Es gibt keinen Weg zu scheitern, so einfach ist das.
Diejenigen, die wie wir nach den Orten suchen, die man auf Lanzarote gesehen haben muss, listen sie am Ende alle auf einer Reiseroute auf, um die Insel zu entdecken: den Jardin de Cactus in Guatiza, die Jameos del Água, den Mirador del Rio auf der Insel von La Graciosa, das Casa-Museo del Campesino und das Denkmal Al Campesino, das Restaurant El Diablo des Fuego-Gebirges, das LagOmar-Museum.
Ohne das Casa-Museo und die Stiftung César Manrique zu vergessen. All dies unter anderem weniger beliebt. Überhaupt nicht zu ignorieren.
Besucher erkunden einen der Wanderwege im Jardin del Cactus.
Während der Tage, die wir auf Lanzarote verbrachten, besuchten wir natürlich denjenigen, der das war Zufluchtsort von José Saramago der Heuchelei und der gesegneten Intoleranz zu vieler portugiesischer Würdenträger und Institutionen gegenüber seiner Person und seinem Werk.
Zwei geniale Autoren für immer in der Geschichte von Lanzarote
Saramagos Anwesenheit auf Lanzarote von 1992 bis 2010 (dem Jahr seines Todes) lenkte die Aufmerksamkeit der Medien auf das Leben des Schriftstellers im Exil, insbesondere in der Zeit nach der Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Jahr 1998.
Heute ist Saramagos Vermächtnis auf jeder Seite der von ihm geschriebenen Bücher universell verewigt.
Nach seinem Tod blieben Lanzarote, Saramago und Pilars Haus, was auch immer es sein mag, in greifbarer, immobilientechnischer Hinsicht kaum mehr erhalten, mit ihrer Bibliothek, dem Büro des Schriftstellers und anderen Gemeinschaftsräumen, einschließlich eines Balkons mit Blick auf einen grünen Garten und Blick auf den Atlantik .
Dieses Erbe konkurriert nicht ganz mit dem von César Manrique hinterlassenen Erbe, das so reichhaltig und vielfältig ist, dass es uns an einem bestimmten Punkt das Gefühl gibt, mit der Insel verwechselt zu werden.
Mutter und Tochter besuchen das Haus von Saramago und Pilar auf Lanzarote und gehen durch den Garten.
An den vermeintlichen Frühlingstagen, die wir auf Lanzarote verbringen, beginnen die Tage bewölkt und kühl zu werden. Erst gegen Ende des Vormittags schafft es die Sonne, die dichte Wolkendecke, die sich in der Nacht bildet, zu entfernen und die Landschaft zum Strahlen zu bringen.
Lanzarote Formen und Farben
Unter den Wolken sieht Lanzarote aus wie eine schwarz-weiße Insel mit einem Hauch von Grün. Sobald der große Stern den Nebel durchbricht, nimmt diese Trikolore eine Dimension und Komplexität von Tönen und Formen an, die zuvor schwer vorhersehbar waren. Viele der humanisierten Formen Lanzarotes – zumindest unter den exzentrischen – sind die Konturen, Manieren und Manierismen von César Manriques unzufriedenem Geist.
Die ersten, die uns auffallen, finden wir in der Nähe von San Bartolomé, im Herzen der Insel. Wir folgten der Tinajo-Straße, als wir eine Art modernistisches Totem sahen, das sich über dem Asphalt und den umliegenden Feldern abhob.
die Skulptur "Fruchtbarkeit„, aus dem Jahr 1968, dient uns als Leuchtturm. Führen Sie uns zum umliegenden Museo del Campesino.
Generation für Generation waren die Ureinwohner Lanzarotes Diener eines anstrengenden Landlebens, ob Einheimische oder Auswanderer, das auf Lanzarote noch undankbarer wurde, da es schwierig war, den rauen vulkanischen Boden anzubauen und Produkte daraus zu gewinnen.
Mit dem Denkmal und dem Museum schenkte Manrique seinen Nachkommen ein Werk, das die Ära seiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern würdigt und feiert.
