Trotz des einschüchternden Stroms alter sowjetischer Ladas und Wolgas trotzten wir dem Kreisverkehr und der Autorität der Signalpolizei ein paar Dutzend Meter entfernt.
Wir hoffen, dass uns der Außenseiterstatus vor Ärger bewahren wird.
Begünstigt durch das Abbremsen von zwei, drei dieser Auto-Relikte eroberten wir den Kreisverkehr mitten auf der Avenida Universitet Bulvari.
Unter säkularen Laubbäumen finden wir die imposante Statue von Timur dem Großen, dem rücksichtslosen türkisch-mongolischen Gründer seiner eigenen Dynastie, Eroberer eines riesigen Reiches, das Persien und einen beträchtlichen Teil Asiens umfasste.
Imposante Statue von Amir Timur, einem türkisch-mongolischen Eroberer, der die Timuriden-Dynastie gründete.
Wenn wir in die Nähe des Throns kommen, den er bekleidet, befinden wir uns zu Füßen des höchsten historischen Idols der Nation.
Am selben Nachmittag rückten wir etwa sechs Kilometer nordöstlich vor Samarkand und zwei Generationen in der Linie.
Mit einer Art verhaltenem Stolz führen uns die Gastgeber, die wir in der Stadt haben, zur Statue und zu den erhöhten Bereichen des Observatoriums von Ulugh Beg, Timurs Enkel, einer Figur mit ganz anderen Lebenszielen als sein Großvater.
Aufstieg zum Weltraumobservatorium Ulugh Beg in Samarkand
Wir klettern entlang einer blau gestrichenen und weiß gesprenkelten Wand, die zweifellos den Kosmos nachahmt.
An einem bestimmten Punkt auf der Rampe werden wir von einem Fotoshooting einer lokalen Hochzeit überrascht, in einer Version, die wenig oder nicht muslimisch und traditionell ist, nur wenn sie aus der Sowjetzeit Usbekistans stammt.
Der Bräutigam trägt einen schwarzen Satinanzug, der mit seinem weißen Hemd und seiner Krawatte kontrastiert. Die Braut trägt ein weißes Kleid, das von der Taille abwärts in Volants ausgestellt ist. Sowohl der Fotograf als auch der diensthabende Videograf verwenden die Wand als Hintergrund für ihre Bilder, um ihnen einen faszinierenden himmlischen Look zu verleihen.
Sie bündeln ihre Bemühungen, um den Schleier der Braut in einem fiktiven Vakuum schweben zu lassen und weisen den Bräutigam an, als Eroberer von weit mehr als nur einem Herzen nach fernen Galaxien zu streben.
Braut und Bräutigam posieren für ein Foto neben einem Wandbild, das mit dem Himmel gemalt ist.
Die Fotosession hatte uns die Aufmerksamkeit geschenkt, die der Guide Niluvar Oripova verdient hatte.
Als wir dorthin zurückkehrten, bemerkten wir die goldene, sitzende Gestalt, die ihm Schatten spendete, während er den Horizont betrachtete, gleichgültig gegenüber den gewöhnlichen Ereignissen um ihn herum.
Die astronomische Berufung von Sultan Ulugh Beg
Begierig darauf, die Rolle wieder aufzunehmen, in der sie noch ihre ersten Schritte machte, verschwendete Nilufar keine Zeit: „Hier sind sie: Ulugh Beg oder der Große Prinz. Sein richtiger Name war Muhammad Taragay.
Besucher schätzen die Statue von Ulugh Beg vor dem von ihm gebauten Weltraumobservatorium.
Er wuchs am Hof von Timur auf. Ab 1409 wurde er Regent der Domäne Mavennakhr, deren Hauptstadt Samarkand war.
Aber der Großfürst zeigte wenig Interesse daran, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. Er begann damit, sich der Wissenschaft zu widmen. Er eröffnete eine Madrasa, eine Art muslimische Universität von großem Ausmaß.“
Zu den Berufungen von Muhammad Taragay gehörte bald das Studium der Sterne. Tatsächlich ist Astronomie zu seinem bevorzugten akademischen Fach geworden, das von handverlesenen Wissenschaftlern aus der muslimischen Welt unterrichtet wird; an einem Punkt mehr als sechzig Astronomen.
