Die Müdigkeit war bereits so groß, dass uns weder der zischende Sturm der Nacht noch die spartanische Behaglichkeit des Zimmers zum Schlafen brachten.
Von 22 bis 4 Uhr stärken wir uns trotz reduziertem Sauerstoffgehalt der Atmosphäre für die extreme Route, die uns erwartet.
Etwas zögerlich wachten wir auf. Wir packten unsere Rucksäcke neu und sorgten dafür, dass der Gepäckträger Don aufwachte und sich fertig machte.
In diesen Vorbereitungen kamen wir um fünf Uhr morgens an.
Mit dem Licht der Fronten zogen wir vom Schlaftrakt in das Hauptgebäude des Hochlagers, wo die Küche und das allseits ersehnte Frühstück serviert werden.
Als wir eintraten, trafen wir auf Josh, den Wanderpartner, der zurückgelassen worden war Jak Karka, versuchen zu verstehen, ob die anderen Mitglieder der Gruppe in der Lage wären, fortzufahren oder nicht. Nicht jeder war.
Wir freuen uns, ihn wiederzusehen. Er war einer der Tourpartner, mit denen wir uns am besten verstanden haben, bis zu dem Punkt, an dem wir zusammengekommen sind Akklimatisierungswanderungen und in Schwierigkeiten, aber wir sind verjüngt und noch vereinter daraus hervorgegangen.
Auch Josh schien sich über das Wiedersehen zu freuen.
Ich kannte sonst niemanden auf dem Weg dieses Wanderers. Ich hatte einige typische Kopfschmerzen. Höhenkrankheit. In der Gesellschaft von Freunden gegen den gefürchteten Thorong La antreten zu können, hat die Herausforderung immer gemildert.
Kurz darauf gesellen sich Sara und Manel zu uns. Sara „verschreibt“ Josh einen Diamox.
Im Bewusstsein seiner Schwäche und der Tatsache, dass Don normalerweise nur ein Fünftel des Gewichts tragen müsste, an das einheimische Träger gewöhnt sind, gaben wir ihm einige Gegenstände.
Es war ein zusätzliches Gewicht, das keinen Unterschied machen würde, aber es könnte Josh die Überfahrt ersparen.
Als die Sonne über dem Horizont auftauchte, gab der Wind nach. Es hinterließ keine Spur von der Bewölkung, die in der Nacht zuvor einen plötzlichen Schneesturm ausgelöst hatte.
Aufstieg vom High Camp zur Thorong La Gorge
Wir verließen High Camp kurz vor sechs Uhr morgens. Unter einer gesegneten und gewünschten Meteorologie, die viel dazu beigetragen hat, uns zu beruhigen.
Das Gewicht der Atmosphäre aus 4880 Metern Höhe vom High Camp aufwärts begann uns schnell zu zermürben. Fast bis zum Zenit von Thorong La ging es teilweise steil bergauf.
Wir machten jeden neuen Schritt in der Zeitlupe eines Mannes auf dem Mond.
Alle, ausnahmslos, verlangten von uns, tief durchzuatmen, mit unseren Lungen auf dem Weg des verdünnten Sauerstoffs um uns herum, kostbar in dem Blut, das uns warm und in Bewegung hielt.
Allmählich steigen wir auf.
Anders als bisher pflügten wir uns durch eine komplett verschneite Landschaft. Wir stiegen einen schmalen Pfad hinauf, der oft mit festem Schnee bedeckt war.
Ein guter Teil des Weges führte fast an Hängen entlang, weil wir bei der geringsten Unachtsamkeit rollten, ohne zu wissen, wo wir landen oder wo wir am Ende stürzen würden.
Wir bedanken uns damals für die verstellbaren Steigeisen zu den Stiefeln, für deren Kauf wir uns in letzter Minute entschieden haben.
Wir bezwingen ein erstes Panoramahoch, bei dem wir am längsten zu Atem gekommen sind.
Als wir uns umdrehten, stellten wir oben fest, dass wir zu den Ersten gehörten, die das Hochlager verließen.