Dort finden wir eine Ansammlung kleiner weißer Gebäude mit grünen Fenstern und Balkonen, die einen Kontrast zur vulkanischen Schwärze um sie herum bilden.
Panoramablick auf das Museo del Campesino im Herzen der Insel Lanzarote.
César Manrique schenkte ihnen einige der unvermeidlichen Ausdrucksformen der bäuerlichen Kultur Lanzarotes: die Weinberge auf der Lava, geschützt durch Basaltsteinmauern, ähnlich denen auf der Insel Pico. Installationen mit den am häufigsten verwendeten Instrumenten in der Land- und Viehwirtschaft. Kleine Webereien und Keramikwerkstätten, malerische Beispiele der Kunst, die die Menschen auf Lanzarote im Laufe der Jahrhunderte perfektioniert haben, und Geschäfte, die Kopien in Form von verkaufen Grüße.
Madrid, New York. Von Lanzarote nach… Lanzarote.
Manrique lebte so lange er konnte auf Lanzarote. Als Teenager zog er nach Teneriffa. Dort studierte er Architektur, ohne sein Studium abgeschlossen zu haben. Zwischen 1936 und 1939 meldete er sich als Freiwilliger in einer Artillerieeinheit der Armee, die Franco diente. 1945 zog er nach Madrid.
In der spanischen Hauptstadt erhielt er ein Stipendium für den Besuch der San Fernando School of Fine Arts. In dieser Schule machte er seinen Abschluss als Kunst- und Mallehrer. Manrique lebte die nächsten 19 Jahre in Madrid und stellte seine nicht-figurativen Kunstwerke aus.
Zu dieser Zeit war er mit der in Spanien an Bedeutung gewinnenden „informalistischen“ Bewegung verbunden, galt als überzeugter Abstraktionist, der von den Eigenschaften und Besonderheiten der Materie besessen war.
Insbesondere mit dem vielfältigen vulkanischen Material, aus dem Lanzarote besteht und besteht. 1964 zog Manrique nach New York. von der Ankunft bis Big AppleSie kehrte zurück, um die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Unterirdischer Raum der Fundación César Manrique.
Der vielseitige Autor und Künstler
In ständigem Kontakt mit dem nordamerikanischen Abstrakten Expressionismus, mit dem Pop und kinetische Kunst die aufkamen, bereicherte Manrique seinen eigenen Stil und wagte sich mit Leib und Seele in verschiedene Disziplinen.
So sehr, dass es heutzutage niemand mehr wagt, ihn als Bildhauer, Maler oder Architekt zu katalogisieren. Nicht einmal mehr einer dieser Kunstformen zugehörig.
In New York erhielt er ein Rockefeller-Stipendium, das es ihm ermöglichte, ein Studio zu mieten und in der Stadt zu leben. Er traf und beschäftigte sich mit anderen renommierten Künstlern und Persönlichkeiten, darunter Andy Warhol.
Sein wachsendes Ansehen und das seiner Werke in der Stadt brachten ihm drei Einzelausstellungen in der renommierten Galerie Catherine Viviano ein. Und eine wachsende finanzielle Entlastung.
Die rohe und unübertroffene Schönheit von Lanzarote
In seiner Vorstellung war New York jedoch New York. So viel kosmopolitische und künstlerische Faszination wie die nordamerikanische Metropole weckte ihn, nirgendwo kam ihm Lanzarote in die Quere.
Manrique sagte sogar: „Für mich war (Lanzarote) der schönste Ort der Welt und mir wurde klar, dass die Leute dasselbe denken würden, wenn sie es mit meinen Augen sehen könnten.“ Mehr als eine Erklärung, diese seine Worte brauchten nicht lange, um die Mission zu erklingen. Das Abenteuer New York dauerte zwei Jahre.
1966 kehrte Manrique zurück und gab sich mit ganzem Herzen seiner Insel hin. Um diese Zeit begann der Tourismus die verführerischsten Städte Spaniens und insbesondere der Kanarischen Inseln zu erobern.