Vier Jahre nach der Einweihung der Medresse, mitten im Mittelalter (1424), gründete Ulugh Beg auch das Weltraumobservatorium, das wir gerade betreten wollten, ursprünglich mit drei Stockwerken.
Ulugh Begs Einfluss auf die zukünftige Weltraumforschung
Wir begannen mit der Betrachtung seines entlang der Meridianlinie gegrabenen Grabens, an dessen Rand sich ein Bogen befand, der zur Berechnung der verschiedenen Konstanten auf der Grundlage der Sonne und der Bewegungen der Planeten diente.
Die Kombination der Struktur und des Objekts bildete den breiten Sachri-Sextanten, der es ermöglichte, mehrere Messungen und Studien durchzuführen, die später für die Astronomie unerlässlich waren.
Struktur des von Ulugh Beg geschaffenen breiten Sextanten, der es ihm und seinem Kern von Wissenschaftlern ermöglichte, mehrere Messungen und Studien durchzuführen, die später für die Astronomie unerlässlich waren.
Neben Bildern und anderen alten Dokumenten ist das Museum des Observatoriums mit Bildern von jüngsten Weltraumerfolgen gefüllt, insbesondere von der nordamerikanischen Mondlandung.
Insbesondere diese Betonung war nur möglich aufgrund der relativen Reife der usbekischen Unabhängigkeit von den ehemaligen Kolonialherren Moskaus.
Parallel zu dem Bewusstsein der Bedeutung ihrer Vorfahren für diese Triumphe gibt es in der Gemeinschaft der muslimischen Wissenschaftler und Historiker eine gewisse Frustration darüber, dass westliche Kollegen den Beitrag muslimischer Astronomen vernachlässigen.
„Es ist allzu üblich, dass Autoren von Ptolemäus zu Kopernikus springen und die XNUMX-jährige muslimische Bedeutung in der Astronomie ignorieren.“ beschwerte sich zum Beispiel Salmah Beimeche, ein Autor, der wegen seiner Unzufriedenheit oft wieder besucht wird.
Im Museum befindet sich auch ein Bild von Edwin „Buzz“ Aldrin mit dem Mond im Hintergrund, eine Errungenschaft der Amerikanisches Raumfahrtprogramm.
Die Bildunterschrift besagt, dass „die in Usbekistan geborenen Denker für ihn immer von großem Wert waren, nicht zuletzt, weil er vor 40 Jahren über einem Krater studierte, der zu Ehren von Achmad Fargonly benannt wurde“.
Dieser, wie Ulugh Beg, einer der zentralasiatischen Astronomen, die den Morphologien des Mondes ihren Namen verliehen haben.
Neben „seinem“ Krater schenkte ihn Ulugh Beg auch 2439 Ulugbek, einem Asteroidengürtel, der 1977 vom Russen Nikolai Chernykh, seit mehr als vierzig Jahren ein unermüdlicher Asteroidenjäger, gemeinsam mit seiner Frau entdeckt wurde.
Der Mord an Ulugh Beg und die Zerstörung seiner Träume
Aber, wie es bis heute geschieht, waren es die radikalen Muslime selbst, die zur Entwertung der Errungenschaften ihrer Zivilisation beitrugen.
Ulugh Begs Weisheit in der Regierungsführung wurde nicht von seiner wissenschaftlichen Beherrschung übertroffen.
Rekonstruktion eines historischen Gemäldes, das Ulugh Beg und seine Partner während ihrer astronomischen Studien zeigt.
Nach dem Tod seines Vaters wurde Beg in einem von mehreren Kämpfen gegen einen Neffen und andere Familienmitglieder geschlagen, die versuchten, seine Macht in bestimmten Gebieten der Welt an sich zu reißen. Timuridisches Reich.
Ulugh Beg wurde 1449 auf dem Weg nach Mekka auf Befehl seines eigenen ältesten Sohnes enthauptet.
Im selben Jahr wurde das von ihm errichtete Weltraumobservatorium in Samarkand von religiösen Fanatikern zerstört.
So wurde es erst 1908 von einem usbekisch-russischen Archäologen, VLVyatkin, wiederentdeckt, der ein Dokument erwarb, das seinen genauen Standort angab.
Wir wissen auch, wo Ulugh Beg begraben wurde: im Gur-e-Amir-Mausoleum, zusammen mit seinem Großvater Amir Timur.
