Die größte Insel in Hawaii und die USA verlieh in der ursprünglichen Version dem pazifischen Archipel den Namen. Um Verwirrung zu vermeiden, ist es jetzt als Big Island bekannt.
Der Titel ist nicht irreführend. Mit einer Fläche von 10.432 km2, seine Oberfläche ist doppelt so groß wie die der anderen Inseln zusammen. Die Big Island wird immer größer.
Fünf Vulkane verbinden sie mit dem Inneren der Erdkruste. Zwei von ihnen kanalisieren Lava in überwältigenden Mengen und lagern sie auf der Oberfläche der Insel und im angrenzenden Meer ab.
Der Besucher betritt einen Lavatunnel im Volcanoes National Park.
ruhend, die Mauna Kea Es ist der höchste Berg der Welt, gemessen vom Meeresboden. Kilauea hingegen ist der aktivste auf dem Planeten und seine überwältigende Präsenz macht die anderen natürlichen Besonderheiten der Insel zu einem vulkanischen Protagonismus.
Hilo, die zweitgrößte Stadt im 50. US-Bundesstaat, hat den Status eines historischen und touristischen Zentrums. Es heißt die Besucher der Insel willkommen und leitet sie dorthin, wo es am meisten raucht. In der Regel werden die privilegierten Orte durch den Volcanoes National Park geschützt, der üppige und unwirtliche Gebiete an den Hängen von Kilauea und Mauna Loa vereint.
Rauch stieg aus mehreren unterirdischen Lavatunneln des Kilauea-Vulkans auf.
Letzterer zeigt selten Lebenszeichen, nicht zuletzt weil sein Gipfel oberhalb von 3.900 Metern einen Teil des Winters von einer Schneedecke bedeckt verbringt, aber der Schein kann trügen. Das Innere des breiten Kegels beherbergt einen Lavasee, der von Zeit zu Zeit überläuft und weißglühende Flüsse freisetzt, die Zerstörung säen.
Bei diesen Gelegenheiten erhalten Wissenschaftler und ordnungsgemäß akkreditierte Fotografen die spektakulären Fotos und Videos, die eines der dramatischsten Bilder der Welt von Hawaii erneuern.
Leider, als wir das erkundeten Volcanoes-Nationalpark, fließt die gesamte Lava durch unterirdische Tunnel und ist nur am Meer sichtbar, viele Kilometer im Südosten. Wir sind daher vorübergehend darauf beschränkt, den schwelenden, schwelenden Krater des Kilauea und andere Mondlandschaften zu betrachten.
Das Zentrum des Kraters des Kilauea-Vulkans, des aktivsten Vulkans der Welt.
Auf der Suche nach der Big Island Lava. Der unaufhaltsame Kilauea
Wir folgen der Chain of Craters Road, die uns am Südhang des Kilauea entlang führt, entlang eines Meeres aus fester Lava mit wechselnden Mustern und Texturen, mal aufgereiht und mal gepolstert.
Der Asphalt erreicht die Spitze einer Klippe, von der aus man eine steilere Verlängerung des Abhangs und mehrere schwarze Kilometer voraus das Dunkelblau des Ozeans sehen kann.
Vereinzelt sind von Lava oder in der hawaiianischen Mythologie von der Feuergöttin Pele verschonte Vegetationsfragmente zu erkennen.
Die Straße führt den Hang hinauf und durchschneidet die Lavamatte. In kurzer Zeit nähert er sich der rauchigen Küste, die zunehmend mit Schwefel verseucht ist. Wir suchen den Pfad, der uns nach Pu'u Loa und seinen Petroglyphen führen soll. Unerwartet überschneidet sich an einer bestimmten Stelle die Lava mit dem Asphalt und ein Verkehrsschild weist das Ende der Route vor: „Road Closed“.
Ein Pärchen läuft über ein Meer aus erstarrter Lava, das eine Straße am Südrand von Big Island bedeckt hat.
Der Tag neigt sich dem Ende zu und die Umgebung ist instabil und unwirtlich, ganz zu schweigen von gefährlich. Die Parkbehörden selbst raten davon ab, diese Grenze zu überschreiten.
Als solche kehrten wir zum Auto und nach Hilo zurück, entschlossen, einen Weg zu finden, die glühende Lava besser zu beobachten als die von den Behörden in ihrem Zuständigkeitsbereich erlaubten Hunderte von Metern Entfernung.
Lava Roys Ocean Adventures Verzweifelte Lösung
Eine einfache Broschüre an der Rezeption des Gasthauses, in dem wir übernachteten, stellt uns Lava Roy's Tours vor, die inzwischen zu Lava Roy's Ocean Adventures befördert wurden. Wie beide Namen andeuten, besitzt und leitet er die Firma Roy Carvalho, Inhaber portugiesischer Abstammung, mit einem Großvater aus Aveiro und der anderen Hälfte der japanischen Familie.