Mit seinen Szenarien, die aus einem exzentrischen Vulkanismus resultieren, war Lanzarote für eine Armee von Bauinvestoren bestimmt, die sich unkontrolliert in Francos Spanien ausbreiteten: um mit Zementhotels und -resorts überschwemmt zu werden, die Tausende von Außenstehenden willkommen heißen und neue verwandte Bauten fördern würden. .
Schon früh kämpfte Manrique für sein ökologisches Landschaftsbewusstsein, für den Erhalt seiner Insel und der Kanaren. Trotz des unaufhaltsamen lokalen Tourismuswachstums, zumindest auf Lanzarote, werden einige seiner Anfragen an die Behörden und die Bevölkerung weiterhin beantwortet.
sind selten die im Freien Werbung und Zäune verstopfen die Straßenränder, die hohen Gebäude erweisen sich als nicht existent und die von Manriques Philosophie faszinierten Bewohner fügen den traditionell weißen Hauswänden harmonische Pastelltöne hinzu.
Anstatt im Freien Werbung wurden viele Kreisverkehre mit faszinierenden windbetriebenen Geräten geschmückt.
Eine Windmühle von César Manrique am Eingang zu ihrem Fundament.
César Manrique Foundation: das schrittweise und zentrale Projekt, das Manrique nie abgeschlossen sah
Es ist eine dieser seltsamen, aber faszinierenden Mühlen, die uns willkommen heißt und unsere Augen fixiert, wenn wir am Eingang der César Manrique Foundation ankommen, einer wahren experimentellen Basis und Kunstgalerie, die aus dem Haus, in dem er früher lebte, in Tahíche erweitert wurde.
Dies, noch bevor er in sein geliebtes Haría zog, ein Dorf voller Palmen, passend grün, im Norden der Insel.
In der Manrique Foundation enthüllten wir halb ungläubig, was aus dem komfortablen Zuhause geworden ist, in dem er sich nach seiner Rückkehr aus New York niedergelassen hat, ein Grundstück mit 30002 zum großen Teil auf Lava aus einem Ausbruch des Tahíche-Vulkans im XNUMX. Jahrhundert angelegt.
Besucher der Fundación César Manrique mit dem Vulkan Tahíche im Hintergrund.
Während wir uns durch den weiß-grauen Lavaraum bewegen, punktiert mit Karden Dornen und ein ungewöhnliches Sammelsurium an Kunstwerken: die Künstlerateliers in den ehemaligen Räumen im Obergeschoss.
Das Untergeschoss ist so angeordnet, dass es fünf große Lavakammern gruppiert, die durch die Erstarrung von Magma hinterlassen wurden, jede in ihrem eigenen ungewöhnlichen Stil dekoriert, eine davon mit Blick auf einen Garten, der an die Lavaflut selbst grenzt, verschönert mit einem Swimmingpool, einem Barbecue und sogar einem Tanz Boden.
Manriques Werke, aber nicht nur
Zurück zu dem Bereich, der uns dorthin geführt hat, beherbergt die Stiftung auch eine Galerie, die mehrere von Manriques Werken ausstellt, andere, die er im Laufe seines Lebens erworben hat, darunter Originalskizzen von Pablo Picasso und Joan Miró.
Ab 1982 wurde die Stiftung von Manrique und einer Gruppe von Freunden erweitert. Erst zehn Jahre später, nach dem Autounfall in der Nähe der Stiftung, der sein Leben verkürzen sollte, wurde es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Stiftung César Manrique erwies sich als schrittweises Projekt. Auch weil Manrique und seine Leute es gleichzeitig mit parallelen Eingriffen entwickelten, die die Insel Lanzarote für immer prägten und dazu beitrugen, dass sie die Schutzklassifizierung des Biosphärenreservats eroberte, das zweite, das von der vergeben wurde UNESCO auf die Kanaren im Jahr 1993, zehn Jahre nach der Klassifizierung von La Palma.
Kreativecke der Stiftung César Manrique, geschmückt mit visuellen Elementen der Insel.