Innenraum des Mausoleums von Gur-e-Amir in Samarkand, wo Ulugh Beg begraben liegt.
Nach dem Observatorium besuchen wir das Register von Samarkand.
Die architektonische Majestät des historischen Herzens von Samarkand
Es ist das bekannteste Monument der Stadt und besteht aus drei Medresen, von denen eine die Ulugh Beg ist, flankiert von zwei Minaretten in Raketenoptik, die sich im Laufe der Jahre in den Innenhof des Gebäudes geneigt haben.
Architektur des Registan, das wichtigste Zeugnis der Größe der Timuriden-Dynastie und Samarkands.
Und die die Wachen in grünen Uniformen des Komplexes als Touristenköder benutzen, um ihr mageres Einkommen aufzubessern: „Willst du da hoch? Die Aussicht ist unglaublich. Zahl mir zwanzig Euro und ich bring dich hin.“
Im Schatten des Iwan (einer Art Portal) befindet sich eine Skulptur, die dem Mentor der Medresse und anderen Persönlichkeiten huldigt, die ihr eine Seele gaben.
Bronzestatue von Ulugh Beg am Eingangsportal seiner Madrasa im Samarkand Registan
Im Inneren befinden sich eine Moschee, die alten Lesesäle und einige der Schlafsäle, in denen die Studenten rund um den Innenhof lebten.
Heute sind viele dieser Räume zu kleinen Kunsthandwerks- und Souvenirläden umfunktioniert, einige von ihnen werden von Kaufleuten russischer Herkunft bewohnt, die jetzt – lange nach der Unabhängigkeit Usbekistans und dem Abzug ihrer slawischen Landsleute – alte Gegenstände aus der Zeit der UdSSR unterschieben die USA wetteiferten besessen um die Eroberung des Weltraums, den Ulugh Beg und seine Schüler ihnen so offenbarten.
Briefkasten in russischer Sprache am Eingang einer Madrasa des Registers.
Am Ende eines der Tage, die wir in Samarkand verbracht haben, werden wir darüber informiert, dass es möglicherweise eine Licht- und Tonshow mit Beleuchtung und künstlerischen Projektionen an den Fassaden des Registan geben wird.
Weder unsere Guides noch die Passanten, die wir dort treffen, scheinen sicher zu wissen, ob es bestätigt ist, oder zu welchen Tagen und Uhrzeiten es stattfinden soll.
Die launischen irdischen Lichter des Samarkand-Registers
Dreißig oder vierzig Minuten vergehen ohne Definition, als Nilufar, unser junger Führer, mit einer neuen Tatsache ankommt: Die Wachen sagen, dass die Verantwortlichen die Beleuchtung aktivieren können, aber die Touristen bezahlen müssen. "
Müssen wir bezahlen? Aber gibt es dann Tickets zu kaufen?“ wir fragen. „Es gibt keine Tickets, aber sie aktivieren die Show nur, wenn es eine Mindestanzahl zahlender Personen gibt.“
Wir rümpften die Nase, wie wir bereits bei einer Reihe anderer Pläne dieser Art, die von den Registerwächtern ausgeheckt wurden, die Nase rümpften. Gleichzeitig stellten wir uns vor, wie atemberaubend schön es sein muss, den über der Dämmerung beleuchteten Monumentenkomplex zu fotografieren.
Wir rechnen. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir nur ein Dutzend zusätzliche Ausländer für die Show gewinnen mussten, um uns einen Hungerlohn zu kosten. Einige von ihnen hatten sich sogar der Diskussion und unserer Forderung angeschlossen. Nach weiteren zwanzig Minuten waren fünfzehn Personen anwesend, mehr als erforderlich.
Die Sonne war untergegangen und es wurde dunkel. Wir warteten alle auf die Show, die allerdings noch ungeöffnet war.
Erst lange nach Einbruch der Dämmerung wurde das Licht angeschaltet.
Die Farben des Registão-Platzes im Dämmerlicht.
Für die meisten Ausländer war das in Ordnung. Wir sind frustriert, dass so viel Aufwand fast nichts Fotografisches ergeben hat.
Nachdem die Lichter ausgeschaltet waren, saßen wir da und betrachteten den Himmel, den der Astronom Ulugh Beg dort so intensiv studiert hatte.
