, unsere Aufmerksamkeit zwischen den Possen von Kindern aufzuteilen, die zu jung sind für diese Injektion von Geschichte, Politik und Ideologie, und der gleichen Ausbildung, der viele Kleinkinder zu entgehen versuchen.
Denkmal für Simón Bolívar, errichtet in der Quinta de San Pedro Alejandrino.
Wir beobachteten den Hot Seat, wo Bolívar dort ankam, auf einer vierstündigen Reise von Joaquim de Miers Haus, von dem er wegzog, weil ihm die Hitze und Hektik der Innenstadt von Santa Marta unangenehm war.
Seine feierliche Ankunft erforderte Änderungen und Sorgfalt, einschließlich der Anpassung eines Raums, der ihn vor dem Tabakrauch schützen würde, der von mehreren seiner Gefährten erzeugt wurde und der ihn irritierte.
Bolivar rauchte nicht. Er war ein Liebhaber von Portwein. Weder das eine noch das andere gab ihm die Gesundheit, die er verdiente. Kurz nach der Eingewöhnung traten Symptome einer plötzlichen Krankheit auf.
Seine Haut verdunkelte sich, er verlor stark an Gewicht, er litt unter Erschöpfung, er hatte Kopfschmerzen und verlor das Bewusstsein.
Die tödliche Tuberkulose, deren Ursprung nicht sicher ist
Bei ihm wurde Tuberkulose diagnostiziert.
Diese Diagnose ist immer noch die am meisten akzeptierte, aber einige Gelehrte bestreiten sie. Dies ist der Fall des nordamerikanischen Spezialisten für Infektionskrankheiten Dr. Paul Awvaerter, der argumentiert, dass Bolívar höchstwahrscheinlich an einer Arsenvergiftung gestorben ist.
Ob es sich um einen einfachen Vorfall oder einen Mord handelte, bleibt seiner Meinung nach abzuwarten. Paul Awvaerter erwägt beide Hypothesen.
Er tendiert eher zu ersterem: „Bolívar hat viel Zeit in Peru verbracht. Dort wurden mehrere Mumien mit hohem Arsengehalt gefunden. Einige Orte in Peru hatten damals Wasser mit übermäßigen Mengen dieser Chemikalie. Simón Bolívar hat sie möglicherweise zu lange getrunken, was zu einer chronischen Vergiftung geführt hat.“
Diese Hypothese wurde sofort von dem noch lebenden Hugo Chávez akzeptiert, dem angenommenen größten Bewunderer von Simón Bolívar, den er als Hauptinspiration für seinen politischen Kampf annahm. „Jahrelang hatte ich die Überzeugung in meinem Herzen, dass Bolívar die Regierung nicht verlassen hatte oder an Tuberkulose gestorben war.
Wir haben eine moralische Verpflichtung, diese Lüge aufzuräumen. Ihren sakrosankten Sarg zu öffnen und Ihre sterblichen Überreste zu überprüfen.“ Seitdem besteht Chávez auf der Theorie, dass der Autor ein kolumbianischer Rivale war, Francisco de Santander, ein enger Freund und Verbündeter von Bolivar, bevor sie zusammenstießen.
Bis zu seinem Tod nutzte Chávez den von Paul Awvaerter erhobenen Verdacht für die unterschiedlichsten politischen Zwecke.
Familie im Begriff, das Denkmal für Simón Bolívar zu betreten, das auf der Quinta de San Pedro Alejandrino errichtet wurde.
Wie bei Bolivars Gran Colombista-Ideal und beim Befreier selbst, seinem Bolivarianische Revolution scheint seinem Tod erlegen zu sein.
