Ein weiteres Wochenende kommt und Nouméa wechselt in ihren Dekompressionsmodus.
Am frühen Samstagmorgen ist die lange Uferpromenade der Stadt voller Sportler, die entschlossen sind, von Montag bis Freitag die Strafe auszuschwitzen.
Unter der Woche spüren sie die sommerliche Atmosphäre von draußen nur durch die Bürofenster, abhängig vom Zeitplan der französischen Niederlassungen auf der Insel, oder den Geschäften und alternativen Leben, in die sie sich gewagt haben, um sich zu bereichern und den Zwängen der fernen Metropole zu entfliehen .
Die Wagemutigen scheinen das erste der Ziele relativ leicht zu erreichen.
Tropical Compensation for Punishment von 9 bis 5 Uhr
Nach dem Joggen, Inline-Skating und Radfahren geht es kurz durchs Haus, um zu duschen, und dann gesellen sie sich zum Herumstreifen auf den abgerundeten Sandstränden der Baie des Citrons und der Anse Vata.
Paar geht auf dem Paddelbrett durch die Baie des Citrons
Die Entfernung zu den Apartments rechtfertigt nur in seltenen Fällen eine motorisierte Fahrt, aber die Strapazen der morgendlichen Anstrengung verbunden mit etwas Repräsentationsbedürfnis erschweren den Verkehr parallel zum Meer. Es kursieren banale Fahrzeuge, kleine Peugeots, Citroens und Renaults, die das Mutterland zu überhöhten Preisen exportiert.
Aber darunter suchen ungewöhnlich viele neu erworbene Autos einen Parkplatz, Audis Q7, üppige BMWs und prächtige Porsches Cayenne, die dank der Hommage der deutschen Marke an die exotische Hauptstadt Französisch-Guayanas gallische Millionäre doppelt verführen.
Es ist eine städtische, aber lohnende Küste, die von den geteilt wird Meter, Zoreilles ou Zozos (Französisch in Frankreich geboren), Brühen Kaledonier (in Neukaledonien geborene französische Nachkommen von kriminellen Sträflingen oder freien Auswanderern) und Kanaken (die indigenen Melanesier).
Es bietet nicht die Farbe oder den tropischen Glamour anderer, die der Südpazifik vor der Küste verbirgt, aber es ist drei oder vier Minuten von der Innenstadt entfernt.
Radfahrer fährt an der St.-Josephs-Kathedrale in der Hauptstadt Nouméa vorbei
Wie in den meisten kolonialen Realitäten, die Kanaken werden auf ihr Einwandererüberleben in der teuren Hauptstadt reduziert. Stattdessen überraschend viele Meter, Brühen Städter und Menschen asiatischer Herkunft nutzen die Segelboote und Yachten, die den Yachthafen der Stadt verstopfen, um zu den Trauminseln Neukaledoniens zu segeln.
Oder sie kurbeln die aufstrebende Wirtschaft des Territoriums mit ihren Ausgaben in den eleganten Geschäften und Promenaden von Nouméa an.
Kulturzentrum Jean-Marie Tjibaou: ein Denkmal für die Identität der Kanaken
Mitten am Nachmittag verrät das Wetter die Badelust der Bevölkerung. Von den Seiten nähern sich pechschwarze Wolken Vanuatu und sie setzen eine fulminante Sintflut frei, der die ununterbrochenen Blitze und Donner die Luft einer nie angekündigten Apokalypse verleihen.
Die Türme des Jean Marie Tjibaou Centre aus der Luft gesehen, auf einer sumpfigen Halbinsel von Magenta.
Ungefähr zu dieser Zeit betraten wir das Tjibaou Cultural Center. Sekunden, bevor sie sich unter die exzentrische Struktur des von Renzo Piano entworfenen Kanak-Komplexes flüchten, bei weitem die architektonische Struktur kreativsten in der Stadt, nur schwere Tropfen trafen uns.
Eine Fotoausstellung zeigt historische Bilder aus Melanesien (einer Region im Südpazifik, die die Salomonen, Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi) von abenteuerlustigen Anthropologen des frühen XNUMX. Jahrhunderts gefunden.
Zum Klang von Regen, Donner und Musikerproben Kanaken die nachts auftreten werden, erlauben uns diese Bilder, in die Vergangenheit zu reisen.
