Cidade Velha: die antike Stadt der Tropico-Kolonialstädte

Wir haben eine letzte Steigung gewonnen. Oben ist die Landschaft mit Blick auf die Altstadt noch trockener und ockerfarbener.

Wir sehen es übersät mit dornigen Büschen, die sich an den steinigen Boden und jede Spur von Feuchtigkeit klammern. Im Hintergrund schneiden die Zinnen einer Festung in den gleichen Tönen wie die Erde den blauen Himmel und nur Blau aus.

1578 und 1585 bedrohte der englische Freibeuter Francis Drake die neu gegründete Stadt Ribeira Grande und das hispanische Herrschaftsgebiet des Atlantiks derart, dass Filipe I., damals Besitzer und Herr der portugiesischen Krone, die Frechheit der Portugiesen satt hatte Piraten und die Krone Briten, die sie gesponsert haben.

Er befahl die Verstärkung des Verteidigungssystems, das bereits mehrere andere Befestigungen hatte: die von São Lourenço, São Brás, Presídio, São Veríssimo, São João dos Cavaleiros und Santo António. Das Forte Real de São Filipe, dem wir gegenüberstanden, kam als letztes an. Gebaut mit unglaublicher Solidität mit Steinen, die von hierher gebracht wurden Portugal, soll dauern.

Das Grüne Tal von Ribeira Grande

Wir begegnen seiner imposanten Fassade, halben Mauern, der Schwelle des Plateaus, auf dem es thront, und der gewundenen Schlucht, die von Ribeira Grande de Santiago ausgegraben wurde. Eine Dame, die sich um eine kleine Bar kümmert, die im Schatten einer grünen Akazie installiert ist, kontrolliert unsere Bewegungen, wir würden ihre Dienste nicht brauchen.

Stattdessen erklimmen wir die Wand, die die Spitze des steilen Abhangs enthält, und lassen uns von dem bevorstehenden tropischen Drama blenden.

Das grüne Tal von Ribeira Grande, die Schlucht, in der das erste Dorf der Kapverden besiedelt wurde

Ein Strom grüner Vegetation fließt von den nördlichen Ausläufern der Schlucht bis zu seiner Mündung ins Meer. In den Tiefen direkt darunter existieren einige historische Häuser mit alten portugiesischen Fliesen, landwirtschaftlichen Flächen, Pfaden und ländlichen Gassen neben einem kleinen Wald, aus dem Kokospalmen hervorstechen.

Wenn man bedenkt, wie trocken der Archipel von Kap Verde und seine Insel Santiago sind, trifft uns der Anblick unvorbereitet. Es verdient sorgfältige Betrachtung und entsprechende fotografische Aufmerksamkeit. Erst danach durchquerten wir die im Steinapparat geöffnete Seitentür, die als Eingang diente, und drangen in die trapezförmige Festung ein.

Zur Eroberung des Forts von São Filipe

Von der Sonne geschlagen, ohne die umgebende Vegetation, erweist sich das Innere als grob und spartanisch, auch wenn das Gebäude ein Gouverneurshaus und eine Kapelle namens São Gonçalo hatte. Es wird von nicht sehr steilen Zugangsrampen zu den Adarven durchschnitten.

In seiner Umgebung sticht eine gemauerte Zisterne hervor, die die ihr zugeteilten Männer selbst bei Belagerung vor dem Verdursten bewahrte. Wie man sieht, weht hoch über den Mauern die blau-weiß-rot-gelbe Flagge Kap Verde, der Inselstaat, den die portugiesische Kolonialisierung derjenigen im Atlantischen Ozean hervorbrachte.

Besucher der Festung São Filipe, hervorgehoben an den Wänden und über der Wasserzisterne.

Das Denkmal wird nur von wenigen Besuchern besucht. Wir haben die Gesellschaft eines unruhigen französischen Paares und zweier kapverdischer Zwillingsschwestern, die gleich gekleidet sind und zwei identische Afro-Locken haben. Wir sind allein, als wir uns der auf den Ozean gerichteten Kanonenbatterie nähern und nach vorne blicken.

Ungefähr hundert Meter unterhalb wird der Hang zu einer glatten Plattform, an einem Fuß, der das Meer direkt neben der Stelle schneidet, an der sich Ribeira Grande Ihnen bietet.

Von Ribeira Grande bis Cidade Velha

Die Ribeira Grande, die dort endet, war der Anfang von allem. Im Jahr 1460 entdeckte António de Noli, ein genuesischer Seemann im Dienst von Infante D. Henrique, der vermutlich die ersten fünf Inseln des Archipels entdeckt hatte, Santiago. Zwei Jahre später ließ sich de Noli mit seiner Familie und Siedlern von der Algarve und dem Alentejo in der Gegend von Ribeira Grande nieder.

Trotz seiner Isolation entwickelte sich das Dorf so, dass es die erste Kolonialstadt des zukünftigen portugiesischen Reiches – und Europas im Allgemeinen – wurde, die südlich der Sahara in den Tropen entstand.

Ribeira Grande brauchte nicht lange, um die Rolle eines zentralen Außenpostens der portugiesischen Seewege zu übernehmen, die das südliche Afrika und Amerika verbinden.

