Drei Tage nach dem Flug von Chengdu nach Lhasa wachten wir trotz mickriger vier Stunden Schlaf endlich ohne Symptome der Höhenkrankheit auf.
Es ist sieben Uhr morgens, die Zeit, zu der das Frühstück im Yak Cool Hotel beginnen soll. Der einzige anwesende Mitarbeiter gibt uns etwas nicht „Cooles“. Der Koch sei zu spät gekommen, es würde erst nach acht möglich sein.
Anstatt zu warten, fuhren wir sofort los, in dem neuen Jeep, der für die Reise bestimmt war. Wir hielten, immer noch in Lhasa, in einem Haus von momos (tibetische Knödel). Frisch zubereitet, noch dampfend, garantierte uns die Delikatesse die nötige Energie für die anschließende anstrengende Reise.
Wir fahren in den Süden. Wir überqueren die Liuwu-Brücke und den Fluss Lhasa, der der tibetischen Hauptstadt ihren Namen gibt. Der Fluss weicht einem anderen, dem Yarlung Zangbo. Weist auf das Himalaya-Gebirge hin.
Wir folgen ihm und seinen Feinheiten fast 200 km und rund sechs Stunden. In dieser Entfernung und Zeit stiegen wir fast tausend Meter auf.
Wir haben ihn in Gangbacun zurückgelassen. Viele Drehungen und Wendungen später erreichen wir Zhamalongcun.
Yamdrok: Einer der großen Dachseen der Welt
Anstelle eines Flusses haben wir einen hyperbolischen See vor uns.
Yamdrok erstreckt sich über 72 km und ist einer der drei größten heiligen Seen in Tibet.
An einem trockenen und sonnigen Tag, wie es bei fast allen in diesen Ecken der Decke Asiens der Fall ist, erstrahlt der See von der Spitze der Gampa-Schlucht (4790 m) in dem türkisblauen Farbton, den sein tibetischer Name übersetzt.
Es ist von trockenen Hängen umgeben, deren gelbliches Braun im Kontrast zum Blau des Himmels und dem etwas dunkleren Blau des Sees steht.
Vom privilegierten Standpunkt von Gampa aus hören die Farben hier nicht auf.
So heilig er auch ist, rechtfertigt der See das Vorhandensein von langen bunten Bändern tibetisch-buddhistischer Flaggen. lange ta des Gebets.
Vorübergehende Gläubige sorgen für seine Erneuerung.
Sie platzieren sie dort auf einer markanten und windigen Spitze.
Es liegt am Wind, die Fahnen so zu schwenken, dass sie alle Lebewesen segnen und ihnen Glück bringen.
Angefangen bei den Bewohnern der Dörfer, die wir auf der anderen Seite erblicken, über Terrassen, die am Ende des Winters eine Ernte der Vorsehung hervorbringen werden.
In größerer Entfernung tauchen zu jeder Jahreszeit imposante schneebedeckte Gipfel auf.
Dies sind die Gipfel des Nyenchen Thangla-Gebirges.
Wir hatten einen langen Weg vor uns.
Lobsang, der Tibeter, der uns führt, ordnet das Ende der Kontemplation und des Fotografierens wegen des späten Mittagessens an.
In Nagarse hielten wir bei einem Restaurant etwas abseits der Straße.
Eine schwarze tibetische Dogge beobachtet uns, sonnt sich in der Sonne, geschmückt mit einer roten Krone, die ihr jemand als Halsband umgehängt hat.
Nach dem Essen fuhren wir weiter nach Westen.
Der Slope-Gletscher der Karo-Schlucht
Nach einer weiteren Stunde Fahrt, bereits auf über 5000 Metern, überrascht uns der Anblick eines Gletschers, der auf einem Felshang thront.
Es war das Ende einer der Zungen eines Eisgangs, der von den Nordhängen des Mount Noijin Kangsang (7191 m), einem der vier heiligen Berge Tibets, dorthin gelangte.
