Die Ankunft von Dali Der vergangene Nachmittag und die ersten Schritte auf den Kopfsteinpflasterstraßen von Lijiang machen deutlich, was wir zu tun hatten.
Wir waren nicht einmal in den heißesten, geschäftigsten Monaten in der Stadt. Wir sind am Samstag eingestiegen. Eine Gruppe von Außenseitern, meist der vorherrschenden Han-Ethnie, dringt nach und nach ohne Widerstand ein, ganz im Gegenteil.
Während wir an den Kanälen entlang gehen und unzählige Brücken überqueren, kommt es selten vor, dass wir an westlichen Ausländern vorbeikommen. Die neuen Einwohner von Lijiang sind bereit, ihre Landsleute willkommen zu heißen und von ihnen zu profitieren.
Immer mehr Fensterläden aus geschnitztem, dunklem Holz öffnen sich im Rhythmus, in dem das weißliche Sonnenlicht auf sie fällt, oder zumindest seine Brechung vom Basaltboden.
Außergewöhnlich sind diejenigen, die Häuser statt Läden offenbaren: Etablissements voller Tees und Gewürze, Seide und verschiedener Stoffe und dergleichen oder unzählige farbenfrohe Schmuckstücke, einige handgefertigt, andere nicht so sehr.
Unter diesen Geschäften gibt es Gasthäuser und Stände Essen und Trinken die bereit sind, scharfe Kebabs, Süßwasserfische, Garnelen, aber auch Larven, Grillen und Heuschrecken zu grillen oder zu braten.
Aus geriffelten oder gelochten Pfannen und Kästen strömen Dämpfe aus, die komplementäre Spezialitäten warm halten: Bohnen-, Tapioka- und Sojaknödel, süß und herzhaft, manche eingekuschelt in zarte Gemüsehüllen.
Ausgestellte Spezialitäten machen Lust auf Passanten.
Es ist nach Mittag. Der Hunger nimmt zu und die Menge unterbricht ihre Spaziergänge. Angetrieben vom unersättlichen Appetit der Han auf die beste Küche der Nation und das bloße Zusammensitzen erobert die Menge die Restaurants und die Umgebung der Stände.
Gegen ein Uhr nachmittags wandert sie erholt durch die Gassen zurück, verstärkt durch die inzwischen eingetroffenen Fahrgäste der nachmittäglichen Reisebusse.
Wir merkten, wie sehr die Ruhe und morgendliche Echtheit des Dorfes verkommen war. Wir reagieren passend. Wir wenden uns von den Arterien ab, die mit Ihrem Herzen verbunden sind, entschlossen, es in vollen Zügen zu genießen.
Ein Restaurantangestellter ruht an einer Wand mit einer unvollständigen Inschrift auf dem Bild, die übersetzt „Alle Menschen haben …“ bedeutet.
Wir haben die Karte sorgfältig studiert. Wir zeigen auf den Shizi Shan (Löwenberg), einen bewaldeten Hügel, der sich am westlichen Rand der Altstadt abhebt.
Durch die Beleuchtung hebt sich der Wangu-Pavillon von den Schatten des Waldes ab.
Sein berühmter Wangu-Pavillon ragt aus ihm heraus und ist auf sechzehn Säulen gebaut, von denen jede zweiundzwanzig Meter hoch ist.
Angeblich mit 2.300 skurrilen Mustern verziert, die die XNUMX ethnischen Gruppen repräsentieren, die heute in der Region Lijiang leben.
Lijiang und seine endlosen grauen Dächer
Der Pavillon hat fünf Stockwerke. Wir stiegen die Innentreppe bis zur letzten hinauf und gingen hinaus auf seinen Balkon. Diese Höhe offenbart die Weite des Li-Tals und in der Ferne den Jadedrachen-Schneeberg mit seinen fast 5.600 Höhenmetern.
Das Haus von Lijiang wird mit dem massiven Jadedrachen-Schneeberg hoch oben gekrönt.
Im Osten, in unmittelbarer Nähe unten, fallen uns die endlosen Dächer von Lijiang auf, die einen riesigen grauen Fleck bilden, hier und da weiß gesprenkelt oder von den warmen Tönen anderer unbedeckter Bereiche der Häuser.
Auch wenn es sich nach dem Erdbeben der Stärke 7.0 im Jahr 1996 erholte, das dreihundertfünfzig Menschen tötete und viele weitere obdachlos machte, respektiert das aktuelle Szenario der Stadt ihre achthundert Jahre als Außenposten der Tee-Reitroute während der Ming- und Qing-Dynastien und, fast ein halbes Jahrtausend lang von einer mächtigen Familie, den Mu, kontrolliert.