So dass einige Jahre später Vasco da Gama (1497) dort auf der Reise Halt machte, auf der er den Seeweg zum Meer entdecken sollte Indien und Christoph Kolumbus (1498) hielt dort an und tankte auf der dritten seiner Expeditionen zur Entdeckung Amerikas.

Immer mehr Gebiete in Afrika und Südamerika wurden erforscht und besetzt. Ribeira Grande erlangte auch Vorrang im transatlantischen Sklavenhandel, den die Portugiesen im XNUMX. Jahrhundert einführten, und bis zum Ende des XNUMX. Jahrhunderts wurden die kapverdischen Inseln mit der Arbeit versklavter afrikanischer Ureinwohner kolonisiert.

Im Laufe der Zeit begrüßten sie eine viel tiefere ethnische und kulturelle Mischung zwischen Sklaven und Siedlern als in anderen Teilen des portugiesischen Reiches. Diese Mischung sticht auf dem gesamten Archipel hervor.

Cidade Velha, nicht mehr Ribeira Grande

Es überrascht nicht, dass es in den Menschen und im Alltag von Cidade Velha deutlich sichtbar ist, daher wurde die ehemalige Kolonie umbenannt, um Verwechslungen mit der Ribeira Grande auf der Insel Santo Antão zu vermeiden. Aber wenn die Stadt, die wir bald betreten werden, die alte Frau von ist Kap Verde, es mangelt nicht an Leben. Auch wenn die Zeit einen guten Teil seiner älteren Gebäude bereits zum Scheitern verurteilt hat.

Wir verließen das Fort Cidade Velha und zeigten auf den Rand, den wir von dort aus sahen. Nach einem engen Haken weicht der Asphalt einem robusten Kopfsteinpflaster aus schwarzem Stein, das vom Gummi der Reifen und der Jahre gut poliert wurde. Wir parkten neben einigen zerstörten Mauern, die über den nahe gelegenen Häusern stehen.

Wir überqueren einen neuen vergilbten Türrahmen und betreten die Überreste des Kirchenschiffs der alten Kathedrale, deren Bau 1556 mit Steinen begonnen wurde, die denen des Forte Real de São Filipe ähneln, das erst 1700 fertiggestellt wurde, als es zum großen Tempel von wurde die Altstadt und die erste Diözese an der Westküste Afrikas.

Pelourinho, die Kolonialsäule der Altstadt

Wir erkundeten die Ruinen, fasziniert von der Erhabenheit sowohl des Werks als auch seines Verfalls, und fasziniert vom Leben im benachbarten Viertel São Sebastião, von wo aus wir von Zeit zu Zeit Bewohner von Cidade Velha verlassen sehen, die die Mauer durchschnitten Ruinen, der Weg zur Straße und zu angrenzenden Uferbereichen.

Wir sind ihnen schließlich gefolgt. Ein paar hundert Schritte weiter entlang der Rua do Calhau kommen wir zum Largo do Pelourinho, dem wichtigsten historischen Wahrzeichen des Kolonialismus des Territoriums.

Der Pranger von Cidade Velha markiert die historische Domäne der portugiesischen Krone, aber auch das ergreifende Erbe des von den Portugiesen entwickelten Sklavenhandels.

Heute ist der Ort der touristischste in der Altstadt. Es hat Esplanaden und Snackbars, die es umgeben. Und vier oder fünf Kokospalmen, die den Platz überragen. Dort ermutigen Handwerks- und Snackverkäufer Neuankömmlinge, ein paar Kupfermünzen auszugeben und ihr Leben zu subventionieren.

Ursprünglich hatte das Denkmal wenig mit Verspieltheit oder Dekoration zu tun. Mehr als symbolisch für die Macht der portugiesischen Krone wurde der Pranger von Cidade Velha zur bösartigen Säule des triangulierten Sklavenhandels, den die Portugiesen im Atlantik durchführten.

Cidade Velha: im Herzen des atlantischen Sklavenhandels.

Schiffe aus der Metropole legten in Santiago an. Sie führten die notwendigen Reparaturen durch, füllten sich mit Wasser und Proviant auf.

Danach manövrierten ihre Kapitäne sie in Richtung des afrikanischen Kontinents, insbesondere Angola und Kongo. Sie fuhren mit dem einzigen Zweck fort, die Laderäume mit Sklaven zu füllen, die dazu bestimmt waren, die Arbeitskräfte und alle Arten von Dienstleistungen zu gewährleisten Portugal, auf den Kanaren, später immer massiver in Brasilien.

Und nicht nur. Dieser Verkehr hat sich so entwickelt, dass es unter Linguisten fast einvernehmlich ist, woher er kam Kap Verde dass sich die unterschiedlichsten kreolischen Dialekte von heute bis in die Karibik und andere Teile Amerikas verbreitet haben.

Der Pranger war vor allem ein Symbol für Gefängnis und Grausamkeit. In ihren Heimatländern gewöhnten sich die Ureinwohner daran, Trommeln zu schlagen, um vor der Annäherung von Sklavenhändlern zu warnen. Trommeln waren daher in Ribeira Grande wie überall verboten Kap Verde.