Wir verlassen den Jeep. Wir gingen auf rutschigem Kies.
Sogar ein Stupa, von dem mehrere flatternde Tentakel von Gebetsfahnen ausgingen.
In dieser Höhe fühlte sich jeder Schritt an, den wir machten, wie ein Schritt auf den Mond. Geschmolzen und außer Atem kamen wir am Fuß des Stupa an.
Wir waren beeindruckt von den tiefen Rissen und anderen skurrilen Einschnitten des Eisflusses. Mitten im Winter war die Wahrscheinlichkeit, den Einsturz seiner Ablationswand zu sehen, gering.
Dementsprechend setzten wir unter anhaltendem Druck von Lobsang unsere Reise fort. Bis Gyantse würden andere Phänomene und Wunder Stopps rechtfertigen.
Am Rande eines Dorfes namens Shagancun führt die Straße über zerklüftete Hänge und über einen neuen See, in Abständen durch Landzungen, die ein unerwartetes eisiges Panorama offenbaren.
Das große Eisreservoir von Manla
Wir fuhren entlang des Manla-Stausees, bekannt als der erste Damm in Tibet, mit drei verschiedenen Zweigen, die vom Chu-Fluss gespeist werden.
Auf „nur“ 4200 Metern Höhe gelegen, bewahrte der Stausee, da sein natürlicher Fluss gestoppt war, eine weitgehend glatte Eisdecke mit einem glasigen und reflektierenden Aussehen.
Wir hoffen, dass die Route wieder auf ideale Panoramahöhen aufsteigt. In einem von ihnen, bei dem einer der Arme des Damms freigelegt war und die Straße im Zickzack nach unten führte, beschwerten wir uns bei Lobsang über unsere Rechte als Passagiere und Kunden.
Lobsang willigt ein, aufzuhören. Wir folgen der Spur eines roten Lastwagens, von weitem, in unsere Richtung.
Als das Auto mit sichtlicher Anstrengung an uns vorbeifährt, kehren wir in den Griff des Jeeps und zum Hauptziel des Nachmittags, der Stadt Gyantse, zurück.
Ein depressiver Leitfaden zur chinesischen Unterdrückung
In diesem Abschnitt machen Lobsang und der Fahrer noch einmal dem Frust Luft, in dem sie (und die Tibeter) aufgrund der schon langen chinesischen Besatzung lebten.
Und die Zerstörung der tibetischen Kultur und Ethnizität, die Peking eilig durch die Han-Ethnie ersetzen wollte, die vorherrschende in China.
Sie fühlten sich doppelt unterdrückt, weil sie gezwungen waren, für chinesische Behörden und Chefs zu arbeiten.
China erlaubte Besuche in Tibet nur, wenn sie über chinesische Agenturen gebucht wurden. Wir selbst hatten keine Wahl.
Das Problem wurde jedoch noch verschärft, als Lobsangs Frustration und Depression ihn dazu brachten, sich standardmäßig seiner Verantwortung zu entziehen, uns eine anständige Reise durch Tibet zu ermöglichen.
Wann immer möglich, verzögerte Lobsang die morgendlichen Abfahrten. Im Laufe des Tages verkürzte er seine Zeit an jedem Ort und dachte nur daran, seine Interaktion mit anderen Führern, die er kannte, in Dörfern zu verlängern, die nicht einmal auf der ursprünglichen Reiseroute standen.
Gyantse: eine majestätische Festungsstadt
Wir kamen in Gyantse an. Der Führer versucht es erneut mit einer seiner Ausflüchte. Eine bedeutungslose Zumutung, dass wir nur zwanzig Minuten Zeit hatten, um einen Blick darauf zu werfen, danach würden wir weiterziehen.
Wir waren uns bewusst, dass es nicht das war, was auf dem Programm stand, und waren begeistert von der monumentalen Schönheit der Stadt, und wir aktivierten unseren eigenen Chronometer.