Auf 2500 m im äußersten Südwesten Chinas gelegen, weit entfernt von Peking, Shanghai und Hongkong, hat sich Lijiang, wie alle wichtigen antiken Städte der Han-Zivilisation, bis vor einigen Jahrzehnten in einer eigenen Welt bewahrt.
Lijiangs jahrhundertealte Häuser mit ihren einheitlichen Dächern.
Die große Stadt der Nashi-Ethnizität
Es wurde jahrhundertelang von den Nashi (oder Naxi) gebaut und bewohnt, von denen angenommen wird, dass sie aus dem Nordwesten Chinas in Regionen eingewandert sind, die an Tibet angrenzen und zuvor von Tibetern dominiert wurden.
Wie diese und die Bai vermehrten sich die Nashi im Teehandel, der auf den tückischen Flammenpfaden des Himalayas durchgeführt wurde Lhasa und Indien, am Zusammenfluss mit der weiter südlich verlaufenden Seidenstraße.
Auch wenn es anfällig für Einflüsse von Han-Kaufleuten war, entwickelte sich Lijiang zu einem einzigartigen und bequemen Ausdruck desselben gesteigerten Wohlstands. Schon in touristischen Zeiten gab die Stadt dem überwältigenden Druck der Neugier der Landsleute nach.
Es formt sich weiter, um Ihnen zu dienen.
Ein Ladenwächter in traditioneller Tracht raucht eine Pfeife.
Wir stiegen vom Lion Hill ab, wobei die Nacht das Li-Tal und die gesamte Provinz Yunnan eroberte. Abgelenkt von den wechselnden Tönen der Atmosphäre waren wir fast von dem hölzernen Turm eingeschlossen. Dies wird von einem Mönch vermieden, der den Portier des Gebäudes warnt, noch bevor er es schließt.
Vom Pavillon kehren wir zu dem von uns ausgewählten malerischen Gasthaus zurück, dessen Zimmer um einen ummauerten Innenhof angeordnet sind und durch ein schweres, prunkvolles Tor betreten werden.
Um 8:30 Uhr erwachten wir an einem kalten Sonntagmorgen, der sich noch kaum erholt hatte. Wie zu erwarten, erweist sich die morgendliche Anstrengung als kurz.
Zu diesem Zeitpunkt war Lijiang voller aufgeregter Passanten wie am Vortag. Wir gehen ihn mit der Menge mit, ergeben uns seiner uneinnehmbaren Macht.
Die Menschenmenge, die die säkularen Brücken und Kanäle von Lijiang überquert
Wir waren schließlich in China. Die Bevölkerungszahl des Landes ging in die Millionen von Millionen, nicht nur ein paar Millionen.
Der Name Lijiang bedeutet Stadt der Brücken. Und, zurückgehalten von ihrer eigenen kapriziösen Dynamik, bewegte sich die Menge kreuz und quer und bewegte sich langsamer als das Wasser, das in den Kanälen und unter den unzähligen Gehwegen und Brücken des historischen Zentrums floss.
Passanten bewegen sich entlang einer der vielen Kanäle der Stadt.
Im Laufe der Zeit wurde Lijiang zu einem Lebensraum, der die Vorteile der umliegenden Berge, Flüsse und Wälder kombinierte.
Aus den schneebedeckten Gipfeln entstand ein verzweigtes Bewässerungssystem Jadedrachen-Schneeberg und lief durch Dörfer und Ackerland.
Die Heilong-Lagune – die wir uns bald ansehen würden – und zahlreiche Springbrunnen und Brunnen vervollständigten sie und sicherten den täglichen Bedarf an Wasser und Getreide, Obst und Gemüse, Brandschutz und die lokale Produktion anderer Waren.
Eines der anderen Elemente des Systems, die Wassermühlen, hat einen letzten Vertreter auf der Yulong-Brücke neben den Überresten der alten massiven Stadtmauer. Es versetzt die vielen Hydrophilen, die es Jahr für Jahr besuchen, in doppelte Ekstase.
Lijiangs berühmteste Lagune mit dem Jadedrachen-Schneeberg im Hintergrund.
Am Black Dragon Pool können Besucher von Lijiang sowohl den geologischen Ursprung des Wassers als auch sein letztes Reservoir in derselben Ansicht kombinieren.