Rebellensklaven, die es wagten, sie zu berühren, wurden gegen die Steinsäule gepeitscht, und oft schnitten die Sklavenhändler oder Meister ihnen dort die Hände ab. Dies war nur eine von vielen anderen Strafen, die öffentlich im Herzen des Dorfes verhängt wurden. Vor dem Atlantik, der die Opfer der jüngsten Vergangenheit und die verlassenen Leben in ihren Ländern trennte.

Handgefertigte Boote, die in der Bucht vor der Altstadt festgemacht sind.

Nachkommen von Sklaven, die zu Fischern gemacht wurden

Die Bucht aus Sand und schwarzen Steinen südlich des Prangers ist voller knalliger Fischerboote. Einer von ihnen zeugt von der tiefen Verbundenheit mit der alten Metropole, so hart die Kolonialgeschichte einst offengelegt wurde. „Dany Love … and a symbol of Sport Lisboa e Benfica“ ragt erwartungsgemäß aus dem Heck eines rot-weißen Bootes heraus.

Andere Boote legen an und entladen den Fang. Eine Fischfrau überquert den Strand mit einem großen Topf voller Fische auf dem Kopf und hält ein Auge auf die auf dem Boden aufgerollten Netze, die sie fangen könnten.

Wir überquerten erneut den Prangerplatz und zeigten auf das Ribeira Grande-Tal, dasselbe Tal, das uns geblendet hatte, als wir es von der Spitze der Festung São Filipe aus betrachteten.

Die Pionierkirche der Altstadt

Wir gehen am Rathaus vorbei, lehnen den Caminho do Vale ab und gehen die Rua da Banana hinunter. Es wird von einer Levada aus einstöckigen Häusern aus weißen Steinen mit hervorstehenden Sträuchern und Bananenbäumen begrenzt.

Auf der sonnigen Terrasse eines von ihnen sitzt eine einheimische junge Frau unter einer Wäscheleine, die so volkstümlich ist wie die Boote am Strand, und fängt in Begleitung eines faulen Hundes Fische. Wir machen einen Abstecher zu einer Treppe und zum Atrium der Kirche Nª Srª do Rosário, von 1495 (das älteste Gebäude in der Altstadt), eines der wenigen mit gotischer Architektur in Afrika, auch wenn es jetzt weiß ist.

Diese Kirche war lange Zeit Schauplatz der Sklaventaufe. Die Ironie der Ironie ist, dass die Kolonisten es zu Ehren der Schutzpatronin nicht der Sklaven … sondern der Schwarzen benannten.

Wächter der Kirche Nossa Senhora do Rosário, der ersten in der Altstadt.

Der Pförtner und Wächter der Kirche wohnt in einem der Häuser in der Rua da Banana. Als er uns näher kommen sieht, öffnet er die Tür zu seinem Haus und tritt mit dem Schlüssel in der Hand vor. Während wir das Innere des Kirchenschiffs untersuchen, bleibt sie schwer fassbar und sitzt auf der Bank, die am weitesten vom Altar entfernt ist.

Es hat uns nichts zu sagen. Er antwortet uns mit möglichst wenigen Worten, in der Hoffnung, dass der Besuch nicht zu lange dauert.

Kloster São Francisco da Ribeira Velha und Rückkehr nach Pelourinho

Oben im Tal, entlang eines Weges, den sich Hühner, Ziegen und Schweine teilen, und sogar zwischen Kokospalmen, stoßen wir auf das Convento de São Francisco. Es ist ein weiterer Tempel, mit dem die Kirche ihre Präsenz und ihren Einfluss in der neuen Atlantikstadt verstärkte.

Und womit er die zunehmende Besteuerung des immer profitableren Sklavenhandels rechtfertigte und sich so die finanziellen Gnaden verschaffte, die ihm erlaubten, sich auch in anderen Teilen zu etablieren. Das Kloster bleibt von der Vegetation verborgen. Wir fanden es mit einer offenen Tür, aber mit viel weniger Inhalt als die vorherige Kirche.

Da die riesige Insel Santiago unerforscht war, war unsere Geschichte in der Altstadt am Schwinden. Wir kehren nach Largo do Pelourinho zurück. Wir ließen uns auf der Terrasse einer der Cafeterias nieder. Obwohl es bescheiden ist, serviert es Mahlzeiten „sowohl Fleisch als auch Fisch. Alles in einer desinfizierten Bratpfanne“, wie uns die Dame an der Theke mit unbegründeter Besorgnis über unsere Nachfrage versichert.

Wir lassen die Sonne auf die Insel Fogo fallen. Als wir genug von dieser bescheidenen, aber heiligen Ruhe in der Altstadt hatten, kehrten wir zum Auto zurück und zeigten auf viel höhere Ländereien in Santiago. Und zu einem anderen sensiblen Ort in der portugiesischen Geschichte, Tarrafal.

TAP – www.flytap.pt fliegt täglich von Lissabon nach Praia, der Hauptstadt von Lissabon Kap Verde, nur wenige Kilometer von der Altstadt entfernt.