Der Schwede Jacob und der Amerikaner Ryan, der uns begleitete, bemerkten das und stimmten zu. Lobsang muss warten.
Wir standen vor einer der bedeutendsten historischen Städte Tibets. Der weltliche Gyantse verdiente die ganze Zeit und noch einiges mehr.
Um es nicht zu vergeuden, rannten wir fast von einer Seite zur anderen, auch bewegt von der Ungläubigkeit der Szenerie.
Gyantse entstand im Herzen des Nyang-Chu-Tals an den alten Chumbi-Handelsrouten, die tibetische Wolle in die Königreiche brachten Sikkim, Bhutan und Teile des heutigen Indiens.
Gyantse: Von den feudalen Anfängen zum bewohnten Stadtmuseum von heute
Es wurde im XNUMX. Jahrhundert von Pelden Sangpo erbaut, einem Monarchen der Region, der versuchte, das ihm dienende Lehen zu konsolidieren.
Bereits 1390 war die Bedeutung von Gyantse so groß, dass sie den Bau der Festung rechtfertigte (Dzong), die sich dort widersetzt.
Wir sehen es in einem rötlichen Farbton wie eine unauslöschliche Fata Morgana auf dem Kamm eines scharfen, felsigen Hügels schweben, umgeben von einer 3 km langen Mauer.
Diese Mauer verteidigt das Kloster von Palcho und seine unglaubliche Kumbum, eine Schulstruktur Sakya des tibetischen Buddhismus.
Es hat sechs Stockwerke und 77 gestapelte Kapellen, die über zehntausend Wandmalereien enthalten.
Lange Zeit war Gyantse danach die drittgrößte Stadt Tibets Lhasa und Schigatse.
Die chinesische Invasion in Tibet im Jahr 1950 beraubte Gyantse seiner führenden Rolle.
Die Chinesen schlossen die alten Handelsrouten zum Nachteil von Lhasa. Während der Kulturrevolution von Mao Zedong plünderten sie das Kloster und den Tempel Kumbum und sogar die Festung.
Nach dem tibetischen Aufstand von 1959 wurden rund vierhundert Mönche und andere Ordensleute im Kloster eingesperrt.
Die meisten lokalen Handwerker mussten aus der Stadt fliehen. Trotzdem erholte sich die Bevölkerung von Gyantse später von achttausend auf etwa zwanzigtausend Einwohner.
Im Gegensatz zu anderen Siedlungen, die aufgrund des Zustroms von Chinesen und der wirtschaftlichen und kulturellen Einmischung von Peking, zahlenmäßig unterlegen, bleibt Gyantse hauptsächlich tibetisch.
Seine Leute reaktivierten einen Teil der religiösen Funktion des Klosters und der Tempel.
Sie ziehen weiterhin mit ihren Frisuren und in ihren traditionellen Kostümen durch die Straßen.
Der einst erstaunliche lokale multiethnische Markt, der einst von Nepalesen, Bhutanern und sogar Muslimen aus Ladak und anderswo besucht wurde, macht keinen Sinn mehr.
Der unwahrscheinliche Besuch der vier westlichen Außenseiter
Gyantse existiert vor allem als große bewohnte Museumsstadt mit wachsender touristischer Nachfrage.
Im Hochwinter jedoch waren es nur wir vier und ein paar andere Wildkatzen, die Ausländer, die Tibet besuchten.
Die Tibeter beobachteten sie mit Freude und Überraschung.
Erstaunen, dass der Schwede Jacob, ein fast zwei Meter großer Mann, sich verdoppelte.
Wir hätten die ganze Woche damit verbringen können, Gyantse zu entdecken. Knapp drei Stunden später hatte Lobsang genug. Er kam uns entgegen.
Er beschwerte sich über seine Manipulation der Reise.
Gegen acht Uhr abends kamen wir in Shigatse an.
