Es war kurz nach zehn Uhr morgens, als wir den kleinen Flughafen in Ouanaham verließen.
Ein Mitarbeiter übergibt uns ein französisches Auto und stellt uns Gabriela vor, die zweisprachige Reiseleiterin, die uns begleiten würde.
Überrascht waren wir schon von dem Hinweis, dass wir selbst fahren müssten. Kurz nachdem wir ins Auto gestiegen sind, bekräftigt der Einheimische den Gedanken: „Ich habe keinen Führerschein und will auch keinen haben. Das ist mir zu stressig!“
Guide Gabriele posiert vor dem Chefkoch.
Ernsthaft sperrig passt die Dame in den Rücksitzraum und vermittelt einige Hinweise, die mit dem elementaren Straßennetz der Insel übereinstimmen.
In drei Mal erreichten wir seine nördliche Grenze.
Gabriela sagt uns, dass wir am ersten Zwischenstopp angekommen sind, sagt uns, wohin wir gehen müssen, und bleibt, wie sie es schon mehrmals getan hat, Opfer ihrer Trägheit und eingeschränkten Mobilität, im Auto und wartet auf unsere Rückkehr.
Das verführerische Meer des Südpazifik vor Cape Escarpe, am nördlichen Ende von Lifou.
Wir spähten auf die Klippen von Jokine und Cape Escarpé voraus.
Unter den großen Cook-Kiefern, die aus ihnen ragen, auch in der Nachbarschaft reich Île-des-Pins Wir bewundern immer noch die grüne, blaue Meereslagune, die mit einer Mischung aus Felsen und Korallen in dieser üppigen Ecke des Pazifischen Ozeans gesäumt ist.
Sie und die melanesischen Seeleute und Besucher aus aller Welt segnen sie mit einem Notre Dame de Lourdes, das auf dem fast Giebel der kleinen Kirche an der Schwelle der großen Klippe von Easo hervorgehoben wird.
Die Rückseite der charismatischsten Kirche in Lifou.
Gegen das Wetter können die Jungfrau und der ganze Inselglaube wenig ausrichten. Wir steigen den Weg hinunter, den wir ihm zu Ehren gegangen sind, als sich blitzschnell eine Ansammlung dunkler Wolken über unseren Köpfen bildet.
Der Himmel öffnet Schleusen und wirft eine Wasserflut aus, die uns der Zuflucht des kleinen Clio unterwirft. „Nun, das sieht nicht so aus, als würde es in absehbarer Zeit aufhören, prophezeit Gabriela. Ich glaube, wir gehen besser gleich ins Restaurant. Es ist nicht weit von hier."
Unterwegs erklärt Gabriela ihre Sichtweise, wie besonders das Essen sein würde. „Lass uns nach Fene Paza gehen. Guillaume Waminya, der Besitzer, eröffnete dieses Restaurant unter (fen im lokalen Dialekt Drehu) eines Hibiskusbaums (paza).
In Lifou ist die Hibiskusblüte (burao) kann nur in dem Gebiet des Mucaweng-Stammes gegessen oder zum Verzehr verkauft werden, das wir weiter erforscht haben.
An der Küste von Lifou breitet ein Bewohner Kleidung unter dem Blätterdach stolzer Kokospalmen aus.
Hier auf der Insel glauben wir, dass, wenn wir es von anderen essen, „Stämme„Wir können taub werden. Solange unser Küchenchef nichts anderes genehmigt, werde ich nur in diesem Restaurant essen.“
Hibiskusblüten gelten als eine der therapeutischsten im tropischen Universum, stark antioxidativ, hervorragend zur Senkung von schlechtem Cholesterin und Blutdruck.
Trotzdem waren wir auf der Platte, die sie uns brachten, viel mehr von den riesigen gefüllten scharlachroten Hummer angezogen, die die Mitte einer komplexen traditionellen Beilage einnahmen.
Geblümte Gemüsetasche, ein Beispiel für die einfache, aber üppige Handwerkskunst der Lealdade-Inseln.
Sie servierten uns mehr als eine luxuriöse Mahlzeit, sie servierten uns ein Gericht, das so traditionell und repräsentativ wie möglich war. Wir schätzen es mit Freude und der gastronomischen und ethnischen Bewunderung, die es verdient.
Der Regen zeigt keine Gnade. Auch um uns vor seiner übermäßigen Liquidität zu bewahren, bleiben wir am Tisch und plaudern mit der immer weniger zurückhaltenden Gabriela.
Die Kanak Cicerone hatte zwei Jahre lang in den australischen Randbezirken von Brisbane gelebt und Englisch gelernt, wo sie sich nicht gerade wohl fühlte: „An der Schule, die ich besuchte, hatte niemand eine Ahnung, wo Neukaledonien liegt.