Das Kulturzentrum Jean Marie Tjibaou, ein Denkmal der Kanak-Kultur, das vom Architekten Renzo Piano geschaffen wurde.
Vom unvermeidlichen James Cook bis zur umstrittenen französischen Annexion
Wie so viele andere Teile des Pazifiks war der unvermeidliche James Cook 1774 der erste europäische Seefahrer, der die Insel Grande Terre überquerte. Obwohl sie seiner Ansicht nach bereits tropisch war, ähnelte die zerklüftete und bergige Küste dieser aus Schottland, wo sein Vater herkam.
Cook beschloss daher, es auf den lateinischen Namen dieses Territoriums zu taufen.
Im XNUMX. Jahrhundert begannen Walfänger und Sandelholzhändler von der Küste der Hauptinsel des Archipels aus zu operieren. Der Rohstoff ging inzwischen zur Neige, aber als andere Inseln in der Umgebung von den Briten kolonisiert wurden, vermehrten sie sich Amsel.
Sie widmeten sich der Entführung melanesischer Ureinwohner, um sie als Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen von Fidschi und der australischen Provinz zu verwenden Queensland. Mit der Zeit würden die Opfer und alle Ureinwohner Ozeaniens gerufen werden Kanakas, nach dem hawaiianischen Wort für „Mann“.
Jäger in Camouflage, am Stadtrand von Hienghene.
Nach der französischen Annexion Neukaledoniens, die von Napoleon III. im harten Wettbewerb mit den Engländern erreicht wurde, wurde der Begriff zu Kanak abgekürzt und von den Kolonisten abwertend verwendet. Als Reaktion auf Vorurteile hat die indigene Bevölkerung es stolz adaptiert, um sich selbst und ihre Nation zu definieren.
Die Französisierung von Grande Terre im Gegensatz zum benachbarten Vanuatu
„Bonjour Monsieur, gnädige Frau“ An der Rezeption des Jean Tjibaou Cultural Center werden wir von den melanesischen Mitarbeitern begrüßt. Die Begrüßung ist formal höflich. Es klingt nach der zarten und oft gezwungenen gallischen Gelassenheit statt der typischen Schüchternheit der Ureinwohner und sagt viel über das Dilemma aus, in dem die Kanaken derzeit leben.
Zwei Jahre zuvor hatten wir Vanuatu besucht, eine riesige Inselfestung, die bis 1980 ebenfalls von den Franzosen kolonialisiert wurde, in einer Eigentumswohnung mit den Briten.
Und kurz nachdem wir in Nouméa gelandet sind, staunen wir bereits über die zivilisatorische Distanz, die diesen Archipel von Neukaledonien trennt, trotz der geografischen und ethnischen Nähe seiner Völker, die einige Jahrhunderte zuvor wild und kannibalisch waren.
Aus historischen und politischen Gründen beeinflussten die Franzosen die Landschaft und Kultur Neukaledoniens viel stärker.
Sie waren mit einer wachsenden Gemeinschaft von anwesend Brühen e Meter und später mit aus der Metropole importierten Unternehmen und Institutionen. Heute wie in der Vergangenheit bezweifeln oder widersprechen viele Kanaken den Vorteilen der französischen Präsenz und dem besonderen französischen Kollektivstatus, der ihrer Nation zuerkannt wird.
Sie untersuchen die Ideale und die Anfechtung des Priesters und Märtyrers Jean-Marie Tjibaou, der sein Studium der Soziologie an der Katholischen Universität von Lyon beendete und nach Neukaledonien zurückkehrte, um einen Prozess der Kulturrevolution zu leiten, der darauf abzielte, die Würde von zu erlangen die Kanaken und streben nach Unabhängigkeit.
Stammesskulpturen heben sich vom Garten ab, der das Kulturzentrum Jean Marie Tjibaou umgibt.
Jean-Marie Tjibaou, ein emblematischer Führer des Volkes der Kanaken
Tjibaou gab seine religiöse Berufung auf, weil er der Ansicht war, dass es damals „unmöglich für einen Priester war, beispielsweise für die Rückgabe von Land an das Volk der Kanaken Stellung zu beziehen.