Lijiangs Leben, das sich verändert hat. nicht alle
Bis vor kurzem konnte man die Bewohner auf dem Weg zwischen dem Markt und ihren Häusern in den Strömungen der Kanäle Gemüse waschen sehen. Diese Gewohnheit gehört nun der Vergangenheit an. Doch entgegen aller Modernität bestehen andere Bräuche und Traditionen fort.
Mädchen wurde offenbar an einem kalten Morgen in Lijiang in ein Bad gezwungen.
Einige von ihnen, ziemlich umstritten im Westen.
Wir sind am Montag angekommen. Obwohl weniger dringend als das gerade zu Ende gegangene Wochenende, fassten wir Mut und standen mit einem neuen eisigen Morgen auf.
Wir sahen uns den Markt in der Nähe des Gasthauses an und wurden vom Anblick mehrerer hautloser Hunde überrascht, die an der Metallstange eines Metzgerstandes hingen.
Wir betrachten die Tierkadaver mit der Fremdartigkeit von jemandem, der sie normalerweise als Haustiere oder, wie auch immer, als Streuner findet. Der diensthabende Metzger, der sich dieser tiefen kulturellen Kluft nicht bewusst ist, kommt auf uns zu und fragt, ob wir sie mitnehmen wollen. Wir lehnen ab.
Stattdessen kauften wir Mandarinen.
Lijiang Bailong-Platz. Die Bühne eines festlichen Alltags
Wenn wir in das halblabyrinthische Herz von Lijiang zurückkehren, wechselt der Bailong Square in den Partymodus.
Frauen in Naxi tanzen auf einem der Plätze von Lijiang.
Eine Gruppe älterer Frauen nashi sie leben zusammen in der traditionellen Kleidung ihrer ethnischen Zugehörigkeit: dunkelblauer Perlenrock, himmelblaues Hemd und Mützen und rote Strickwesten.
Die Damen halten sich an den Händen und beginnen zu singen. Kurz darauf weihen sie einen Rundtanz ein, der den Gesang begleitet und einen kleinen Zuschauerraum anlockt.
Nebenan führen zwei Männer zu Pferd, bekleidet mit roten Panda-Pelzmützen und noch mehr Frotteewesten, ihre eigene Vorführung durch, posieren nur in der Erwartung, dass die Besucher Haben Stadt bezahlt sie für Fotos mit Ihnen.
Es ist etwas, das wir oft wiederholt sehen.
Naxi-Ritter mit ihren typischen roten Panda-Pelzmützen.
Mit dem neuen Sonnenuntergang breitet sich wieder das sanfte Nachmittagslicht aus. Wir aßen in der obersten Etage eines Cafés mit dem Namen zu Abend "Genießen" von wo aus wir den beleuchteten und hervorgehobenen Wangu-Pavillon in der Ferne über dem Löwenhügel fotografierten.
Und den Hang hinunter die jahrhundertealten Häuser von Lijiang, die von einer üppigen Nachtbeleuchtung vergoldet werden, die gelbe Lichter auf den alten Dächern mit roten chinesischen Papierlampen kombiniert.
Zwei Kunden in einer farbenprächtigen City-Bar.
Lijiang Naxi Orchester. Eine Sinfonie der Exzentrizität
Dann gingen wir zum nicht minder alten Gebäude der Dayan Naxi Ancient Music Association und machten es uns gemütlich, um eines der Konzerte des örtlichen Naxi-Orchesters zu genießen. Die etwa zwanzig Dekanmusiker treten gemächlich ein. Einige von ihnen tragen weiße Haare und Bärte.
Das große Orchester von Lijiang versammelte sich in der Halle der Dayan Naxi Ancient Music Association.
Veteranen solcher Ausstellungen proben wenig oder gar nichts. Eröffnen Sie auf einen Blick die Themen Dongjing traditionelle Taoisten, die sie für die Ausrichtung ausgewählt hatten.
Und sie verzaubern uns mit der Magie ihrer Flöten und verschiedener asiatischer Saiteninstrumente: unter anderem Charamelas, chinesische Lauten, Plektren und Zithern.
Die traditionelle Musik von Dongying es wurde über fünf Jahrhunderte hinweg verfeinert, bis es eine Harmonie und eine künstlerische Konzeption erreichte, die als transzendent gilt.
Es war einst dem chinesischen Adel vorbehalten. Im Laufe der Jahre wich die Exklusivität der Leidenschaft der Menschen. nashi für die Musik.
An diesem Tag bot das Orchester es uns und den anderen Zuschauern an.
Und als wäre es nichts Besonderes, verlieh es Lijiang ein wenig mehr Leben und Farbe.