Alle dachten, ich sei Fidschianer… Mit Australiern kam ich nie gut zurecht. Ich hatte Freunde aus Japan und anderen Teilen Asiens.“
Gabriela war Teil eines Frauenvereins. Diese Zugehörigkeit ermöglichte es ihm, häufig zu reisen und dabei an internationalen Kongressen und Treffen anderer Gruppen teilzunehmen Tahiti und Bora Bora, auch die Vanuatu, neben anderen magischen Orten in Ozeanien, Melanesien und Polynesien: „Weißt du, dass die mahu (das sogenannte dritte Geschlecht Polynesiens; verweichlichte Männer) habe eine starke Beteiligung an meinem Verein und anderen.
Sie wollen anerkannt und unterstützt werden, aber nach einer langen Debatte muss ihre Rolle noch definiert werden. Ich glaube, sie geben uns einen schlechten Ruf. Aber das ist nur meine Meinung…“
Wir nutzten seine Verpackung und die Tatsache, dass der Regen anhält, um es auf den exzentrischen politischen Status von Neukaledonien zu untersuchen, einer Collectivité, die sich deutlich von anderen COMs unterscheidet (Collectivites d'outre-Mer) wie auch die Französisch-Polynesien oder Sankt Martin-Sint Maarten, Karibikinsel, vor allem dank des historischen Widerstands der Kanaken, sich vollständig dem Joch von Paris zu unterwerfen.
Eingeborener trägt eine Kiste aus Mucawengs Cheferie.
Referenden zu demselben Statut wurden wiederholt, mit der Wahl zwischen einem assoziierten Staat Frankreich, großer Autonomie innerhalb der Französischen Republik oder Unabhängigkeit.
Die Ungewissheit über die Zukunft ihres geliebten Archipels beunruhigte Gabriela und viele andere Ureinwohner: „Ich denke, es könnte eine Unabhängigkeit geben, aber ich habe große Angst davor, was aus Neukaledonien ohne Frankreich im Rücken werden könnte.
Die Menschen hier sind daran gewöhnt, dass alles von Frankreich erledigt wird. Ich fürchte, wir werden bald den Lebensstandard und die Einrichtungen verlieren, die wir jetzt haben. Hast du gesehen, ob wir wieder eine Art Vanuatu sind?“ fragt sie uns empört, ohne zu wissen, was sie auf eine der Nationen anspielte, die wir am meisten bewunderten und schätzten.
Der tropische Regen, dicht und warm, hielt nicht nur an, sondern verstärkte sich.
Es tränkte das kleine Land, das sich in der Weite des Pazifiks verloren hatte, und trug das Grün der Hibiskusbäume und Kokospalmen herum, unter tiefhängenden Wolken, die sich inzwischen von Blau zu einem seltsamen Flieder gewandelt hatten.
Kokoshecke am Meer von Lifou.
An diesem Nachmittag taten wir kaum mehr als zu essen, am Tisch zu reden und die Ausgelassenheit des Sturms beim Lageraufbau zu genießen.
Gegen 17:20 Uhr, mit der unerwarteten himmlischen Dämmerung, die die Nacht begrüßen wollte, begaben wir uns in das Hotel am Meer, in dem wir zuvor eingecheckt hatten, neben der fast unmerklichen Hauptstadt von We, wenn auch dem größten Dorf der drei Inseln Lealdade.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Müdigkeit während der vorherigen Erkundung der Mutterinsel angesammelt Grande Terre und Lifous Schwester, Ouvéa, fast immer unter einer rauen Sonne, forderte seinen Tribut.
Erst am nächsten Morgen trafen wir uns wieder mit Lifou und Gabriela.
Wir kamen an unberührten Stränden vorbei: Luengoni, Oulane und Baie de Mou. Wir tauchen und planschen in seinem türkisfarbenen Meer und vollenden so die Erholung zuvor erschöpfter Energien.
Die zerklüftete, blaugrüne Küste von Lifou.
Dann verweisen wir auf La Vanille Jouese, eine Farm, die den emblematischsten Exportartikel des Ortes produziert, Vanille, die von einem britischen Minister aus Madagaskar dorthin gebracht wurde und heute rund einhundertzwanzig Bio-Produzenten umfasst.
In Mu, am südöstlichen Ende der Insel, werden wir von zweien begrüßt.
Lues Rokuad und Louise erklären die Verfahren und Wunder ihrer Plantage voller Bäume, die sich so um die Pfähle und umeinander gewickelt haben, dass sie einen wahren duftenden Dschungel bildeten.
Lues Rokuad auf seiner Bio-Vanille-Plantage im Süden der Insel.
Aber dort, in dieser grünen und unwahrscheinlichen Ecke am anderen Ende der Welt, verblüfft uns, dass es nicht lange dauert, bis wir unsere Muttersprache erkennen. Donziela, die Frau, die ihn beschäftigte, war in den 70er Jahren nach Frankreich ausgewandert.