Neben anderen späteren Formen des Kampfes leitete er 1975 die Melanesian Manifestation 2000, die anstelle des Zentrums, das ihn ehrt, alle Stämme Neukaledoniens zusammenfasste.
Nachdem er letztendlich einen drohenden Bürgerkrieg zwischen den Eingeborenen und den Siedlern vermieden hatte, unterzeichnete er 1988 in Paris die Matignon-Abkommen die eine zehnjährige Entwicklungsperiode mit wirtschaftlichen und institutionellen Garantien für die Kanak-Gemeinschaft festlegte, bevor sich die Neo-Kaledonier für die Unabhängigkeit aussprachen.
Nach dieser Zeit wurde ein neues Abkommen von der Bevölkerung angenommen und in Nouméa unter der Ägide von Lionel Jospin unterzeichnet. Es sah die Übertragung der Souveränität im Jahr 2018 und die Unabhängigkeit in allen Bereichen außer Verteidigung, Sicherheit, Justiz und Währung vor.
Jean-Marie Tjibaou war in keinem der Post-Matignon-Abkommen mehr präsent. Er wurde ermordet, in Insel Ouvéa von einem radikalen Unabhängigen, der gegen die Zugeständnisse des Führers war.
Entdecken Sie Grande Terre, den großen Kieselstein des Südpazifiks
Bevor wir Nouméa verließen, hielten wir am Flughafen an, um uns mit der Bürokratie im Zusammenhang mit der Autovermietung zu befassen. Und der Angestellte am Schalter, mit einem ewig jugendlichen Blick, der an Jean-Paul Belmondo erinnert, verhehlt seine Neugier nicht: „Was machen zwei Portugiesen in Neukaledonien, etwas so Seltenes?“
Dann jubelt er mit der Antwort: „Reporter? Schau, wie wunderbar! Es ist großartig, dass sie uns dort in Europa promoten. Sie wissen, dass die Franzosen sich nicht viel darum kümmern. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Wenn das französische Fernsehen Bilder von Silvester im Pazifik sendet, werden sie immer gezeigt Sydney und ignoriere uns, wenn unsere Party sogar vor der von Sydney stattfindet.“
Wir nehmen den Highway Richtung Norden. Wir entdecken die ersten grünen Ebenen und Hügel von La Brousse, die ländliche Weite der Grande Terre, von der aus die Brühen übernommen haben und weiter forschen.
Auf dem Weg nach La Foa und Sarraméa wurde der undurchdringliche Dschungel, der immer noch den größten Teil des benachbarten Vanuatu-Archipels bedeckt, durch endlose Weiden mit großen Kuhherden ersetzt. Als Antrieb nutzen Caledonian Cowboys zunehmend Pick-up-Vans und Quads statt klassischer Pferde.
In Caledonian geborene, in Frankreich geborene Kühe mustern sich nähernde Fremde am Straßenrand
Die Autobahn weicht konventionellen, gut ausgebauten Straßen, auf denen die von den Entfernungen gelangweilten Einheimischen mit enormer Geschwindigkeit unterwegs sind.
Der Name täuscht nicht. Die Grande Terre ist wirklich groß.
Immerhin taucht sie im geografischen Ranking als 52. Insel der Welt, 22. im Pazifik auf und ist doppelt so groß wie Korsika.
Das Herz von Voh, das unseres zerstört
Vorsichtig fuhren wir weiter nach Norden, in der Hoffnung, einen Blick auf das Herz von Voh zu erhaschen – das Cover von Yann Arthus-Bertrands berühmtem Buch „Die Erde vom Himmel aus gesehen“ – und die umliegende Landschaft zu erkunden. Doch die Realität macht schnell jede Romantik zunichte.
Ein weiterer Name, den die Franzosen Grande Terre gegeben haben, ist Le Caillou, auf Portugiesisch O Calhau. In Voh hatten wir die Gelegenheit zu verstehen, warum.
Der Boden der Insel enthält einen enormen Reichtum an kritischen Industrieelementen und Mineralien, darunter ein Viertel des Nickels der Welt. Schürfen und Bergbau sind überall sichtbar, aber in der Region Voh konzentriert sich die Aktivität, und ihre Landschaft wurde unvermeidlich aufgewühlt und beschädigt.