Eine faszinierende Reise durch andere Interventionen von Manrique
Wie Manrique selbst es ausdrückte: „Ich versuche, die freie Hand zu sein, die die Geologie formt.“ Und tatsächlich haben sein Geist und seine Hände Lanzarote und andere Kanareninseln für immer geprägt.
Nach dem kurzen Besuch im Restaurant „Der Teufel" von PN Timanfaya und die Sinnesabenteuer des Museu del Campesino und der Stiftung machen wir weiter Richtung Norden.
Ein Mitarbeiter von PN Timanfaya führt vor dem Restaurant El Diablo mit Architektur von César Manrique ein Vulkanerlebnis durch.
Wir betreten die Jameos de Água und die Cueva de los Verdes, die sich beide in einem riesigen Tunnel befinden, der durch Ausbrüche des Vulkans Corona entstanden ist, im Herzen des Naturdenkmals von Malpaís de la Corona.
Der erste am Rande des Atlantischen Ozeans, der letzte weiter im Landesinneren mit einem Konzertsaal, der mit bloßen Stühlen und einer Bühne die Pracht und die besondere Akustik des Saals nutzt.
Dort waren wir von der Dekoration, Landschaftsgestaltung und Beleuchtung von Manrique und seinem Verbündeten Jesús Soto geblendet.
Wenn wir die Tiefen des Jameos betreten, unterstellt sich die farbenfrohe und üppige Eleganz der Kammer, die an den Speisesaal angepasst ist, als Vorahnung des ungewöhnlichen Untergrunds, der folgt.
Wir gingen die Treppe hinunter zum Rand eines blauen Sees. Einige Besucher, die vor uns angekommen sind, hocken minutenlang in der Hocke.
Besucher versuchen, die endemischen Krabben der Jameos del Água zu fotografieren.
Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben festgestellt, dass sie sich Mühe geben, die Albino- und Blindkrabben zu fotografieren (munidopsis polyorpha), die in der Höhle endemisch sind, in einem Hintergrund, der durch das dort verborgene künstliche Licht rot gefärbt ist und sich vom blauen Öl der Lagune abhebt.
Da sind wir hinübergefahren. Vom gegenüberliegenden Ufer sehen wir wie von Geisterhand den roten Treppenspiegel und vervielfältigen sich im Wasser. Zurück an der Oberfläche bleiben wir mit offenem Mund zurück, um die Art von tropisch-vulkanischem und versunkenem Strand zu betrachten, mit dem Manrique die Besucher immer wieder in seinen Bann zieht.
Magisches Lichtspiel im Inneren der Jameos del Água.
Von den Jameos del Agua bis zum Mirador del Rio
Ein paar Kilometer weiter nördlich kommen wir an seinem inmitten eines Palmenhains gelegenen Haus in Haría vorbei, in dem Möbel und Habseligkeiten aufbewahrt werden, sowie an dem neuen Atelier, in dem er bis zu seinem Tod arbeitete.
An der nördlichen und abgrundtiefen Schwelle von Lanzarote angekommen, lassen wir uns unter wütenden Passatwinden von der königlichen Luftspiegelung der kleinen Nachbarinsel La Graciosa und des Chinijo-Archipels blenden. Dies war schon immer eine der Ansichten, die bei Manrique die größte Bewunderung hervorrief.
Ohne Verwunderung hob Manrique dort das auf Mirador del Rio, ein Gebäude, das sich in die angrenzende Natur einfügt und sie durch Formen und Licht reicher und einladender macht.
César Manrique erklärte auch laut und in gutem Ton, dass „Lanzarote wie ein Kunstwerk ohne Rahmen war, das zusammengebaut werden musste und das er aufhängte und hielt, damit alle es bewundern konnten“.
Fotografie am nördlichen Rand von Lanzarote, mit der Silhouette der Insel Graciosa im Hintergrund. Ein Ort auf der Insel, den Manrique liebte und an dem er seinen Mirador del Rio baute.
Wir hätten eine weitere Woche damit verbringen können, das künstlerisch-naturwissenschaftliche Imperium zu erkunden und zu preisen, das er seiner Insel hinterlassen hat.