Von Frankreich, bereits mit einer Gallierin verheiratet, zog sie nach Nouméa, der zunehmend französischsprachigen Hauptstadt Neukaledoniens, wo so viele Franzosen den Traum eines wohlhabenden, leichten und sonnigen tropischen Lebens suchen.
Sie hatte es sechzehn Jahre lang getan.
Wie wir festgestellt hatten, sprach die Dame weiterhin gutes Portugiesisch, auch wenn sie es fast nur mit ihren Eltern übte, wenn sie in der Metropole war und, da sie Kinder hatte, ab und zu mit ihnen, damit sie nicht verloren gingen ihrer portugiesischen Herkunft.
Von Mu reisten wir nach Tanukul.
Lifou-Bewohner läuft über einen abrasiven Felsen.
Eine neue Mittagsstunde nahte. Wie Gabriela uns feierlich angekündigt hatte, konnten wir Lifou nicht verlassen, ohne die lokale Version der großen gastronomischen Spezialität Neukaledoniens zu probieren: das Brühe.
Eine der besten und angesehensten war die von Madame Moline, einer jungen Kanakenfrau, die von Nouméa nach Lifou gezogen war, um dauerhaft im Land ihrer Eltern und ihrer Schwester zu leben. Ihr Plan war einfach.
Wenn so viele Kanaken und Außenstehende sehnten sich danach Brühe und sie machte sie so gut und obendrein konnte sie sie in einer traditionellen häuslichen Umgebung servieren, die am Meer und einem natürlichen Schildkrötenpool gepflanzt war. Warum nicht es zu ihrem Geschäft und dem Leben ihrer Familie machen?
Kristallklares Wasser des Südpazifiks um eine erodierte Küste.
Moline begrüßt uns mit einem breiten Lächeln auf seinem kindlichen Gesicht, zeigt uns sein kleines Anwesen, das auf einer Rasenfläche rundherum angelegt ist Ferienwohnungen (Wohnungen) und installiert uns im Schatten eines großen Sonnenhutes aus Stroh, auf einem Tisch mit einer Plastiktischdecke voller Obstillustrationen.
Die Vorbereitung von Brühe Ich war schon seit einiger Zeit unterwegs, weshalb wir nicht warten mussten. Nach etwa einer Viertelstunde erscheint Moline mit einer großen Hülle aus geflochtenen Palmblättern, die mit orangefarbenen und gelben Nelken geschmückt ist.
Der berühmte traditionelle neukaledonische Eintopf, wie er von Madame Moline zubereitet wird.
Öffnen Sie diese Tasche, die uns fast zeremoniell vorkam, und dann die Bananenblätter, die als Innenverpackung dienten. Schließlich enthüllt er die Delikatesse, auf die wir gewartet haben: ein üppiger Cassava-Eintopf, Süßkartoffeln, reife Bananen, Yamswurzeln und Hühnchen, gewürzt mit Kräutern und Gewürzen.
Mit sichtlicher Leidenschaft für das Handwerk führt er ein und erklärt es, doch es dauert nicht lange, bis wir das edle Mahl genießen.
Danach gingen wir mit Moline entlang der kleinen Wellen, die Lifou streichelten. Wir hatten die Idee, sie zu fotografieren, und im Gegensatz zu Gabriele und so vielen Einheimischen meldete sich die aufgeputzte Dame sofort mit sichtlichem Stolz: „Lass mich einfach mein Kleid anziehen Kanak.
Im Alltag trage ich normalerweise nur diese Shorts und dieses T-Shirt. Das Kleid ist nicht gut genug für mich, um auf dem Boden zu sitzen oder die Erde zu bearbeiten. Aber ich denke, ich sehe in der Robe viel besser aus Popinee traditionell."
Es kehrte in drei Stufen zurück, mit einem Zweig, der aus den Nelken gebildet wurde, die früher das Gehäuse der geschmückt hatten Brühe in der Hand.
Bereits gefasst kletterte er auf einen Felsen am Ende des natürlichen Schildkrötenbeckens und posierte mit der größten Natürlichkeit und Würde der Welt vor dem blauen Himmel Pazifik See, Kochkiefern und Kokospalmen im Hintergrund, die sich an ihre ansteckende Schönheit schmiegen.
Moline in einem Popinée-Kleid neben der Gîte, in der sie ihre kostbare Bougna serviert.
Wir haben noch ein paar belebende Dips eingeschickt. Die Sonne brauchte nicht lange, um diese abgelegenen, aber paradiesischen Orte zu verlassen.
An diesem Nachmittag kehrten wir nach Nouméa zurück, wo wir eine weitere Übernachtung einlegten, bevor wir nach Maré, der ultimativen Loyalität, weiterreisten.