Das Pflanzenherz, dieses hier, taucht in einer kleinen Mangrove in der Nähe der Minen auf, ist aber, wie Arthus-Bertrands Buch zeigt, nur aus der Luft und unter bestimmten meteorologischen Bedingungen nachweisbar.
Also kehrten wir nach Süden zurück, mit Bourail in Sichtweite. Ein grünes Tal führt zu einem breiten Strand, an dem die Küste aufgrund geologischer Launen leicht unter dem Meeresspiegel liegt.
Ein Badegast trotzt dem starken Wellengang der Baie des Tortues
Die Warnungen vor einem Tsunami werden wiederholt, aber die Besitzer der dort installierten Häuser scheinen sich nicht darum zu kümmern, sie sind mit Gärten und Grillen beschäftigt.
Mar Rude Beach und Elegant Pines der Baie des Tortues
Nebenan trifft der Pazifik auf die Baie des Tortues mit den ersten ernsthaften Wellen, die wir auf Grande Terre gesehen haben, die wie ganz Neukaledonien von der größten geschlossenen Lagune der Welt geschützt wird.
Ein Paar badet im gefährlichen Meer der Baie des Tortues, in der Nähe von Bourail.
Nachdem wir einige weitere Kilometer durch den Busch von La Brousse gefahren sind, erreichen wir Pouembout, ein Dorf, in dem eine der möglichen Längsdurchquerungen der Insel beginnt. Wir gehen hinein und umrunden die Berge, um die Vision einer Natur mit vermeidbaren Flecken zu bestätigen.
Unterwegs arbeiten kleine Armeen von Kanaks am Straßenrand und fällen die widerstandsfähige Vegetation, die das tropische Klima erneuert. Während der Monsunzeit des Südpazifik, der Regen setzt und verschwindet je nach Steigung der Strecke und leistet den wertvollsten Beitrag.
Eine Stunde später erreichen wir Touho an der Ostküste von Grande Terre.
Wir gehen weiter auf einem dunklen und schmalen Pfad, wo in Zwischenräumen neue Stämme – Weiler oder Kanak-Dörfer – auftauchen, friedlich oder nur ihre Häuser, erkennbar an schlecht gefüllten Verkaufsständen oder an Wäscheleinen, die die hellen ethnischen Muster indigener Kleidung zeigen.
Trockene Kleidung in einem Tribu (kleines Dorf) an der Nordostküste von Grande Terre.
Hienghene, die letzte ernsthafte Stadt im Nordosten
Hienghène ist das erste Dorf im Nordosten der Insel, das diesen Namen verdient. Und, wenn sich die Bevölkerung dort bewährt, meistens Kanak, ist der Einbruch der französischen Moderne noch einmal zu spüren. Mehrere Frauen, die sich auf dem lokalen Markt unterhalten, bilden ein merkwürdiges Konglomerat von Volkstrachten.
Im Schatten des glänzend weißen Gebäudes wird lebhaft diskutiert, aber man sieht oder spürt keine echte Atmosphäre des Stammeshandels, wie sie einst die Region belebte.
Stattdessen kaufen Kanaks, Brühen und Meter Baguettes in den kleinen Lebensmittelgeschäften nebenan. Dies beweist die funktionale Vorherrschaft der Frankophonie in ganz Grande Terre.
Eingeborener in traditioneller Kanak-Kleidung.
Der Nordosten erstreckt sich auf der Karte in Richtung Hienghène, geschmückt mit imposanten Küstenbergen, die nur der Mont Panié an Höhe übertrifft.
Und durchbrochen von dunklen Flüssen, die im Dschungel verloren gehen, wie Ouaiéme, das in der modernisierten Art der Kamel-Imagination regelmäßig von einer Motorfähre überquert wird.
Die Fähre hat gerade den Fluss Ouaieme in einer üppigen und schwülen Umgebung im Nordosten von Grande Terre überquert
Ouaiéme markiert die nördliche Grenze, die wir für die Erkundung von Grande Terre gezogen hatten. Nachdem wir die eine oder andere seiner exotischen Ansichten untersucht hatten, kehrten wir den Kurs um, um nach Nouméa zurückzukehren.
Irgendwo in der Nähe des Südpazifik, der le des Pins, einer der perfekten idyllischen Spielplätze Neukaledoniens.