Hinter uns, während die Sonne im Rücken über den Bergen unterging, wuchsen die Gestalten, die den Weg säumten.
Neben der Höhe, wo wir ihre Entwicklung einschätzen konnten, erschienen sie im Gänsemarsch, Wanderer hinter sich, zurückgehalten durch die Langsamkeit derer, die ihnen voraus folgten, und daran gehindert, sie außerhalb des Weges zu umgehen, aufgrund der erforderlichen Beschleunigung, weil der Schnee Löcher verstecken konnte und, auch wenn es nur darum ginge, für den kostbaren gesunden Menschenverstand des Berges.
In der Sammelkarawane folgten ein paar Pferde.
Manche trugen die ersten Aussetzer des Tages, solche die Müdigkeit u Höhenkrankheit sie bereits besiegt hatten und denen die Tierbesitzer bereitwillig 100 Dollar oder mehr berechneten, um sie auf die andere Seite der Schlucht zu tragen.
Andere Pferdebesitzer, wie die Beute der Annapurnas, folgten den Wanderern, die erschöpfter zu sein schienen, und versuchten, sie davon zu überzeugen, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.
Von den ersten Schritten an die Annapurna Circuit lief bei uns. Dort würden wir auch nicht untergehen.
Natürlich waren wir atemlos. Sein Herz wollte ihm aus dem Mund gehen, seine Oberschenkel brannten, geblendet von der Intensität des direkten Lichts in der Höhe und von seiner blendenden Reflexion im Schnee, die nicht einmal eine Sonnenbrille zu lösen schien.
Wir haben die Kopfschmerzen und das Unwohlsein, die zu viel Brei in der Zwischenzeit erzeugt hatte, nicht gespürt Yak Kharka e Thorong Phedi.
Langsam, langsam, schmelzend, aber immer gut erholt, wenn wir anhielten, erreichten wir das flache Land der Thorong-Schlucht.
Eroberung von Thorong La (5416 m) und entsprechende Feier
An einer Stelle in seinem Tal eine drapierte Fülle buddhistischer Gebetsfahnen Lungta brach das Weiß der Szene.
Einige von ihnen waren an einen Stupa gebunden.
Andere spannten eine Gedenktafel aus, die an den Ort und die jeweilige Eroberung erinnert.
Goldene Buchstaben auf schwarzem Grund lauteten: „Thorang La Pass – 5416 Meter. Gratulation zum Erfolg! Ich hoffe, Sie genießen die Wanderung in Manang. Hoffe dich wieder zu sehen."
Die Nachricht enthielt Fehler, die inzwischen behoben wurden.
Als wir dort alle zusammenkamen, bei noch klarem Himmel und sonnigem Tag, feierten und fotografierten wir uns zu zweit oder als Gruppe.
Sogar der Guide von Sara und Manel, der anscheinend auch neu auf der Rennstrecke und im Canyon war, offenbarte eine Ekstase, die uns amüsierte.
Wir umarmten uns, wir schrien. Wir machten Fotos und umarmten uns erneut in einer Feier, die nur der Anblick des örtlichen Teehauses, in dem heiße Getränke serviert wurden, abzukürzen vermochte.
Wir bewegen uns daneben Teehaus. Im Bewusstsein, dass wir Thorong La in der vorgegebenen Zeit erobert hatten, setzten wir uns hin und unterhielten uns, tranken Tee, verschlangen Riegel und Schokolade.
Wir stoßen an. Wir feiern wieder.
Für diejenigen, die es jetzt lesen, mag es wie zu viel Party erscheinen. In Anbetracht der jüngsten Geschichte derselben Schlucht hätten wir vielleicht doppelt feiern sollen.
Die Tragödie vom Oktober 2014
Gehen wir zurück zum 14. Oktober 2014. An diesem Tag hatten, wie wir es getan hatten, Dutzende von Wanderern Thorong Pedi und das High Camp verlassen, um die Thorong La Gorge zu überqueren.