Roy wird von Kiko Freitas unterstützt, einem Nachkommen von Azoren-Auswanderern, aber auch von anderen mit Kreuzblut, aus Guam und den USA Philippinen.
Seit einiger Zeit hatte dieses eigenwillige, aber ruhige Duo die Lücke sowohl im touristischen Angebot von Hilo als auch in der Gesetzgebung der großen Insel Hawaii entdeckt.
Zuerst von Besuchern angesprochen, die frustriert über das Verbot waren, sich der Lava zu nähern, dann begann das Duo auf eigene Initiative und Beförderung damit, Passagiere in Schnellbooten, die sie bemannten, zur Mündung der Tunnel zu transportieren.
Wir finden sie in ihrem provisorischen Hauptquartier auf dem Parkplatz des Isaac Hale Parks, genauer gesagt an der Kalapana Kapoho Beach Road, die vom Strand zu einem halb felsigen öffentlichen Strand führt, der aufgrund von Strömungen und starken Wellen wenig oder gar nicht besucht wird.
Roy Carvalho: Der Name hat nicht getäuscht. Ein Hawaiianer mit portugiesischem Blut
Fischer nutzen eine Ecke dieses Ortes als vorübergehenden Ankerplatz für ihre Boote. Bevor er sich an das neue Projekt wagte, war Roy Carvalho einer von ihnen.
Ein tropischer Sturm kommt auf Hawaii zu und erzeugt Wellen mit immer größeren Ausmaßen. Roy scheint nicht beeindruckt zu sein: „Nach dem, was wir im Internet gesehen haben, wird die Ankunft erwartet, aber es ist noch ein langer Weg. Wir haben mehr als Zeit, ohne Probleme dorthin zurückzukehren.“
Seine jahrelange Erfahrung mit diesen Überfällen sagt ihm, dass wir noch weit vom Rand entfernt sind. Dementsprechend stechen wir ohne weitere Verzögerung in See, mit dem Ziel, unser Ziel bei Sonnenuntergang zu erreichen.
Wir kletterten kilometerweit entlang der wilden Küste und stellten uns mit proaktiver Navigation den problematischsten Wellen. Vierzig Minuten später fanden wir eine Menge Zuschauer, die sich an dem von den Parkbehörden für die seitliche Beobachtung des Phänomens bestimmten Platz versammelt hatten.
Menschenmassen warten auf den Sonnenuntergang, um einen Blick auf den Strom glühender Lava in den Pazifischen Ozean zu erhaschen.
Schließlich die glühende Lava in einer der vulkanischen Kaskaden in Hawaii
Wir gingen einige Zeit weiter bis in die Nähe der Lava. Roy warnt, dass er, um in der Nähe zu bleiben, in Form einer „Acht“ kreisen muss, um sich den Wellen frontal zu stellen. Aber niemand an Bord hört ihn mehr.
Passagiere auf einem Schnellboot beobachten, wie die unterirdische Lava des Kilauea-Vulkans auf den Pazifischen Ozean trifft.
Der Steuermann führt den Plan mit besonderer Sorgfalt aus, um eine Kollision mit einem anderen Schnellboot auf einer identischen Mission zu vermeiden, wo aufgeregte Passagiere mit Ferngläsern in den Feuerschwall blicken, genau wie wir, gestört von den Meeresturbulenzen und dem schwefelhaltigen Rauch.
Passagier auf einem Boot von Roy Carvalho (Lava Tours) fotografiert den fernen Rauch an der Südküste von Big Island.
Die kontaminierten Dampfsäulen steigen weiter in die Luft, dicht und dunkel. Sie werden jedes Mal erneuert, wenn ein neuer Glühstrahl mit dem Wasser in Kontakt kommt.
Acht nach acht setzt die Dämmerung ein und belebt das Rot der Lava und die natürlichen Wirkungen von Explosionen. Es begrüßt eine danteske Atmosphäre, die die Wellen und die steigende Luftfeuchtigkeit verstärken.
An einem Punkt fängt eine stärkere Welle das Boot seitwärts und dringt teilweise in den unteren Bug ein. Wir fühlten auf unserer Haut das wärmste Meer, das uns je umspült hatte.
Der Expeditionsleiter wird ängstlich, verbirgt die Angst so gut er kann und überlegt, ob es vernünftig ist, an diesem immer ungewöhnlicheren Ritual festzuhalten.
Allerdings wird es ein für alle Mal dunkel. Die Natur gibt Roy ein neues Zeichen und die letzte Entschuldigung zum Warten.
Glühende Lava fließt aus dem Erdinneren in den Pazifischen Ozean.
Der Hawaiianer fügt sich der Aussage und gibt das Zeichen zum Rückzug: „Sorry Jungs, es wird zu gefährlich. Es ist Zeit für uns zurückzukehren!“