Die Jahreszeit war eine der besten für die Überfahrt. Die Wirkung des Zyklons Hudhud, der sich über dem Golf von Bengalen verstärkte und sich in Richtung des Herzens Indiens bewegte, erzeugte jedoch unerwartete und überwältigende Stürme in den Bergen Nepals.
An diesem Morgen sanken die Temperaturen. Starker Schneefall und Stürme haben Wanderer auf dem schmalen und instabilen Pfad, der vom High Camp nach führt, erwischt Thorong Pedi.
Vielen gelang es, sich dorthin zu flüchten Teehaus wo wir die Tees gekauft haben.
Irgendwann stürzte das winzige Gebäude ein.
Selbst dort wurden die Kälte, die drohende Unterkühlung und die Panik so groß, dass sich die Vorstellung verbreitete, dass alle Streuner sterben würden, wenn sie dort blieben.
In dieser Not setzen viele darauf, die Sicherheit des Dorfes Muktinath tief in den Bergen nördlich der Schlucht zu erreichen.
Überlebende berichteten, dass der Besitzer des Teehauses Geld verlangte, um die Gruppe zu führen, die sich entschied, das Tierheim zu verlassen. Und das verschwand bald darauf.
Diejenigen, die sich entschieden, so gut sie konnten, eingekuschelt zu bleiben und in den mehr als 20 Stunden zu leiden hatten, in denen der Sturm die Schlucht peitschte.
Am nächsten Morgen um acht Uhr ließ der Sturm nach.
Als geschützte Wanderer beschlossen, Hilfe zu suchen, stellten sie fest, dass der Pfad verschwunden war.
Kurz darauf begannen sie, Dutzende von halb begrabenen, gefrorenen Körpern anderer Wanderer und Führer zu finden.
In diesen zwei Tagen forderte der Sturm in der Region 43 Todesopfer und viele weitere mit schweren Erfrierungen.
Die meisten Toten und Verwundeten wurden zwischen High Camp und Muktinath gefunden, der Strecke, über die wir uns bereits freuten, obwohl wir erst die Hälfte oder noch nicht einmal das geschafft hatten.
Thorong La nach Muktinath: Zurück auf dem Weg
Was fehlte, war der lange Abstieg nach Muktinath.
Steil, beginnend direkt unter winzigen Gletschern.
Mit mehr Abschnitten, wo der Weg im Schnee verschwand, oben oder mitten auf Hängen, wo wir ohne die Steigeisen wieder einmal Stürze in unbestimmte Tiefen riskierten.
Wir ließen den Bereich, in dem der Schnee verweilte, hinter uns. Auf einer weißen Insel diente ein großer rosa Kiesel zwischen Manang und Muktinath den propagandistischen Zwecken eines anderen nepalesischen und Annapurnas-Widerständlers:
"Lang lebe CPN (Maoist)“ lautete die Inschrift in Rot, den Farben der Kommunistischen Partei Nepals.
Von dort schlängelte sich der Pfad über immer steinigeren Boden und verletzte die Knie.
Mit großer Erleichterung sahen wir die ersten Teehäuser und Restaurants, noch weit über den 3800 Metern, auf denen Muktinath liegt, eine Stunde vom Dorf entfernt.
Der Tag war noch hell und windstill. Es war fast sommerliche Hitze, die wir schon lange nicht mehr gespürt hatten.
Wir saßen draußen an einem Tisch.
Wir bestellten Fruchtsäfte, tibetisches Brot und Reis mit Gemüse. Wir haben die bedrückende synthetische Kleidung abgelegt, die notwendig ist, um Thorong La zu passieren.
Mit nackten oder fast nackten Rüsseln lassen wir uns von der Brise, den Sonnenstrahlen und der Aura der Eroberung streicheln.
Gegen 15:XNUMX Uhr, neun Stunden seit der Abfahrt vom High Camp, checken wir im Bob Marley Hotel in Muktinath ein. Augenblicke später spüren wir, wie wieder heißes Wasser über unseren Körper läuft.
Wir hatten die Blütezeit der Annapurna Circuit. Ab da ging es (fast) immer abwärts.
